Столы из эпоксидной смолы. Стоит ли покупать в дом? на сайте Недвио
Вопрос от читателя нашего портала: Столы из эпоксидной смолы. Стоит ли покупать в дом?
Ответ: С каждым годом эпоксидные смолы становятся все более популярными в строительстве и ремонте. Изначально применяемая в качестве укрепляющего элемента пластмасс, бетонных смесей и стройматериалов, эпоксидка полюбилась также дизайнерам мебели и интерьеров, поскольку позволяет получить оригинальные, красивые и прочные предметы декора. Особенно эффектно смотрятся деревянные столы с эпоксидкой. Но красота — это далеко не единственное их преимущество.
Столы из эпоксидки. В чем их плюсы и особенности?
Деревянный стол из эпоксидной смолы — это действительно уникальная и стильная мебель, сочетающая в себе естественную и неповторимую красоту дерева и нотки современного стиля, благодаря рисунку из эпоксидки. За счет своего блеска и красивого рисунка такой стол станет настоящим украшением гостиной дома.
Другое важное преимущество состоит в том, что столы из эпоксидной смолы имеют красивый, оригинальный внешний вид. К тому же, они надежны и очень долговечны, устойчивы к механическим повреждениям, влаге и перепадам температур.
Благодаря прочности эпоксидных смол, такой столик может служить практически вечно. И это основное преимущество данной мебели, по сравнению с традиционными деревянными или стеклянными столами.
Как создается уникальный рисунок таких столов?
Что касаемо особенностей производства таких столов:
- Во-первых, это только натуральное дерево и только массив. Причем чем старше древесина, чем она более сухая и потрескавшаяся — тем лучше. Дело в том, что эпоксидка заполняет поры материала, с которым смешивается, и чем больше таких пор, тем прочнее получается мебель;
- Во-вторых, такие столы не обязательно должны быть ровными с точки зрения геометрии. Многие дизайнеры специально выбирают массив с неровностями. За счет этого достигается лучший эффект уникальности рисунка и внешнего вида изделия;
- В-третьих, многие производители такой мебели не ограничиваются только дизайнерским рисунком, но и еще украшают столы из эпоксидки полудрагоценными камнями, металлическим декором или фольгой. Благодаря использованию красок типа «металлик» можно получить изумительные переливы.
Что такое эпоксидная смола?
Эпоксидная смола — это синтетический полимерный продукт. В неотвержденном виде он плавкий и растворимый. После застывания он становится неплавким и нерастворимым материалом, напоминающим по своему внешнему виду стекло.
Эпоксидная смола легко комбинируется с другими материалами. Она часто используется при производстве ламината, некоторые композиты, армированные стекловолокном, используются для изготовления корпусов яхт. Также продукт входит в состав лакокрасочных материалов, клеев, шпатлевок и шпатлевок. Он применяется для изготовления популярных полимерных полов, и, как мы уже убедились выше, может быть декоративным элементом дизайнерской мебели.
Если ли недостатки у таких столов?
Их практически нет. Благодаря сумасшедшим показателям износостойкости, влаго- и термостойкости эпоксидных смол, такие столы практически вечные. Что там говорить: эпоксидные полы сегодня делают во многих складах и парковках, где нагрузки сумасшедшие.
Однако недостатки у эпоксидки, как материала, все же есть. Этот материал может разрушаться при прямом контакте с хлором, метанолом и углеводородами. Кроме того, эпоксидную мебель нельзя подолгу оставлять на солнце, так как эти полимеры плохо переносят попадание на них ультрафиолетовых (УФ) лучей, и могут от этого пожелтеть. Если этого не избежать, лучше заранее подумать о защите эпоксидного стола от солнца.
Второй недостаток — это высокая цена таких изделий. Хотя, если учесть, что это, по-сути, мебель ручной работы, такая цена выглядит вполне оправданной.
Это, пожалуй, все нюансы эксплуатации такой мебели. И, в целом, плюсов такой покупки больше чем минусов. И если вы раздумываете стоит ли покупать в дом стол из эпоксидной смолы, мы ответим однозначно «да». Такая мебель точно станет изюминкой вашего интерьера.
Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.
Эпоксидная мачта
Изготовить мачту на основе эпоксидной смолы оказалось на удивление просто и недорого. И если вас интересует, я расскажу вам, как это делалось и как мы сэкономили уйму денег, получив в итоге мачту, намного более прочную и легкую, чем традиционные. В выбранном нами методе использовался заполнитель из полиуретанового пенопласта. Для изготовления одной мачты это самый простой способ. Если требуется изготовить несколько мачт, то лучше сделать положительную или отрицательную форму (пуансон / матрица). В качестве армирующего материала для эпоксидной смолы годятся ткани из стекло – и углеволокна. При использовании стеклоткани мачта получается очень гибкой. Это является плюсом для круизной яхты, поскольку на сильных порывах ветра она будет изгибаться. Углеткань больше подходит для гоночных яхт, потому что такая мачта гнется меньше и парус лучше держит форму.
Из чего состоит мачта:
1) Заполнитель из ППУ
2) Армирующие подкладки из фанеры
3) Слои стеклопластика
4) Краска
Процесс изготовления мачты.
1) Заполнитель из ППУ
Естественно, для начала надо иметь хоть какие-то представления о сечении мачты, которую вы собрались сделать. В документации обычно указываются сечения в случае деревянной и алюминиевой мачты. За основу для нашей мачты мы выбрали сечение деревянной.
ППУ продавался блоками размером 100х50х4 см. Острой пилой мы напилили из них брусков с размерами 100х7х4 см. Контактным клеем из них была склеена одна большая заготовка 540х7х8 см. На данном этапе ее очень легко повредить, поэтому мы закрепили ее на доске (600х20х5 см). При этом она лучше сохраняет прямизну.
Затем вручную при помощи наждачной бумаги заполнителю придается нужная форма сечения. Это совсем не так трудно, как кажется. Я все делал на глаз и получил в итоге неплохое овальное сечение, уменьшающееся к топу мачты. Конечно, для контроля сечения можно было бы воспользоваться картонными шаблонами, но мне было просто лень.
2) Армирующие подкладки из фанеры.
В тех местах, где в будущем должны были крепиться штаг, шкив грота-фала и т.п., заподлицо с заполнителем были установлены вкладыши из фанеры (примерно 300х50х18 мм). Я исходил из того, что все необходимое к мачте можно будет присоединить при помощи шурупов. И хотя все и так получилось нормально, оборачиваясь назад, мне сейчас кажется возможным просто найтовить эти элементы к мачте. Это будет удобнее в случае какого-либо ремонта.
3) Ламинирование
Полосы стеклоровинга можно купить в магазине, но нарезать самим будет дешевле. Мы использовали ровинг плотностью 300 г/м2. В отношении количества слоев обязательно должны делаться расчеты, но мне они были не известны. Я прикинул и решил положить 10 слоев в нижней части, постепенно уменьшая их к топу до четырех. Практика показала, что я не ошибся. Изгиб мачты при порывах ветра составляет до 1.2 м без штагов и 0.5 м со штагами.
Полосы были нарезаны такой ширины, чтобы они образовывали нахлесты и тем самым повышали прочность. Самым трудным является наклеивание первых двух слоев, т.к. на этом этапе легко повредить заполнитель. Зато после их отверждения далее работа идет куда легче. Перед наклеиванием следующего слоя предыдущий слегка шлифовался и в конечном итоге мачта получилась довольно гладкая. Видимо, можно добиться и профессиональной отделки, но придется изрядно попотеть.
4) Окраска
Эпоксидная смола должна быть сверху окрашена, поскольку она плохо переносит ультрафиолет. Мы ее покрасили двухкомпонентной полиуретановой краской. Получилось красиво. Мачта отслужила уже два года и краска с нее не облезает.
Последний тест.
Я посчитал, что мачта должна выдерживать 100 кг, будучи опираемой на крайние точки. Я решил рискнуть и со своими 114 кг встал на мачту. Она сильно прогнулась, но не сломалась! Последним испытанием оставалось плавание под парусом. Тут тоже был полный успех. Так что теперь у нас есть очень прочная мачта за весьма небольшие деньги и мы абсолютно довольны конечным результатом того, что начиналось как эксперимент.
Автор: Jeroen Hoekstra ( Berlin, Germany)
Перевод Сергея Баркалова
Стеклопластиковая мачта
Зачем тебе вообще возиться с деревом если ты в курсе работ с стеклотканью и эпоксидкой. Просто есть вариант склеить мачту ТОЛЬКО из стеклоткани, без дерева и алюминия.
Причем наверно правильнее взять ткань потоньше и сделать больше слоев (5-10. следить за весом), чем толстой но меньше.
Конечно стеклоткань не “КАРБОН”. Но зато цена супер (мачта и весь корпус две большие разницы ), да и время тоже . получится быстрее ,дешевле и эстетичнее.
Вот технология, котороя лично мне нравится
от 20 до 100 слоев. как вам это.
Очень интересно мнение спецов.Кстати вместо алюминевой болванки можно попробовать использовать плотный пенопласт,который или похоронить там (веса нет же) или каким то образом выковырять. например протяжкой некого “ершика” много раз.Хотя все проводки и трубки можно проложить заранее в пенопласте до обклейки, заодно эта труба (ПХВ или пластик) будет выполнять роль стержня для монтажной прочности пенопласта.
Сообщение отредактировал zubnik: 18 апреля 2011 – 23:58
#2 zubnik
Рулевой 2-го класса
При всем уважении! Опытные мастера обременены стереотипами, и ничего нового и интересного, как правило, предложить не могут, и зачастую ко всем попыткам нестандартного подхода относятся скептически, мол “ерундой занимаетесь”. Не только в нашем деле. Если Вы позабыли понятие творческий поиск, мне Вас жаль.
Тут кажется есть два вида людей:
1. это которые все по правилам, но ничего не делают и
2. Которые не всегда по правилам но что делают и не бояться эксперементировать.
Невсегода важна даже цена, скорость и прочность (можно и второй раз сделать правильнее) Важен полученный опыт, и сам процесс.
Пиз. ть гораздо проще чем что то руками сделать. (тем более на форуме и не держа ни разу молоток в руках. )
Кстати в пенопластовую болванку можно даже вставить канализационную трубу 50-ку или даже 100-ку если мачта должна быть под 120 мм,тогда про пенопласт можно просто забыть,т.е. похоронить его между трубой и стеклопластиком. (не помешает)
Тем более если сделать пенопластовую болванку из двух половинок одеваемых на эту трубу и покрыть тоже стеклом внутренную сторону и потом склеить то получится сендвич с внешним и внутренним слоями,что очень увеличит ее прочность даже при тоньшем наружном слое ткани.
(т.е. как сендвич с бальзой в середине)
Даже наверно можно для удобства и цельности использовать монтажную пену , которая легко потом обрабатывается да и тольщину нанесения проще регулировать, а обточив ее. придать каплевидную форму.
Напиши как ты планировал свою мачту делать с применением пенопласта.
Больше всего интересует как или из чего сделать лик паз,или другие варианты. аля ползунки и т.д.
Сообщение отредактировал zubnik: 19 апреля 2011 – 14:38
#3 zubnik
Рулевой 2-го класса
Деревянную мачту я таки сделал как и планировал со стеклом. Должен сказать по обработке разницы никакой. А деревянная, потому что хотел деревянную. Да я думал обернуть стеклотканью пенопластовую болванку по форме мачты, но тут незадача нужно теплое длинное помещение. А с этим напряженка.
Можно просто дождаться лета. на даче думаю места хватает у всех.
Кстати вот тепло стало уже . скоро я дострою свой катамаран (топик скандальный такой был “Катамаран за неделю”) буду начинать делать мачту к нему. реально пригодится любой совет особенно подкрепленный коментариями и конечно личным опытом.
Т.е. вот цельная идея:
труба 100-ка, обклеиваем стеклотканью 2-3 слоя плотность 80, потом наносим монтажную пену, обтачиваем до нужной формы, обклеиваем сверху еще 3-4-5 сколько понравится слоями стеклапластика плотность ткани можно варировать. (возможно пену наносить надо на еще влажную эпоксидку по принципу мокрое по мокрому, для лучшей адгезии внутреннего слоя с пеной)
Сообщение отредактировал zubnik: 19 апреля 2011 – 15:10
#4 zubnik
Рулевой 2-го класса
Конечно это про ползунки очень круто
[url=”http://www.youtube.com/watch?v=4XhpyQ6l-60&feature=player_embedded”]http://www.youtube.c. player_embedded[/url]
А что можно придумать из аналогов которые это могут заменить. про карниз для гардин бабушкин, я конечно не спрашиваю. ( я сам лично эксперементировал с бабушкиным шкафом для корпуса катамарана. НЕПОДОШЕЛ. больше не рекомендую http://belousov.ucoz.ru/forum/5-3-1 )
Должны же быть аналоги в строительных магазинах. Или отдельно эллементы которые можно таким образом соеденить.
Кто то видел что то похожее из другой оперы,где цены не яхтенные, да и купить проще .
Кстати просматривая очередной раз видео про изготовление углеродной мачты, подумал что можно ее при домашнем изготовлении тоже сделать с переменной толщиной, так как трубы бывают разные по диаметру ,да и переходников с диаметра на диаметр пластиковых куча. (100 на 75 и на 50 мм)
А может вставлять одну в другую с иготовлением наращиванием тощины наружного диаметра меньшей до внутреннего диаметра большей. с достаточным по длине перекритием. см 30-35 см. учитывая необходимую гибклсть в таком месте стыка (да и будет их всего по идеи два или даже один)
Сообщение отредактировал zubnik: 19 апреля 2011 – 15:43
#5 zubnik
Рулевой 2-го класса
Продолжаем бредить или делать открытие новых технологий. неважно как называть, важно ваше мнение и коментарии, особенно с критикой данного варианта.
Для начала решил что надо формироват из пены только задную часть каплевидной формы т.е. само сужение, т.е. два три слоя стеклоткани сначала прямо по трубе по кругу, а потом вместе с сформированным утоньшением из пены (пена просто тогда формировачная похороненная болванка),для того что бы весть пенопласт(пена) получилась в нутри со всех строн в пластике.с торца будет просто похоже на обычный мачтовый профиль.
(неплохо бы туда сразу что то вставить типо лик паза. )
1-е какая нужна длина мачты для катамарана 5-7 м длиной (реально будет 6м) при условии что как его назвали “Ледокол”, т.е. из фанеры 8мм, чему очень рад т.к. прочитал что из 6 мм борта получились какие то “хлипкие” и потом думали как их усилить то ли наружными, то ли внутренними добавочными стрингерами.
2-е думаю (пока сам думаю) что длина должна быть метров 8-10, при условии узкого паруса с латами.
3-е а, что если мачта будет просто одинакового профиля по всей своей длине.
4-е хватит ли диаметра мачты в пределах 100 мм (серая канализац.пластиковая труба). После обклейки диаметр увеличится до 120мм т.е. слой стеклопластика в 1 сантиметр (как видно на видео . такая же на мачте из углеродного волокна)
5-е достаточная для прочности ли толщина стеклоплатика наклееного на нее в пределах 8-10 мм.
Есть вариант сделать диаметр профиллированный . вырезать треугольный сегмент по длине верхних секций и временно прошить ее леской или мягкой проволокой для создания конусообразной формы, которая потом будет сохранена и в обклееваемом стеклопластике.
(делал конусный колпак в садик для ребенка таким образом из картоной трубы)
И самое главное нововедение.
6-е от верха до низу в середине слоев, (например всего 10 слоев стеклоткани),после 4-го или 5-го замуровать натянутую как струны нерж.проволоку. что бы что то типо железобетона получить, т.е. при изгибающих нагрузках она будет работать на растяжение. например по периметру 10-15 шт.
Сообщение отредактировал zubnik: 20 апреля 2011 – 21:55
#6 VladPK
Продолжаем бредить или делать открытие новых технологий. неважно как называть, важно ваше мнение и коментарии, особенно с критикой данного варианта.//////
от верха до низу в середине слоев, (например всего 10 слоев стеклоткани),после 4-го или 5-го замуровать натянутую как струны нерж.проволоку. что бы что то типо железобетона получить, т.е. при изгибающих нагрузках она будет работать на растяжение. например по периметру 10-15 шт.
Насчет с 1 по 5 не знаю, а 6-е вряд ли проканает. Т.е. идея хорошая, но натянутая как струна проволока не будет работать.
В строительном железобетоне это называется изделия с предварительно напряженной арматурой. Однако арматуре надо за что-то держаться и концами, и своими боками, а поскольку проволока гладкая – то и держаться ей будет нечем.
Но выход наверно есть. По концам мачты нужны кольца стальные, станок для создания напряжения (ПРИ ЭТОМ НЕРЖ. ПРОВОЛОКА ДОЛЖНА БЫТЬ КАКОГО-ТО ХОРОШЕГО КЛАССА АРМАТУРЫ, а не как люминий), ну и ребрышки нужны на самой проволоке.
В Харьковском строительном институте (ХИСИ) зав.кафедрой железобетонных конструкций в этом хорошо разбирался.
Насколько эта .. этот секс короче лишних 3-х слоев стеклоткани – вопрос уже другой.
#7 zubnik
Рулевой 2-го класса
Насчет с 1 по 5 не знаю, а 6-е вряд ли проканает. Т.е. идея хорошая, но натянутая как струна проволока не будет работать.
В строительном железобетоне это называется изделия с предварительно напряженной арматурой. Однако арматуре надо за что-то держаться и концами, и своими боками, а поскольку проволока гладкая – то и держаться ей будет нечем.
Но выход наверно есть. По концам мачты нужны кольца стальные, станок для создания напряжения (ПРИ ЭТОМ НЕРЖ. ПРОВОЛОКА ДОЛЖНА БЫТЬ КАКОГО-ТО ХОРОШЕГО КЛАССА АРМАТУРЫ, а не как люминий), ну и ребрышки нужны на самой проволоке.
В Харьковском строительном институте (ХИСИ) зав.кафедрой железобетонных конструкций в этом хорошо разбирался.
Насколько эта .. этот секс короче лишних 3-х слоев стеклоткани – вопрос уже другой.
Нет нет . не вместо лишних трех слоев. слои остаются для создания этого 1 см. толщины, это просто в добавок к ним для пиковых нагрузок.
Да про кольцо или что то на концах мачты я тоже думал.Кольцо + – 5см шириной и + – 1 – 2 мм толщиной во внутрь или снаружи и отверстия насквозь и в трубе и в кольце проволоку завести через край и на самоудавку ,а кольцо всего что бы пластик не порезало.Размер в + – 100 мм должен быть очень ходовой..
Вопрос о предварительном сильном натяжениине НЕ стоял,т.к. натяжение появится само в момент сильного (критического) изгиба, поэтому то и рифленка на проволоке не нужна,возможно ей правильнее сыграть по длине как амортизирующая струна , а вот в бок она не пойдет в пластике.Т.е. еще раз заложить ее просто для “на всякий случай в ОКЕАНЕ”.
А проволока нержавейка у меня вызывает всегда положительные эмоции , так как с детсва у отца стоял моток ее метров 200 или больше и мы все что только делали из проволоки делали из нее много много лет. ни разу не подвела. (ворованная с завода ЮМЗ была ,наверно с ракетного производства. там ее наверное еще много есть).
[ч.1] Делаем стелс из полиэфирной смолы для Morel ultimo sc122. Или “Вонь как она есть”
Привет друзьям-авто-музыко любителям!
Много времени ничего не писал, но сотрясать БЖ сообщениями о том что у меня сломалась зраядка видеорегистратора, или то что я помыл машину как то не по мне, инфа должна быть полезна или интересна, а в идеале и то, и другое.
Давно уже началась эпопея с лепкой стелса, но, к сожалению, времени написать, а тем более закончить до конца эту супервонючую затею не получалось. Время безбожно сожрали небольшой ремонт в квартире, и покупка шайтан коробки известной как xbox. =)
Говорят, что рассказ должен иметь начало, середину и конец. А порядок их может быть любой.
Ну так я начну с конца.
Когда мне мастер объявил, что слепить мне стелс будет от 9000 до 13000р я подумал – много, нужно делать самому, тем более возиться с машиной я, как вы могли догадаться, люблю =)
… Короче я жестоко ошибался.
Давайте посчитаем
10 банок полиэфирной смолы Reoflex 3500р,
Шпаклевка с стеловолокном 400р,
Стекломаты-стеклоткань 2000р,
перчатки, скотч, всякая мелочь, кисточки – 1000р,
шпаклевка по пластику, балончик грунта – 600р,
Весы электронные 400р.
Плюс всякие куски фанеры, карпета, и прочее. Может я что-то и забыл но это уже не существенно.
Итого: 7900р.
И как говорят в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»: «А теперь внимание вопрос! Нах я не заплатил за мастеру?!». Ради экономии 2-5 тысяч?! Тратя на это неделю времени?!
Только вот дышать буду этой шнягой еще раза 2 -3.
Душа не лежит его делать, но дырка в обшивке и упрямство обязывают… Кстати восновном клеил matipan , я так был принеси –подай – иди на … не мешай )))
1. Готовим форму.
Вырезаем из обшивки хорошим макетным ножом лишний пластик. Клеим в полости кусочки сплэна, чтобы наш короб не имел прямого контакта с металлом крыла и арки. Затем оклеиваем все малярным скотчем, сверху полиэтиленом.
2. Бадяжим смолу лепим заднюю стенку
Смолу лучше всего смешивать в пластиковых стаканах для краски (продаются там же где авто краски). Соотношене должно быть 100:3 или 3% отвердителя. На глаз вычеслить можно только методом проб и ошибок, хорошо, что Matipan себе уже делал и имел удачный опыт. На 2ой заход я купил кухонные весы Mystery и дело пошло еще лучше. Если мешать «на глаз» твердым становится клей через минут 40, а гелем минут через 15. Если же пытаться соблюсти пропорцию с весам – гель через 10мин, твердый через 25.
Делали мы чашку в закрытом подземном боксе, часа 4 -5, надышались этой дрянью, так что уже торчали как нарики… На следующий день кинул чашку в багажник и отвез родителям на мансарду.
3. Второй заход на стелс.
… За неделю чашка вонять не перестала. Печально, и первые мысли отказаться от затеи. Но тут я подумал логически – воняет, значит испаряется и долго это продолжаться не может. Так же говорят в интернете что это воняет слой стирола, который образовал на поверхности липкую плёнку и его надо просто наглухо закрасить. Решили продолжать.
Выпилили переднюю стенку из 18мм фанеры, примерили, закрепили на чашке. Натянули карпет, пролили смолой. Дальше накладываем слои волокна и стекломата. Работать на просторном балконе с видом на город, приятнее чем в пыльном гараже, только это и радует.
С торца оставили отверстие под контрольный замер объема водой, в планах у меня Morel ultimo 122, ему нужно 28л ЗЯ, по тестам журнала Авто Звук. Замер порадовал – получилось 29л.
4. Что дальше.
Сегодня поеду наращивать слои со всех сторон, сначала матами и тканью потом шпаклевкой, дальше надо будет изнутри усилить стык фанеры и ящика, отшлифовать его (специально купил шлифмашинку Bosch, и полиэтиленовый комбез, чтобы не чесаться как лишайная псина). Задуть это все грунтом и резиновым антигравием. И надеяться, что этот ящик, который вылетел мне в 10 000р не окажется грудой вонючего мусора, который будет лежать у меня в гараже. Здоровье дороже.
Всем удачи друзья, жмите пальцы вверх и следите за циклом статей, посвященных учению на своих ошибках, а не на чужих
Столы и столешницы из эпоксидной смолы. Советы по изготовлению.
Стол-река, стол из спилов и просто столешницы из эпоксидной смолы с декоративным наполнением.
Вот такие разные, но очень популярные в последнее время виды столешниц.
Многие готовы попробовать создать такой шедевр самостоятельно.
А мы готовы вам помочь в этом вопросе.
И так, с чего начать?
Какую выбрать эпоксидку?
Если вы уже определились с типом, видом, дизайном будущей столешницы, теперь важно определиться с выбором эпоксидной смолы.
Эпоксидная смола для заливки столешницы должна быть прозрачная и иметь продолжительное время жизни, в противном случае вы рискуете воочию увидеть «кипение смолы» или потратить в разы больше времени на послойную заливку. Смолы конструкционные, базовые (такие как ЭД-20) здесь не уместны, т.к. они более густые, что не позволит выйти всем пузырькам воздуха, более хрупкие, не всегда бесцветные (1 сорт), а отвердители, которые используют с такими смолами (пэпа. тэта и т.п) дадут вам смесь с недостаточным временем жизни, что опять же может грозить как деформацией изделия при быстром отверждении, так и закипанием смеси.
Из представленных в нашем магазине смол, вам подойдет состав ЭпоксиМастер 2.0, позволяющий заливать слои до 5 см одним слоем.
Состав обладает низкой вязкостью, обеспечивает хорошую текучесть и заполнение труднодоступных участков, а умеренная реакционная способность позволяет работать с объектами большого размера. К тому же у состава ЭпоксиМастер прекрасное самовыравнивание, стойкость к отслаиванию и образованию трещин, хорошая наполняемость и отсутствует эффект «выбеливания» покрытия.
Благодаря прозрачности состава вы сможете добиться практически любого визуального эффекта: залить различные наполнители (ракушки, сухие листья, камни, картинки и прочее), сможете организовать подсветку как в толще столешницы, так и под ней, можно реализовать творческую задумку с люминофором или заколеровать смолу, сохранив при этом общую прозрачность слоя.
Подготовка к работе
Помещение должно быть хорошо проветриваемым, либо иметь принудительную вентиляцию. В помещении температура воздуха не должна быть ниже 22 °С. Испортить работу может высокая влажность и пыль.
Необходимо подготовить материалы для изготовления опалубки. Опалубку или форму можно собрать из фанеры, оргстекла (без царапин и сколов) или полированных алюминиевых листов. Так же вам понадобятся разделительные составы, например воск или полупостоянные разделители. Для “домашнего” применения лучше воск. А если вы планируете серию столешниц, тогда лучше полупостоянные разделители, они позволяют совершать более 20 съемов без восстановления разделительного слоя.
Некоторые домашние умельцы, в качестве разделителя используют обычный косметический вазелин. Его легко приобрести, но, сложно идеально выровнять на форме/опалубке и он даст помутнение в местах соприкосновения со смолой. Этот слой потом нужно будет вышкурить.
Соответственно нужно подготовить инструменты для шлифования, ну или хотя бы набор абразивной бумаги разной зернистости для ручной шлифовки.
Не забудьте подготовить средства индивидуальной защиты для себя любимого) Это перчатки, респиратор, защитные очки. Не станет лишним одноразовый малярный комбинезон и шапочка, т.к в жидком состоянии смола словно притягивает к себе любую пылинку, ворсинку, волосинку…)
Накройте полиэтиленом пол и другие горизонтальные поверхности в зоне «поражения» смолой, что бы сохранить их чистыми.
Еще вам понадобятся емкости для измерения и смешивания компонентов. Весы, с точностью до 1 гр. Либо мерные стаканы, т.к. некоторые смолы смешиваются по объему, а некоторые только по весу, как ЭпоксиМастер.
Как подсчитать необходимое кол-во эпоксидной смолы
В инструкции к эпоксидной композиции может быть указан примерный расход смолы. Чем хороша эпоксидная смола, так это тем, что она не дает усадки, т.е. сохраняет свой первоначальный объем.
ЭпоксиМастер расчитывается исходя из данных, что на 1м.кв. при толщне 1 мм расходуется около 1.1 кг смеси.
Соответственно на столик размером 1 м.кв толщиной 5мм вам понадобится 4 набора ЭпоксиМастер по 1.35 кг.
Заливаем нашу столешницу. Инструкция
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к набору смолы. Ознакомление с этим документом убережет вас от возможных сюрпризов в процессе.
Подготавливаем форму или собираем опалубку. Обязательно убедитесь в герметичности формы/каркаса. Сквозь малюсенькую трещинку может вытечь буквально весь ваш будущий стол. Щели можно заклеить герметиком, пластилином, термо-клеем или парафином.
Обработайте форму или каркас разделительным составом. Выровняйте по уровню!
Деревянные части будущей столешницы должны быть сухими! НО, даже сухое дерево в процессе заливки может выделять воздух.
Что делать в этой ситуации?
Перед заливкой деревянные детали в местах соприкосновения со смолой желательно прогрунтовать. Для этих целей можно использовать собственно саму смолу (готовую смесь) либо лак для мебели (полиуретановый к примеру).
Это не только спасет от выделения воздуха из дерева, но и не позволит мигрировать красителям по волокнам древесины, в случае заливки окрашенной смолой.
И так, форма/каркас готовы к работе. Деревянные детали прогрунтованы и высушены. Приступаем к подготовке смеси. Мы будем говорить о наборе для заливки ЭпоксиМастер 2.0
Если необходимо смолу заколеровать, то мы добавляем краситель только в компонент А (смола), до введения в него компонента Б (отвердитель). Добавлять следует совсем маленькими порциями, буквально на кончике зубочистки, до тех пор, пока не получите цвет желаемой интенсивности.
Тщательно размешиваем, до однородности. Что бы лучше и быстрее разошелся пигмент, компонент А можно подогреть до 30-40 градусов (поставить возле радиатора или на водяной бане)
Далее, смешиваем наши компоненты 100:35, как указано в инструкции.
Т.к. у нас состав с временем жизни более 7 часов, то больше подогревать наши компоненты смысла нет, воздушные пузырьки все успеют выйти наружу и без этих манипуляций. Смесь тщательно перемешиваем, не забываем промешивать в середине и по краям стенок. Неоднородность смеси погубит все ваше изделие! Где то смола застынет, где то останется липкий слой, а где то все останется жидким. Такое «изделие» уже не спасти(
Теперь наливаем тонкий слой смолы на дно формы, выкладываем наши элементы декора (Внимание! Деревянные элементы, листья, картинки, могут всплывать. Тогда их можно оставить в тонком слое смолы, почти до полного отверждения слоя, так сказать приклеить на нужной вам глубине.) Выливаем приготовленный состав в форму, если толщина заливки не превышает 5 см, то заливаем одним разом.
ВНИМАНИЕ! Лить смолу нужно тонкой струйкой в одну точку, можно наливать по наклонной палочке, опущенной в форму. Чтобы в углах не образовалось внутренних пустот, перед заливкой смочите их готовым заливочным составом.
Если же требуется отлить изделие толщиной 6 и более см, заливаем в два этапа, двумя слоями. Между слоями должно пройти от 1 до 2 суток.
Если вам кажется, что пузырьки выходят плохо (возможно в помещении прохладно) можно подогреть поверхность смолы строительным феном или просто вспрыснуть из пульверизатора ацетоном, это снизит поверхностное натяжение и позволит воздушным пузырькам выходить быстрее.
И так, с заливкой мы закончили.
Изделие оставляем отверждаться, желательно оградить нашу форму от оседания пыли на поверхности.
Отверждение займет не менее 2 суток! Ускорить процесс можно повышением температуры, но очень аккуратно, т.к. слой достаточно большой, объем смолы тоже. Избегайте перегрева смеси иначе это приведет к обильному образованию воздушных пузырьков или деформации изделия, растрескиванию, появлению кратеров.
Полировка/шлифовка готового изделия
Готовым изделие считается после завершения постотверждения, подробнее об этом вы можете прочитать в инструкции к вашей смоле. Постотверждение позволяет вашему изделию достичь своих максимальных свойств. Если нет возможности произвести постотверждение или по инструкции оно не требуется (не обязательно), дайте вашему изделию набрать прочность. При температуре 22 -25°С на это уходит 5-7 суток.
Ну а теперь можно приступать к шлифовально-полировальным работам.
Внимание! Смачивайте поверхность водой, что бы избежать перегрева вашего изделия, иначе смола начнет плавиться и забивать абразивную бумагу. Ну или выбирайте режим оборотов не приводящий к перегреву.
Последний штрих — покрытие изделия полиуретановым лаком, устойчивым к УФ, в несколько слоев, с промежуточным шлифованием. Это спасет ваш шедевр от желтения под воздействием солнечных лучей и придаст гораздо более яркий блеск изделию, чем полировка.
Особенности ухода за столешницей из эпоксидной смолы
Категорически нельзя ставить только что снятые с плиты кастрюли, чайники и сковородки. Оплавится столешница.
Не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные чистящие средства. Поверхность может помутнеть, потерять блеск.
Топ-10. Лучший эпоксидный клей
Эпоксидный клей – это универсальное средство, которое способно заделать любые твердые материалы. У каждого производителя такой клей представлен в разной консистенции: жидкой, твердой, также отличается по оттенку. Тут уж, что говорится, каждому свое.
Клей на основе эпоксидной смолы имеет широкое применение благодаря своим качествам: он обеспечивает надежное скрепление материалов, морозоустойчив (до -20 °C) и легко переживает критически высокие температуры (до +250 °C). Также клей обладает высокой эластичностью и хорошим показателем влагонепроницаемости.
Вам нужно подлатать старые трубы или склеить керамические изделия? Какая бы задача перед вами не стояла, мы уверены, что клеевые составы из нашего списка помогут ее решить.
10. СИЛА SEBL1-6
Объем: 6 мл.
Цена: 168 р.
Эпоксидный клей СИЛА SEBL1-6, упакованный в шприц, прекрасно подходит для склеивания разных деталей из различных материалов. У вас есть необходимость в склеивании вазы или деревянных деталей? Этому клею все по плечу! Использовать его очень удобно – клей находится в двух синхронно выдавливающихся тюбиках.
Поскольку клей на основе эпоксидной смолы, то результатом своей работы оклеивания вы сможете порадоваться очень скоро – он быстро затвердевает, реанимируя вещи. Также подходит для обработки сколов и трещин. Не удивляйтесь, если заклеенная деталь станет прочнее, чем новая.
9. Rivo-15
Объем: 1,0+1,0 л.
Цена: 4 647 р.
Густой эпоксидный клей черного цвета Rivo-15 по праву считается лучшим из лучших, ведь он может похвастаться рядом положительных характеристик, которыми наделил его производитель, а именно влаго- и морозоустойчивостью, превосходной адгезией.
Rivo-15 подходит для склеивания любых материалов: он прекрасно «возьмет» мрамор и не растеряется, когда придется склеить гранит. Также подходит для других видов натурального и искусственного камня, металлических деталей и прочее.
Для справки: производитель настоятельно рекомендует обрабатывать клеем только чистые и сухие поверхности. Во время работы обязательно используйте защитные перчатки и очки.
8. ЭДП-2 Аква
Объем: 60 г.
Цена: 290 р.
Специализированный клей ЭДП-2 Аква предназначен для склеивания и заливки малогабаритных изделий, а также для ремонта механизмов и машин. Если у вас появилась необходимость в склеивании пластмассовых, фарфоровых и других материалов – положитесь на ЭДП-2 Аква, он все отлично склеит.
Эпоксидный клей моментально схватывается и обладает повышенной влагостойкостью, поэтому с ним можно работать в местах, где невозможно избежать попадания воды. Данный клей популярен среди людей в быту.
Для справки: перед применением необходимо смешать компоненты 9 к 1, а также зачистить поверхность и обезжирить.
7. Секунда 3 минуты 403-115
Объем: 6 мл.
Цена: 73 р.
Секунда – клей, который находится у многих дома «на всякий случай», мало ли, вдруг придется что-то склеить. Универсален ли он? Под вопросом, но по отзывам одного из пользователей, клей Секунда 3 минуты 403-115 смог приклеить металлический наконечник-вертушку у замка двери.
Клей засыхает за 3 минуты, поэтому готовьтесь проводить работу быстро. Поскольку колпачки слетают (огрех производителя), учтите, что хранить его не получится. Подходит для одноразового использования. Будьте внимательны! Клей издает сильный запах, поэтому после работы желательно проветрить помещение.
6. DoneDeal 5-минутный эпокси-адгезив
Объем: 28 г.
Цена: 480 р.
Вы будете в восторге от этого клея, точно так же, как и другие покупатели. Произведенный в США, DoneDeal 5-минутный эпокси-адгезив пригоден для склеивания различных материалов, будь это дерево, металл или металлическое изделие.
Использование данного продукта из Массачусетса обеспечивает качественное и длительное соединение, но есть одно но…Для того, чтобы детали действительно надолго были соединенными, нужно выдержать время – не менее 12 часов. При этом целесообразно провести тщательную зачистку и обезжиривание поверхности (для этого понадобится спирт).
5. Epoxy Clear ECS-06
Объем: 6 мл.
Цена: 146 р.
Эпоксидный клей Epoxy Clear ECS-06 по заявлению производителя исключительно прочный, стойкий и допускает все виды механической обработки. Что бы вы не задумали склеивать, состав идеально схватывает как фарфор, так и металл или стекло.
Время на схватывание: 5 минут. Клей обладает высоким уровнем водонепроницаемости и покажет себя с лучшей стороны только в случае соблюдения правил. В эти правила входит очистка и обезжиривание поверхности. Полное затвердевание клея наступает через 12 часов. Клей поставляется в удобном шприце, которым легко обрабатывать тяжело доступные участки.
4. Момент Супер Эпокси
Объем: 6 мл.
Цена: 124 р.
Эпоксидный клей Момент Супер Эпокси эффективно склеивает фарфор, стекло, дерево, а также все виды металлов. Благодаря удобному тюбику можно идеально залатать все трещины и различные дефекты при ремонте. Клей хорошо воспринимает влагу и высокую температуру.
На данный момент линейка Момент показана весьма обширным ассортиментом, из которого можно выбрать клей, наиболее подходящий под нужды. Клей Супер Эпокси подходит для всех твердых материалов, обладает бесцветной консистенцией, поэтому его можно применять для заклеивания трещин и других мелких дефектов.
3. PERMATEX 5 Minute Epoxy
Объем: 25 мл.
Цена: 499 р.
То, что делает клей PERMATEX 5 Minute Epoxy примечательным – это водостойкость, морозостойкость и широкое применение. Его покупают, когда возникает необходимость в склеивании резины, пластика, металла или стекла. И, стоит сказать, он отлично справляется с любым материалом.
Клей обладает прозрачной консистенцией, поэтому вы можете не бояться за то, что он оставит после себя пятна. Страна производства PERMATEX 5 Minute Epoxy: США. Клей рекомендуется использовать при температуре не ниже -51 °C и не выше +82 °C (хотя производитель пишет, что это минимальная температура эксплуатации, рисковать не стоит).
2. Poxipol 00268
Объем: 70 мл.
Цена: 675 р.
Если вы находитесь в поиске суперпрочного эпоксидного клея – Poxipol 00268 станет для вас отличным помощником в склеивании материалов! Радует то, что компоненты легко смешиваются, клей не имеет неприятного запаха (но проветривать помещение все равно не забывайте) и в комплект входит лопатка.
Многочисленные отзывы потребителей говорят о том, что продукт своих денег стоит. Он склеивает металл, резину, дерево, фаянс и другие материалы. Поскольку клей токсичен, не забывайте смешивать сразу 2 тюбика. Poxipol 00268 быстро твердеет и надежно соединяет детали.
1. ЭДП Универсальный
Объем: 1000 г.
Цена: 696 р.
Смело покупайте клей ЭДП Универсальный, и он будет выручать вас в любой момент. По словам покупателей, схватывается этот клей быстрее, чем прогремит молния. Склеивание происходит намертво. Клей производится в Дзержинске.
На задней стороне упаковки подробно написано, как приготовить клей, что является плюсом – это сэкономит ваше время на поиске информации в Интернете. Оригинальный сертифицированный состав предназначен для склеивания металлов и сплавов, в быту чаще всего используется для ремонта предметов интерьера, корпуса бытовой техники и прочее. Этот надежный клей вам точно понравится.
Эпоксидная затирочная смесь STARLIKE EVO – отзыв
Расскажу на что ещё придется потратиться при покупке эпоксидной затирки и оправдала ли она мои ожидания.
К ремонту мы всегда подходим очень тщательно, стараемся выбрать лучшее, но не всегда это лучшее оправдывает ожидания.
Если вы читаете этот отзыв, то наверняка знаете в чем преимущества эпоксидной затирки перед обычной цементной, поэтому не буду заострять на этом своё внимание. А постараюсь рассказать об особенностях эпоксидной затирки Litokol Starlike Evo и о том, на что нам ещё пришлось потратиться.
Вообще, с эпоксидной затиркой те, кто занимается ремонтом, работать не любят. То ли это связано с отсутствием опыта, то ли с тем, что она имеет свои особенности.
Описание Starlike Evo
STARLIKE EVO двухкомпонентный эпоксидный кислотостойкий, щелочестойкий состав для затирки межплиточных швов с шириной шва от 1 до 15 мм и использования в качестве клея для всех видов облицовочной плитки и мозаики.
Компонент А представляет собой смесь эпоксидной смолы, цветных микросфер и специальных органических добавок. Компонент В — инновационный органический катализатор (отвердитель).
После смешивания компонентов А и В получается кремообразный состав удобный в работе. После полной полимеризации обладает непревзойденной гладкостью поверхности шва, высокой стойкостью к механическим воздействиям и превосходной химической стойкостью.
Затирка продается в банке. Мы покупали 1 кг, но бывают затирки по 2, 2.5 и 5 кг.
Внутри банки есть очень подробная инструкция.
Написано как поэтапно готовить затирку и работать с ней, какие дополнительные инструменты для этого понадобятся, какие цвета имеет затирка.
Также в банке находится одна пара перчаток, потому что работать с затиркой лучше в перчатках, во избежание аллергии и других возможных неприятностей.
Так как эта затирка двухкомпонентная, перед использованием надо смешать компонент А с компонентом В, но в определенных пропорциях.
После смешивания затирка выглядит примерно таким образом.
Что кроме затирки необходимо приобрести и сколько это стоит?
1. Во-первых, нужны весы. У нас обычные кухонные. Производитель рекомендует с точностью до 1 гр, но у нас были не такие чувствительные.
2. Во-вторых, ёмкость для смешивания компонентов. Желательно что-то широкое и низкое.
3. Шпатель для нанесения эпоксидных затирочных смесей. Мы покупали litokol. Обычные могут не подойти, так как загрубеют от затирки.
4. Терка с насадкой из фиброволокна. Саму тёрку мы не покупали, а купили просто насадку. В итоге, она нам не понравилась, потому что к ней почему-то прилипала затирка, когда мыли плитку и просто напросто не отмывались. Поэтому продолжали уже без этой насадки.
5. Целлюлозная губка. Вот она нам очень пригодилась.
6. Litonet Evo. Это средство для удаления остатков эпоксидной затирки с плитки.
Как видите, получился приличный такой список. Сама затирка обошлась нам почти в 1400 руб. за килограмм. Площадь у нас была примерно 2,7 м2 при толщине шва в 1,5 мм, поэтому данного количества нам хватило и чуть-чуть даже осталось. Шпатель, целлюлозная губка, насадка и litonet evo ещё в 2000 руб.
Нам затирал швы специалист, который ни разу не имел дело с эпоксидными затирками. Затирается она как и обычная затирка, но состав чуть суше. На площадь 2.7 м2 мы разводили затирку 4 раза, для этого и нужны весы, чтобы взвешивать компоненты затирки, а потом их смешивать, поэтому ни в коем случае не разводите всю затирку сразу. Лучше разводить её небольшими порциями по 200-300 грамм. Несмотря на то, что производитель говорит о том, что использовать готовый состав можно в течение часа, я бы с этим поспорила. Оптимальное время использования минут 20-30, потом работать будет намного сложнее. Повторюсь, что лучше не полениться и разводить небольшие порции, во всяком случае, первый раз.
После того, как плитка с первого замеса затёрта, необходимо сразу очищать плитку. Мы делали это с помощью целлюлозной губки и очень холодной воды. Тёплую воду использовать нельзя, так как затирка станет липкой! На этом этапе надо следить за тем, чтобы затирка не вымывалась из швов и чтобы на плитке не оставались разводы от затирки, и в тоже время, чтобы затирочный шов получился более ли менее гладким. Кстати, пальчиком её не выровнять, в отличие от обычной цементной затирки, так как она сразу начинает вылазить из шва.
И на последнем этапе вам понадобится чистящее средство Litonet Evo или Litonet Gel Evo, чтобы удалить остатки или пленку эпоксидной смолы с плитки. Её необходимо использовать не позднее 12-24 часов после затирки швов, иначе есть большая вероятность не отчистить плитку от эпоксидной смолы. У нас, как мне кажется все же осталась небольшая пленка на некоторых участках. Её не видно, но если тщательно разглядывать, то становится заметно. Возможно мы сами не тщательно оттёрли остатки, потому что плитка у нас белая и на ней плохо видны разводы, да и не каждую плиточку уложенную есть возможность разглядеть с разных ракурсов.
Результат получился вот такой. Где-то чуть хуже, где-то чуть лучше.
Я постаралась описать самые главные моменты и особенности работы с эпоксидной затиркой. Результат меня не скажу, что прям очень радует. Хотелось бы видеть более гладкий, однородный шов, как обещает производитель. На деле же он очень крупинчатый и о гладкости не может идти и речи. Если даже сравнивать цементную затирку litokol и ceresit, то у ceresit шов действительно гладкий, а у litokol всё та же коупинчатая текстура. В целом, получилось неплохо и оказалось, что нет ничего невозможного, если очень хочется. По моим ощущениям оценка примерно 3.5 балла этой затирка. В некоторых случаях она действительно может быть незаменима.
