Обкатка подвесного лодочного мотора

Насколько нужна обкатка подвесного лодочного мотора.

Производители лодочных моторов Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu по разному регламентируют порядок обкатки, необходимое количества масла в топливе и т.д. Некоторые производители рекомендуют лить больше масла и придерживаться щадящего режима с постепенным увеличением нагрузки. Другие же просто настаивают на постепенном увеличении оборотов.

Попробуем разобраться зачем все это нужно. И, естественно, предполагаем, что добросовестный покупатель все же прочитает инструкцию и поинтересуется у продавца о порядке прохождения обкатки лодочного мотора.

Для начала поговорим о том, что происходит в лодочном моторе после первого запуска. Процессу приработки подвергаются три узла. Это:

• Коленчатый вал (коленвал) с подшипниками;
• пара цилиндр и поршневые кольца;
• шестерни редуктора.

Коленчатый вал подвесного лодочного мотора может быть собран либо на подшипниках качения (чаще всего двухтактные моторы), либо на подшипниках скольжения (обычно четырехтактные моторы). Учитывая высокое качество подшипников качения – шариковых, роликовых, игольчатых – обкатывать их желания не возникает – в них нет сильных усилий на трение. Исключение могли бы составить роликовые подшипники, которые устанавливаются на не разборных коленчатых валах, например средний подшипник на подвесном моторе Yamaha 90AETOL. Но из практики известно, что ныне выпускаемые роликовые подшипники с колотыми обоймами работают дольше шариковых за счет большего пятна контакта. Качество скола обоймы при этом очень хорошее.

На четырехтактных моторах, обычно, используются подшипники скольжения. При этом между движущимися частями находится масло и непосредственного контакта металлических деталей нет. Средние и большие подвесные четырехтактные моторы имеют масляный насос, подающий масло для смазки под сильным давлением. Малые четырехтактные моторы насоса не имеют и смазка осуществляется маслом поднимаемым вращающимся коленвалом. Нжно иметь ввиду, что применение рекомендованного масла обязательно. Двухсильный лодочный мотор Honda работает на промывочном масле примерно минуту. Дальше мотор заклинит.

Пара трения – гильза и поршневые кольца. Заметим, что при правильно выбранном зазоре и сохранении теплового режима поршень не изнашивается, поэтому и не обкатывается. В процессе эксплуатации изнашивается пара гильза и кольца. Здесь важным моментом при обкатке является наличие просвета между кольцами и гильзой. Теоретически, кольца могут иметь отклонение от правильной окружности, в результате может образоваться просвет. При этом величина просвета колец более 30 градусов от всей окружности критична и считается браком. Сделаем чудовищное предположение, что производитель подвесных лодочных моторов, к примеру Yamaha выпускает бракованные кольца. В таком случае, действительно, при несоблюдении режима обкатки может появиться проблема. При наличии просвета во время рабочего хода поршня, после воспламенения газ, образовавшийся после сгорания топлива, создает большое давление и имеет высокую температуру. Если кольца прилегают хорошо, то они:

• Отдают тепло цилиндру, который, в свою очередь, охлаждается водой.
• Не пропускают выхлопные газы, имеющие высокую температуру, соответственно, и не нагреваются.
• В противном случае поршневые кольца подвесного мотора сильно нагреваются, в результате чего происходит изменение структуры металла, из которого они изготовлены. Металл становится мягче, переставая прижиматься должным образом к цилиндру. В результате – снижение компрессии, прорыв выхлопных газов, падение мощности, при запущенном процессе – заклинивание. Поэтому. Обкатывать этот узел необходимо. Если кольца не очень качественные. Что вряд ли допустят именитые производители.

Шестерни редуктора практически всеми производителями выпускаются из качественного металла путем нарезания. Такие шестерни дают при обкатке минимальное количество металлической стружки и выход из строя редуктора вряд ли возможен. Бывают, конечно, исключения. Например, Mercury производит некоторые шестерни используя метод порошковой металлургии. Это быстро и технологично, но поверхность зубьев после изготовления не обрабатывается и остается достаточно шероховатой. Поэтому редукторы с такими шестернями дают во время приработки большое количество металлической стружки, которая не сказывается благоприятно на дальнейшую жизнь этого узла. Сразу мотор и не сломается, но, прирабатывая металлические крупинки, сократит срок своей службы. В принципе, каким бы образом не были выполнены редукторы, сама по себе обкатка или отсутствие таковой практически не сказывается на процессе приработки. Частицы металла, которым суждено стереться с шестерен, сотрутся, все равно за какой срок это произойдет – при меньшей нагрузке позже или при большей нагрузке быстрее. Для облегчения жизни редуктор мотораа нужно соблюдать несколько простых правил.

Первое. Вовремя менять масло. Первый раз сразу после обкатки подвесного мотора, далее два раза в сезон.

Второе. Использовать при смене масло специально для этого предназначенное. Объем требуемого масла очень мал, экономить тут нет никакого смысла.

Третье. Для некоторых редукторов выпускаются пробки со встроенным магнитом, используйте их.

Учитывая вышесказанное, предполагаем, что вряд ли с лодочным мотором случится что-либо, если Вы не выдержите режим обкатки. Но, все же, мы рекомендуем придерживаться его.

Многие спрашивают – как и зачем обкатывать. Ответ на вопрос – так положено по инструкции, иначе лишитесь гарантии.

Ответ на вопрос – как обкатывать? – Используйте только качественное, по возможности рекомендованное производителем масло. Если Вы еще не знаете, чем отличаются масла для подвесных лодочных моторов, поинтересуйтесь у продавца.

Придерживайтесь рекомендованного режима обкатки. Примерный режим, в котором можно обкатывать практически все моторы. 2 часа – холостой ход, 2 часа под нагрузкой на малых оборотах, 2 часа на средних оборотах, 2 часа в 3/4 газа, 2 часа периодически на полных оборотах.

После этого обязательно проведите ТО подвесного лодочного мотора. Смените масло в редукторе. Не помешает проверка компрессии, холостых оборотов.

При обкатке в холодное время года с увеличенным содержанием масла в топливе, возможно, потребуется чистка свечей зажигания или даже их замена. Если Вы обкатываете мотор в холодное время и в инструкции по эксплуатации рекомендовано большее содержания масла – установите более горячие свечи зажигания. Например, вместо штатных свечей зажигания NGK B8HS-10 на период обкатки можно использовать B7HS-10. Даже если в моторе установлен термостат, средний температурный режим будет ниже, а масла больше. Установка более горячих свечей предотвратит усиленное образование нагара.

После запуска – прогрейте мотор, во время обкатки не допускайте быстрого изменения оборотов и нагрузки, после движения на больших оборотах дайте мотору немного поработать на холостых. Если есть возможность, возложите процесс обкатки на фирму продавшую Вам мотор.

Прежде, чем купить лодочный мотор в Самаре, необходимо определиться со множеством важных критериев и решить вопрос об условиях будущей эксплуатации.

Срачеемкие вопросы. Мощность, обкатка, масло, консервация

С дрожью в руках сейчас опишу свое видение поименованных в заголовке вопросов.
Дисклеймер:
Оговорюсь особо, что все нижесказанное основано на личном опыте, коллективном опыте, некоторых собственных знаниях автора и относится только к классическим двухтактным лодочным моторам мощностью до 40 л.с., эксплуатируемым в пресной воде.
По прочтению сего, если еще не все водомоторники на водоемах, то в ваших пылких сердцах может возгореться гнев праведный, ярость благородная и прочие положенные ситуации чувства. Ибо я выскажу точку зрения, не совпадающую с общепринятой. Вполне, однако, жизнеспособную на практике.

1. Мощность
Практически любой лодочный мотор — малофорсированный мотор. Доказать это утверждение очень просто. Для этого надо взять “сухопутный” мотор и сравнить с лодочным.
Сравниваем:
Двигатель ИЖ-Ю5 имел мощность 28 л.с., рабочий объем 348 см, питался бензином А76.
Двигатель Тохатсу 18 имеет мощность 18 л.с., рабочий объем 294 см, питается бензином АИ92.
Если бы Тохатсу имел объем как на Юпитере, то он имел бы мощность 21 л.с. А не 28.

Двигатель Восход-3М имел мощность 14 л.с., рабочий объем 174 см, бензин А76.
ПЛМ Ямаха 15 имеет мощность 15 л.с., объем 246 см, бензин А92.
В равных объемах мощность Ямахи была бы всего 10,5 л.с. А не 14.
Т.е. современные производящиеся в настоящее время ПЛМ существенно уступают по удельной мощности давно не выпускающимся советским мотоциклетным моторам, которые, в свою очередь, и в те времена отнюдь не были венцом мирового двигателестроения. Мягко говоря.

Иногда считается, что так сделано производителями лодочных моторов специально с учетом фактической двухрежимности небольших ПЛМ (холостой ход 10% времени и максимальная мощность 90% времени) с целью достижения приемлемого ресурса моторов.
Это суждение не выдерживает критики.
На ресурс среди прочих факторов влияет прочность деталей и узлов ( в силу малых удельных параметров широко известный закон куба-квадрата еще не оказывает существенного влияния), но никак не форсировка напрямую.

Я думаю, что такая низкая для двухтактных моторов удельная мощность (около 60 л.с. с литра при нормальных для них 90) — функция не ресурса ПЛМ, а простоты его конструкции. И связана с его ВСХ. На малофорсированном моторе кривая момента обыкновенно не имеет резких перегибов и горбов, а плавно повышается и так же плавно понижается в конце.
Если вспомнить, что ПЛМ не имеет никаких коробок передач, то становится ясна важность “ровноты” кривой момента.

Иначе может получиться так, что двигатель имеет вполне высокую удельную мощность, но достичь ее не может. Винт, способный работать на максимальной мощности, не может раскрутиться с холостых оборотов до оборотов этой мощности. А винт, способный раскрутиться, соответственно, не отбирает части мощности на положенных оборотах.
Грубая автомобильная аналогия: можно разогнаться до максимальной скорости на четвертой передаче, но на ней невозможно тронуться. Можно тронуться на второй передаче, но на оборотах максимальной мощности мощность отнюдь не будет максимальной, как и скорость.

Т.е. сама конструкция, сам принцип лодочного мотора ограничивает его форсировку. Можно ли что-то придумать, чтобы добиться весовой отдачи небольших ПЛМ хотя бы 1кг на 1 л.с? Вопрос.

2. Обкатка
Есть у меня подозрение, что обкатка лодочного мотора записывается производителями в инструкцию отнюдь не для мотора, а для его хозяина. С одной стороны, хозяин мучается, обкатывает. И начинает мотор любить по тому принципу, что чем больше во что-то вложено сил, тем милее тебе это. С другой стороны, хозяин привыкает к мотору, его особенностям, повадкам, характеристикам. А не мчит, не взвидя света, сшибая пеньки и берега.

Мое мнение: мотор, знакомый с современными методами мехобработки, с проточным водяным охлаждением вообще не требует обкатки. Что вообще такое — эта самая обкатка?
Суть обкатки — уменьшить контактные нагрузки в ЦПГ. И только в ней. Потому что ГРМ и прочего в двухтактниках нету.
Это достигается:
— повышенным содержанием масла в смеси. На мотоциклах в 60-х годах рекомендовалось аж до 1:12. На лодочных моторах сейчас рекомендуют (1:20…1:25) с постепенным (20-40 часов) переходом к 1:50.
— уменьшением отдаваемой мотором мощности. И вот тут сложность: остаются всего два режима движения. Либо на оборотах 2000-2500 с любым количеством пассажиров. Либо глиссированием налегке (один человек) с оборотами 4000-4500.
Первое мучительно и долго, но некоторые маньяки справляются.
Второе не всегда выполнимо. Лодки бывают разные, моторы тоже. На большой ПВХ-шке с толстой сироткой какой-нибудь Тохатсу 9,8 может и не захотеть глиссировать на таких оборотах.

Самый идиотский режим обкатки (он же самый распространенный) — это пилить со скоростью 12-15 км/ч и оборотами 3500-4000 с четырьмя кабанами в лодке, создавая волны, как от авианосца. В этом случае нагрузка на мотор максимальная при относительно малых оборотах. Как на машине на пятой скорости пилить в горку со скоростью 60.

В любом случае то, что моторы легко переживают даже этакое варварство, говорит именно в пользу ненужности обкатки.
Что касается лично меня, то я мотор (кетайское изделие № Хидея 9.9) не обкатывал. Засели втроем, взяли ящик пива и полкилометра пытались выйти на глиссирование. Что на штатном китайском говновинте было нетривиальной задачей. Да и лодка тяжелая. Ничего, вышли. И мотор, заметьте, не пострадал. Знаю это точно, потому что в начале нынешнего сезона из-за хитрого отказа помпы (Кетай!) и перегрева пришлось снимать головку для шлифовки. Посмотрел цилиндры — отличное состояние.

3. Масло
Как известно, в двухтактных моторах масло для смазки ниоткуда не поступает, а добавляется непосредственно в бензин. На продвинутых он добавляется практически туда же, но из отдельного маслобака. Эвинруды здесь не рассматриваем.
Так как в двухтактниках везде сплошь подшипники качения, а впуск осуществляется в район кривошипов коленвала, то слегка “подмасленной” бензовоздушной смеси как раз хватает для того, чтоб мотор хорошо смазывался не заклинил.

После того, как смесь типа смазала коренные и шатунные шейки, а также поршневой палец, она поступает в камеру сгорания, где ее путь заканчивается в адском пламени. Ну так основной масляный вопрос — сколько срани останется от масла после того адского пламени. И тут, как всегда в технике, начинается борьба противоположностей.
Масло с добрым пакетом всяких противоизносных-противозадирных присадок (трансмиссионка, например) сгорит, оставив после себя много шлака. В том числе и твердого, неполезного.
Чистое масло без присадок (типа древнего МС20), оставит мало шлака. Но в малых дозах (1:50) может плоховато смазывать.
Поэтому для двухтактников придумали компромисс — масло с минимальным пакетом присадок.
Потом разработали масла, которые и сами в адском пламени сгорают не полностью. Теперь остатков хватало, чтобы в ЦПГ не было сухого трения и стало возможно уменьшить долю масла в смеси с 1:20 до 1:50. Это принесло хорошие плоды. Особенно в части минимизации засирания системы выпуска.

А вот потом вместо поколения инженеров пришло поколение менеджеров и все опошлило.
Неизвестно, кому пришла в голову мысль о том, что под ногами валяются живые деньги, а их никто не берет. Но таки пришла. Деньги подобрали.

Как известно, почти во всех странах система сертификации-стандартизации работает на производителя (у нас против, но это к делу не относится). Поэтому разработать чушь, назвать ее TC-W3, придумать под калифорнийским первым испытания на выживание дафний — все это дело даже не техники, но токмо крючкотворства.
И теперь все почти водомоторники, за малым исключением, плачут, но покупают говенные масла по конским ценам.

Те же, кто несколько рубит инженерную фишку, задают неудобные вопросы. Особенно показателен пример бензопил и газонокосилок с их 10000 оборотами, никаким охлаждением, работой всегда на максимальной мощности без всяких прогревов.

И вот с участием инженерной мысли многочисленные споры резюмировались так:
— TC-W3 — это, как правило, масла класса Лукойл 2Т, но синего цвета.
— Хорошее масло это масло JASO FC или FD. Или для бензопилы. Любое с допуском какого-нибудь Штиля или Хускварны.
— Не будет греха и от использования Лукойла 2Т. Но будет нагар.

И напомню: более форсированные двигатели советских моциков ездили на говне при ресурсе около 30 тыс. км. При пересчете на моточасы имеем примерно 1000 часов. Для любительского использвания ПЛМ это означает, что чинить мотор придется правнукам.

Хотя, скорее всего, не придется. Он всенепременно будет украден, утоплен, разбит о камень. На худой конец падет бесславной жертвой гонки вооружений.

4. Консервация
Эта такая штука, которую всегда делают с мотором осенью (или зимой, в зависимости от азартности водомоторника). В легких случаях дело кончается заливкой в цилиндры масла. В случае осложнений покупаются какие-то немыслимые баллончики, которые скармливают непосредственно работающему мотору. Тот давится, чихает, блюёт, дымит. Но, как считают, надежно консервируется.

Между тем, в любом работавшем ПЛМ всегда есть пленка масла в положенных местах. И если мотор всего лишь помещается на несколько месяцев в сухое помещение — зачем ему дополнительное масло?
Иное дело — если в качестве места для хранения выбирается силосная яма, подземелье фамильного замка или потайные пещеры. И если при этом срок хранения — несколько столетий.
Тогда, конечно, нужна консервация. Обязательно.

Кстати, о подземельях. Вот этот мотор — качественно ли консервируют владельцы? Те ли баллончики покупают? Не нарушают ли инструкции?

В общем, дорогие коллеги, собратья по несчастью, а также те, у кого еще все впереди. Я умолкаю. А вас призываю высказываться в комментариях.
И да возгорится срач!

Обкатка лодочного мотора

Наконец-то мечта свершилась, вы купили лодку или катер с мотором и спешите спустить это чудо на воду. По мужскому наитию, соединяете кабели, тяги управления и шланги. Заводите мотор и на всей мощи всех лошадиных сил вылетаете из акватории.

Ваши волосы развеваются, брызги летят в лицо, пляжники разбегаются от вашей волны. Но вдруг обороты падают, вы видите вокруг мотора искажения пространства от клинически высокой температуры и он глохнет. Скорее всего, завести его больше не удастся. Двигатель «схватил клина».

Для чего нужна обкатка лодочного мотора

Стандартный лодочный двигатель собирается на конвейере, и как бы производитель не старался, он не сможет добиться точного совпадения внешнего диаметра колец поршня с внутренним диаметром цилиндра, идеального прилегания шестерней редуктора и подшипников коленвала.

Кроме того на деталях могут быть незначительные шероховатости и неровности. Это допустимо в определенных пределах для нового двигателя. Поэтому для притирки деталей между собой необходимо двигатель обкатать в специальных режимах некоторое время.

Что может произойти, если не пройти процедуру обкатки? По мере прогрева двигателя, кольца поршней расширяются и трение увеличивается. Пропорционально увеличивается и температура. В конце концов поршню не хватает мощности преодолевать возрастающее сопротивление силы трения. Он замедляет ход и останавливается. Взрывы топливной смеси больше не могут вытолкнуть поршень и двигатель глохнет.

В лучшем случае двигатель после того как остынет, может завестись, хотя тепловой удар он уже получил, что обязательно скажется на его дальнейшей эксплуатации. В худшем случае без ремонта не обойтись, а в самом худшем – предстоит замена блока цилиндров и поршневой системы.

Кроме того могут выйти из строя шестерни редуктора и коленчатый вал с его элементами. Причем ни о какой гарантии речи быть не может.

Действия перед обкаткой

Помимо того, что мотор нужно распаковать и установить, есть еще несколько действий, которые необходимо сделать перед его первым запуском. Начните с заливки масла в редуктор. Редуктор в лодочном моторе – все равно что в автомобиле коробка передач.

Перед первым запуском двигателя необходимо промыть поршневую систему изнутри.

Действия:

• Если редуктор будет работать на сухую, то ждите близкого выхода из строя шестерней трансмиссии. Вы услышите это по характерному вою переходящему в грохот камнедробилки. Обломки шестерней начнут тращить все, что попадается на их пути.
• Для того чтобы залить масло, необходимо установить мотор в вертикальное положение, открутить верхнюю и нижнюю заглушки редуктора и закачать смесь снизу вверх с помощью большого медицинского шприца 120 мл (жане) до тех пор, пока оно не начнет выливаться из верхнего. Не вынимая шприца, закрутите верхнюю пробку, а затем нижнюю.
• Обычно предпочитаемая марка масла для редуктора указывается в инструкции к двигателю, и настоятельно рекомендуется, особенно при первых запусках, использовать именно это масло. Но без фанатизма, если написано, что необходимо масло Yamaha 10-W40, то будьте спокойны, если продавец предложит вам приобрести Suzuki 10-W40. Если вы не можете найти оригинальную смесь, то в крайнем случае можно заливать для двигателя мощностью до 30 л.с. полусинтетическое масло соответствующее стандартам SAE 90, а для более мощных моторов подойдет синтетическое – 75W-90. Главное, чтобы на этикетке была надпись «трансмиссионное масло для лодочных моторов».
• Топливная смесь для двухтактных моторов готовится заранее. Во время обкатки рекомендуется добавлять двойную порцию масла в бензин в пропорции: на 25 литров бензина – один литр масла. Впоследствии количество масла можно будет сократить. Моторное масло должно соответствовать стандарту TCW-3.

Где обкатать лодочный мотор

Многие утверждают, что это легко можно сделать в бочке с водой. Это не так, потому что двигатель нужно обкатывать под нагрузкой, о чем указывает производитель. С другой стороны представьте, что вам часов десять придется сидеть возле бочки, регулируя обороты. Вода будет выплескиваться, и вам ее нужно будет постоянно доливать.

Корме того, температура в бочке будет подниматься, и двигатель перестанет получать требуемую температуру охлаждения. Так и будете весь день крутить газ, подливать воду в бочку, а затем еще и мыть сапог от нефтяных отходов, не говоря уже, о том, что соседи будут счастливы.

Обычно такие бочки устанавливаются на лодочных причалах, только лишь для того чтобы проверить работоспособность мотора после ремонта. Представьте, насколько приятнее обкатывать мотор на транце лодки, путешествуя по окрестностям. Заодно и отдохнете.

Процесс

Обкатка займет около 10 часов. Не забудьте запастись достаточным количеством бензина. В среднем мотор мощностью 25 л.с. потребляет 10 литров бензина в час на максимальных оборотах. На малых оборотах будет меньше конечно, но, тем не менее, взять с собой литров 60 бензина не помешает.

Стоит также обратить внимание на некоторые особенности и детали:

• не стоит пугаться, что мотор чадит, как старый москвич вашего прадеда – это нормально, ведь вы производите обкатку двигателя на топливе с повышенным содержанием масла;
• из водяного отверстия системы охлаждения должна фонтанировать струйка воды;
• не забывайте включать скорость на малом газу, иначе двигатель заглохнет, а на некоторых винтах может срезать шпонку.

Как правильно обкатать 2х-тактный лодочный мотор:

• заведите мотор;
• прогревайте на холостом ходу и малых оборотах 10-15 минут;
• начинайте движение, на протяжении одного часа двигатель должен работать на минимальных оборотах;
• добавляйте газ поэтапно, каждый час, в течение 6 часов до 75% мощности;
• на всех этапах движения, в пределах 15-20 процентов, переменно и регулярно добавляйте и уменьшайте обороты двигателя;
• оставшиеся 2-3 часа двигайтесь с переменной скоростью, выжимая газ на полную мощность, но не более чем на пять – десять минут, после пятиминутного замедления снова включайте полный газ;
• перед тем, как заглушить двигатель, дайте ему поработать на тихом холостом ходу еще несколько минут, выработайте весь бензин из карбюратора, отключив подачу бензина.

Как правильно обкатать 4х-тактный лодочный мотор

Обкатка 4х-тактного двигателя отличается от 2х-тактного, а алгоритм будет такой:

Как обкатать лодочный мотор — инструкции и рекомендации, последствия неправильной обкатки

Обкатка лодочных моторов — один из важнейших пунктов эксплуатации ПЛМ. От того, насколько правильно проведена процедура, будет зависеть дальнейшая работа двигателя.

Некоторые владельцы подвесов все чаще воспринимают обкатку, как некий миф, призванный увеличить прибыль производителей лодочно-моторных масел и смазок. И в результате «убивают» мотор в первой дальней поездке. Рассказываем, почему так происходит и как правильно обкатать мотор.

Зачем нужна обкатка и можно ли ее не делать

В новом двигателе детали имеют микроскопические шероховатости, неровности, возможны остатки стружки. При нагревании между ними возникает трение. Если начать эксплуатацию лодочного мотора сразу в рабочем режиме, вероятен быстрый выход из строя, от которого в лучшем случае спасет замена дейдвуда, в худшем — покупка нового ПЛМ.

Чтобы этого не произошло, нужно обкатать мотор в щадящем режиме с большим количеством масла. Тогда все детали качественно смажутся и «приточатся», займут правильное положение.

Основные узлы, которым жизненно важна «притирка»:

• подшипники и коленчатый вал;
• поршневые кольца и цилиндр;
• шестерни редуктора.

При отказе от обкатки не стоит рассчитывать на заявленный производителем срок службы. Даже самый продвинутый японский мотор будет работать некорректно и «умрет» гораздо раньше, чем указано в описании модели.

Точное время и способы обкатки нового мотора, приобретенного в магазине, обычно указаны в руководстве по эксплуатации. Но если вы купили двигатель с рук или инструкция на английском, мы поможем разобраться и расскажем, как правильно обкатать лодочный мотор.

Подготовка к обкатке

В первую очередь нужно удалить защитную смазку с мотора (если есть) и подготовить топливную смесь. Не нужно экономить на масле. Его потребуется много, но это разовая трата, которая точно не разорит владельца лодочного ПЛМ.

Затем нужно установить подвес в вертикальное положение (лучше сразу на лодку), снять заглушки с редуктора и закачать снизу вверх масло, пока оно не появится снаружи. После этого закрутить сначала верхнюю, потом нижнюю пробки.

В бак залить топливную смесь, закрыть дроссельную заслонку. Перед пуском убедиться, что крышка плотно завинчена.

Двигатель необходимо заводить только в воде. Включение на воздухе может привести к перегреву или повреждению водной помпы. Если при этом отключить пробку вентиляции от бака, может произойти утечка бензина.

Как правильно обкатать лодочный мотор

По инструкции обкатка лодочных моторов проводится 6–10 часов. В общем случае схема по времени выглядит так:

1. Завести двигатель.
2. Прогреть мотор 10–15 минут на небольших оборотах до 2500 и холостом ходу.
3. Начать движение. В течение 50–60 минут не открывать дроссель больше, чем на половину (около 3 тысяч об/мин).
4. На протяжении 5 часов каждые 60 минут добавлять газ до достижения 75–80% от мощности.
5. Остальное время постоянно менять число оборотов: 10–15 минут — максимум, 15 минут — минимум.
6. Перед остановкой двигателя выработать оставшееся в карбюраторе топливо на тихом ходу.

Производители указывают, что первые 10 часов не стоит разгонять лодку более 85% от мощности двигателя. Также нельзя сохранять постоянную скорость дольше 10-15 минут.

Можно ли обкатать мотор в бочке

Обкатка лодочного мотора в бочке с водой, как советуют некоторые владельцы ПЛМ, недопустима. Нередко она заканчивается серьезными поломками и походом в сервис.

Приработка деталей должна происходить под нагрузкой, на всех режимах, на судне, а не в ограниченном пространстве, где можно действовать только на холостых и низких оборотах. Полноценной такая обкатка не будет.

К тому же, мало кому удастся просидеть рядом с бочкой 10 часов, постоянно доливая выплескивающуюся воду и каждые 15 минут регулируя обороты. При этом нужно следить за температурой — движок греет воду и может уйти в перегрев.

Мотор внутри и снаружи покрывается отработанным маслом, которое еще больше ухудшает охлаждение и выводит из строя резиновые детали. Повышается опасность засорения системы охлаждения. Если это станет причиной поломки лодочного мотора и обнаружится в сервисном центре, движок снимут с гарантии.

В бочке можно завести мотор и проверить предварительную настройку карбюратора, но обкатывать — только на воде.

Обкатка 2-тактного мотора

Подавляющее большинство 2-тактных двигателей требуют масло с маркировкой TC-W3. Но некоторые лодочные моторы с поуровневым сжиганием смеси могут работать на другом типе масла, который указан в инструкции. Для первого запуска лучше взять именно его.

Топливная смесь для 2-тактного мотора готовится в пропорции 1:25. То есть 1 литр масла подмешивается к 25 литрам бензина.

Примерный расход топлива для обкатки можно посчитать, учитывая, что 30-сильный двухтактный ПЛМ расходует около 10 л бензина в час при максимальной скорости.

Как обкатать 2-тактный лодочный мотор:

1. Первые полчаса дать поработать на холостом ходу.
2. В течение следующих 2 часов постепенно увеличить обороты до 3500 об/мин, откручивая не больше половины ручки газа.
3. Еще на 4 часа поднять обороты до 4500 об/мин, выкрутив ручку газа на 3/4.
4. 4–7 часов обкатываться в том же режиме, каждые 15 минут газуя на полную.
5. Перед выключением прекратить подачу бензина, перейти на тихий ход и выработать остатки топлива.

Отсутствие шума, чада, неровного хода, постоянная струя — главные признаки удачной обкатки лодочного движка.

Обкатка 4-тактного мотора

Для 4Т моделей мощностью до 30л.с. можно выбрать полусинтетическое масло 10W-40 или 10W-30, более мощные моторы требуют синтетику 5W-30, которая также доступна и для малосильных двигателей.

Процесс обкатки 4-тактного лодочного мотора:

1. Завести, 10–15 минут дать поработать на холостом ходу.
2. Первый бак топлива выработать на холостых или минимальных оборотах.
3. Периодически менять частоту обороты до 2500 об/мин при дроссельной заслонке, открытой наполовину.
4. Через два часа разогнать мотор до 3000 об/мин, открыв заслонку на 3/4. Чередовать с полной мощностью.
5. Следующие 8 часов обкатывать на щадящем режиме, изредка разгоняя до максимума.

Что делать после обкатки

После обкатки лодочного двигателя нужно заменить масло. У двухтактника выкрутить заглушки, дождаться полного стекания отработанного продукта, залить свежее.

В 4-тактной модели автол меняют в картере при еще теплом двигателе. Если он уже остыл, следует запустить его на пару минут для прогревания. Затем заглушить, снять верхнюю крышку, вынуть щуп, слить остатки масла. Добавить свежую смесь, вернуть щуп на место и включить на 1–2 мин двигатель. Закрыть крышку.

Внимание! После самостоятельной замены масла гарантия на лодочный двигатель может быть аннулирована.

Какие могут возникнуть проблемы и как их решать

Последствия неправильной обкатки мотора могут быть плачевными: от быстрого износа цилиндров и поршня до заклинивания движка. Многое зависит от вида ошибок при обкатке.

Если процент масла в топливной смеси мал, выйдут из строя шестерни трансмиссии, ломая обломками все, что попадается на пути. Перегрев лодочного мотора приведет к задирам на стенках цилиндров или короблению привалочных плоскостей ГБЦ. Или полному отказу движка. Тогда владельца ждет дорогостоящий ремонт, замена частей или покупка нового ПЛМ.

В случае превышения оборотов детали нагреваются и расширяются. Когда поршням расширяться уже некуда, они начинают давить на непритертые кольца, приводя к их быстрому износу и западанию. В результате начинает подтекать масло.

Чтобы избежать проблем, обкатку проводят неспешно и аккуратно, без набора высоких оборотов и только на водной глади.

Обкатка лодочного мотора позволяет исправить небольшие заводские дефекты, настроить его на длительную работу, почувствовать особенности и недостатки движка. ПЛМ, прошедшие «притирку», реже ломаются и лучше работают. Поэтому игнорировать процедуру не стоит.

Автор: Елена Медведева,
специально для Motoaria.ru

Обкатка нового лодочного мотора ПЛМ 2 тактного

Лодочный мотор – это большая и ответственная покупка. Прежде чем приступить к пользованию мотором, придется выполнить специальную подготовку – обкатку.

Что такое обкатка лодочного мотора?

Это процесс притирки деталей мотора (шестерни, подшипники, кольца). От её выполнения будет зависеть вся дальнейшая судьба нашего двигателя. Обратите внимание,инструкция рассчитана на двухтактные моторы, четырехтактные моторы требуют другого подхода.

Обкатка нужна для:

• Бесперебойного и длительного использования лодочного мотора
• Наиболее эффективной работы лодочного мотора
• Безопасности лодочного мотора
• Экономии (ведь такой двигатель прослужит намного дольше)

Рекомендации для обкатки мотора у каждого производителя могут быть разными. Их, как правило, указывают в инструкции по эксплуатации лодочного мотора. Но прежде чем к ней перейти, стоит обратить внимание на некоторые нюансы.

Нюансы обкатки мотора:

Это процесс не быстрый и требует наличия водоёма. Для полного цикла нужно выделить около 10-12 часов, не считая время на дорогу, поэтому лучше будет выделить целый день.

Обкатка мотора в бочке:

• Потому что вода нагревается очень быстро. Но самое важное – бензино-масляная смесь будет попадать в воду в бочке и, уже грязная вода, будет затягиваться в лодочный мотор через помпу. Таким образом, может быть нарушена крыльчатка мотора и могут разбухнуть трубки, резина расслаивается и разбухает от этой смеси. В мотор должна попадать только проточная вода.
• Обкатать мотор в бочке нельзя, ведь полноценная притирка деталей и узлов мотора возможно только под нагрузкой, а не в холостую в емкости с водой.

Редуктор мотора:

На любом моторе всегда перед обкаткой надо проверять масло в редукторе (оно там залито наполовину для транспортировки). Желательно его полностью слить и залить новое (так как в лодочном моторе обычно с завода заливается транспортировочное масло).

Используйте Трансмиссионное масло (для каждого лодочного мотора – свое, смотрите по техпаспорту).

Заливается трансмиссионное масло через сливное отверстие на уровень контрольной пробочки: оба отверстия надо открыть и заливать масло шприцом до момента, когда оно начнет выбегать с верхней контрольной пробочки. Сначала закручивается верхняя пробка, потом достается шприц и закрывается сливное отверстие. Работать будет хорошо.

Топливная смесь:

На обкатке мотора нужно готовить обогащенную маслом смесь (1/25, 1 – масло, 25 – бензин). Бензин используйте, желательно, 95 (а не 92), это касается и китайских двигателей, которые «срисованы» с Ямахи, на них пишут, что можно использовать 92 бензин, а на самой Ямахе, с которой они очень похожи, используется 95 бензин.

Для приготовления топливной смеси нужно добавлять масло:

• Для двухтактных моторов – моторное для 2-тактных двигателей, например, Motul (или читайте рекомендации в техпаспорте).
• Для бензокос (моторы на основе бензокосы с воздушным охлаждением) – такое же моторное для 2-тактных двигателей. Соотношение масла к бензину смотрите в техпаcпорте.

Порядок обкатки двигателя.

1. Заведите мотор и дайте ему 10-15 минут вхолостую по работать (на низких оборотах). После первого старта, периодически контролируйте систему охлаждения (не бойтесь клубов серо-синего дыма – это просто излишки масла)
2. Целый час можно ездить на мощности не выше 40% (средние обороты, малый ход)
3. Затем – на мощности около 75% в течение 1 часа (поддайте газу)
4. После этого нужно ездить на полном ходу (максимальные обороты) несколько минут, потом делать перерыв, возвращаясь на 75% хода, и повторять этот цикл из 2х действий в течение 8 часов.

После обкатки:

Рекомендуется замена масла. Если вы заинтересованы в сохранении гарантии на двигатель, то рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр, так же для дальнейшей эксплуатации двигателя рекомендуется подобрать подходящий винт (винты бывают с разным шагом под разные задачи).

Видео:

Обкатка лодочного мотора HANGKAI 6 на воде начало

Почему не стоит обкатывать лодочный мотор в бочке

Что такое обкатка лодочного мотора, для чего она и обязательно ли это

Мало выбрать и купить лодочный мотор, его еще нужно подготовить к длительной эксплуатации. Дело в том, что сборка ПЛМ производится на специальном конвейере, поэтому точное совпадение внутреннего диаметра цилиндра с внешним диаметром поршней, а также подшипников коленвала и редукторных шестерней невозможно. Чтобы избежать проблем и даже быстрого выхода из строя лодочного мотора, не стоит пренебрегать его обкаткой.

Что такое обкатка лодочного мотора и для чего она нужна

Под обкаткой лодочных моторов понимают процесс притирки деталей мотора. Кроме несовпадения диаметров цилиндра и внешних поршневых колец, новые детали могут быть шероховаты и неровны. Такие неточности имеют предел допуска, в особенности в новых моделях.

Именно во время первого запуска детали притираются между собой. Если обкатка произведена правильно, это гарантирует продолжительную эксплуатацию мотора без поломок, а его работа будет максимально эффективна. При обкате мотора лодки происходит смазывание и притирание всех его движущихся узлов и деталей.

Обкатаны должны быть следующие узлы:

• коленвал и подшипники;
• кольца поршня и цилиндры;
• редукторные шестерни.

Во время сборки используются различные детали (это зависит от производителя), принимающие на себя нагрузки разной силы и взаимодействующие между собой с разными усилиями. Во время обкатки выясняется, хорошо ли прилегают детали, как они взаимодействуют и не имеют ли отклонений.

Можно ли обойтись без обкатки

Обкатку можно сравнить с закладкой фундамента здания: без него или при его плохом качестве постройка продержится недолго. Так и в случае с мотором для лодки: если неправильно провести этот процесс или проигнорировать его, это уменьшит длительность службы изделия.

Бывают случаи отказа мотора из-за отсутствия обкатки или неправильного ее проведения. Хотя в таких случаях уже поднимается вопрос брака.

Процесс проведения обкатки у изделий различных производителей может иметь некоторые отличия. В любом случае необходимо придерживаться инструкции, рекомендованной изготовителем.

В разных моделях нужно брать различные пропорции бензина и масла. Некоторые двигатели требуют большего количества масла и щадящих режимов, а также постепенного увеличения нагрузок. У других изделий нужно просто увеличивать нагрузку. Инструкции отличаются в зависимости от типа мотора (двух- и четырехтактные), особенностей сборки.

Некоторые владельцы не хотят ждать полного многочасового обкаточного цикла, ведь хочется просто побыстрее сесть в лодку. Но в этом случае спешка может иметь для мотора плохие последствия. Рекомендуется покупать уже обкатанный мотор или же обратиться в специальный сервисный центр.

В идеале обкатку лодочного мотора нужно проводить сразу после покупки. «Швартов.Ру» предлагает совместить эти две приятные процедуры. В нашем магазине представлен представлен огромный спектр двигателей любой мощности для ПВХ-, РИБ- и алюминиевых лодок. Выбрав приглянувшуюся модель, можно не отходя от кассы провести ее обкатку и подготовку к реальным условиям эксплуатации.

Как выполнять обкатку в общих чертах

Как же произвести обкатку самостоятельно? Сам процесс занимает приблизительно десять часов. Перед проведением обкатки нужно запастись необходимым количеством бензина. Для этого надо знать, что лодочный мотор, мощность которого 25 лошадиных сил, требует бензина 10 л/ч на максимальных оборотах. Малые обороты возьмут топлива меньше, но при себе следует иметь не менее шестидесяти литров бензина.

Особенности, которые необходимо учесть:

• проводить обкатку нужно поместив мотор в воду, например – в бочку с водой, надёжно закрепив;
• мотор может чадить, чего не нужно бояться, ведь обкатка двигателя происходит при большом содержании масла;
• важно, чтобы из водного отверстия охладительной системы фонтанировала струйка воды;
• включать скорость следует на небольшом газу, иначе двигатель может заглохнуть, а на винтах – срезаться шпонка.

Правильная обкатка двухтактного двигателя:

1. завести мотор;
2. на небольших оборотах и холостых ходах прогреть минут десять-пятнадцать;
3. начать движение, один час мотор должен работать на наименьших оборотах;
4. газ следует добавлять постепенно, на протяжении шести часов через каждые 60 минут до достижения ¾ всей мощности;
5. необходимо чередовать увеличение и уменьшение оборотов двигателя;
6. оставшееся время следует чередовать обороты: 5-10 минут – полная мощность, 5 минут – минимум, затем снова на всю мощность;
7. перед тем как выключить мотор, включить тихий ход на две-три минуты, выработать весь оставшийся в карбюраторе бензин, предварительно отключив его подачу.

Выработать оставшийся бензин нужно, чтобы свечи были сухие, а во время транспортировки двигателя остатки топлива не перепачкают одежду.

В редукторе следует поменять масло. Для этого нужно открыть заглушки и подставить емкость, в которую оно будет стекать. Когда масло перестанет стекать, нужно залить новое.

Обкатка четырехтактного мотора:

1. один бак топлива выработать на малых или холостых оборотах;
2. периодически нужно менять обороты (не более 2,5 тысяч оборотов в течение минуты) при заслонке, открытой наполовину;
3. на втором часе обкатки двигатель разогнать до 3 тысяч оборотов в минуту, заслонка открыта на 70%, периодически ее следует открывать полностью;
4. 8 часов на малых или средних оборотах, только время от времени включая полную мощность.

Четырехтактный двигатель требует замены масла в картере. Это действие нужно произвести еще в теплом двигателе. Если он уже остыл, следует завести его на несколько минут на холостых оборотах.

После того как мотор заглушен, нужно снять верхнюю крышку. Вытаскивают приспособление для определения уровня масла, после чего откручивают пробку для слива. На этот процесс уйдет около пяти минут. Затем пробку вкручивают на место.

В отверстие для определителя уровня масла через лейку вливают новое масло. Щуп вставляют на прежнее место и запускают мотор на несколько минут. Через минут 10 проверяют уровень масла, после чего закрывают крышку. В редукторе масло меняют так же, как и в двухтактном двигателе.

Заключение

Существует мнение, что обкатка не имеет никакого смысла и никак не увеличивает износостойкость лодочных двигателей. Но с такими высказываниями специалисты никогда не согласятся, ведь это мероприятие позволяет исправить небольшие заводские дефекты мотора. Опыт показывает, что изделия, которые прошли обкатку, реже ломаются. Тем более что процесс обкатки знакомит владельца с возможностями устройства. В любом случае после покупки мотора отправляться сразу в длительное путешествие слишком рискованно, а обкатка продлит срок службы мотора и поможет раскрыть его потенциал.

У этой статьи пока нет комментариев
Напишите в комментарии, если статья оказалась полезной для вас или остались какие-то вопросы.

Обкатка подвесного лодочного мотора

В своей немалой практике не встречал моторов, умерщвленных по причине “необкатанности”. Стоит ли вообще серьезно подходить к этому? Ведь, нередко, у пользователя совсем нет в запасе 6-10 часов для полного цикла обкатки, как этого требуют производители подвесных лодочных моторов.

Разные производители (Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu, Honda) по разному регламентируют порядок обкатки, количества масла в топливе и т.д. Некоторые производители рекомендуют лить больше масла и придерживаться щадящего режима с постепенным увеличением нагрузки. Некоторые просто настаивают на постепенном увеличении оборотов.

Попробуем разобраться зачем все это нужно.

И, естественно, предполагаем, что добросовестный покупатель все же прочитает инструкцию по эксплуатации (кому досталась инструкция на английском – может просто картинки посмотреть – обычно нарисовано доходчиво) и поинтересуется у продавца о порядке прохождения обкатки лодочного мотора.

Для своего собственного спокойствия, что бы по ночам спать крепко и не думать о моторе, усвоим, что происходит в нем после первого запуска. Процессу приработки подвергаются три узла. Это коленчатый вал с его подшипниками, пара цилиндр и поршневые кольца, шестерни редуктора.

Коленчатый вал подвесного лодочного мотора может быть собран либо на подшипниках качения (обычно двухтактные моторы), либо на подшипниках скольжения (обычно четырехтактные моторы). Учитывая высокое качество подшипников качения – шариковых, роликовых, игольчатых – обкатывать их желания не возникает – в них нет особых усилий на трение. Исключение могли бы составить роликовые подшипники, имеющие “колотые” обоймы (обойма подшипника изготавливается в размер и раскалывается по насечкам или отверстиям – такие подшипники устанавливаются на неразборных коленчатых валах, например средний подшипник на подвесном моторе Yamaha 90AETOL). Но из практики достоверно известно, что ныне выпускаемые роликовые подшипники с колотыми обоймами работают дольше шариковых за счет большего пятна контакта, передающего усилие. Качество скола обоймы при этом таково, что ступеньки не остается при сборке.

На четырехтактных моторах, как правило, используются подшипники скольжения. При этом между движущимися частями находится масло и непосредственного контакта металлических деталей не происходит. Средние и большие подвесные четырехтактные моторы имеют масляный насос, подающий масло для смазки под давлением. Малые четырехтактные моторы насоса не имеют и смазка осуществляется масляным туманом, создаваемым вращающимся коленвалом. При этом нужно иметь ввиду, что применение рекомендованного масла обязательно. Двухсильный подвесной лодочный мотор Honda работает на промывочном масле примерно 1 минуту. Дальше клин со всеми вытекающими последствиями.
Пара трения – гильза и поршневые кольца.

Сначала заметим, что при правильно выбранном зазоре и сохранении теплового режима (в чем приличных производителей лодочных моторов не упрекнуть) поршень не изнашивается, поэтому и не обкатывается. В процессе эксплуатации изнашивается пара гильза и кольца. Здесь важным моментом при обкатке является наличие просвета между кольцами и гильзой. Теоретически, кольца могут иметь отклонение от правильной окружности, в результате может быть просвет. При этом величина просвета (неприлегания к гильзе) колец более 30 градусов от всей окружности критична и считается браком. Сделаем чудовищное предположение, что производитель подвесных лодочных моторов, к примеру Yamaha выпускает бракованные кольца. В таком случае, действительно, при несоблюдении режима обкатки может появиться проблема. Как это происходит. При наличии просвета во время рабочего хода поршня, после воспламенения газ, образовавшийся после сгорания топлива, создает большое давление (которое и заставляет вращаться коленчатый вал мотора) и имеет высокую температуру. Если кольца прилегают хорошо, то они:

1. Хорошо отдают тепло цилиндру (который, в свою очередь, охлаждается водой).

2. Не пропускают выхлопные газы, имеющие высокую температуру, соответственно, особенно и не нагреваются.

В противном случае поршневые кольца подвесного мотора сильно нагреваются, в результате чего происходит изменение структуры металла, из которого они изготовлены – происходит “отпускание”. Металл становится мягче, переставая прижиматься должным образом к цилиндру. В результате – снижение компрессии, прорыв выхлопных газов, падение мощности, при запущенном процессе – заклинивание поршня.

Поэтому. Обкатывать этот узел необходимо. Если кольца не очень качественные. Что вряд ли.

Шестерни редуктора практически всеми производителями выпускаются из качественного металла путем нарезания зубьев. Такие шестерни дают при обкатке минимальное количество металлической стружки и выход из строя редуктора вряд ли возможен. Есть, конечно, отклонения. Например, Mercury производит некоторые шестерни используя метод порошковой металлургии. Т.е. шестерни спекаются из металлической крошки. Это быстро и технологично, но поверхность зубьев после спекания не обрабатывается и остается достаточно шероховатой. Поэтому редукторы с такими шестернями дают во время приработки большое количество металлической стружки, которая не сказывается благоприятно на дальнейшую жизнь этого узла. Помереть, может быть, сразу и не помрет, но, пережевывая металлические крупинки, сократит срок своей службы. В принципе, каким бы образом не были выполнены редукторы, сама по себе обкатка или отсутствие таковой практически не сказывается на процессе приработки. Частицы металла, которым суждено стереться с шестерен, сотрутся, все равно за какой срок это произойдет – при меньшей нагрузке позже или при большей нагрузке быстрее. Главное здесь отношение владельца лодочного мотора. Для облегчения жизни редуктора нужно соблюдать несколько простых правил. Первое. Вовремя менять масло. Первый раз сразу после обкатки подвесного мотора, далее два раза в сезон. Второе. Использовать при смене масло специально для этого предназначенное. Объем требуемого масла очень мал, экономить тут нет никакого смысла (кроме того, использование специализированных масел, чаще всего, снижает расход топлива – до нескольких процентов). Третье. Для некоторых редукторов выпускаются пробки со встроенным магнитом. Если есть такая возможность – используйте их.

Учитывая вышесказанное, предполагаем, что вряд ли с Вашим лодочным мотором случится что-либо, если Вы не выдержите режим обкатки до конца. Но, все же, рекомендуем придерживаться его.

Многие спрашивают – как и зачем обкатывать

Ответ на вопрос “зачем?” – для того, что бы спать спокойно.

Ответ на вопрос “как?”.

Используйте только качественное, по возможности рекомендованное производителем масло. Если Вы еще не знаете, чем отличаются масла для подвесных лодочных моторов, поинтересуйтесь.

Придерживайтесь рекомендованного режима обкатки.

Примерный режим, в котором можно обкатывать практически все моторы.

2 часа – холостой ход, 2 часа под нагрузкой на малых оборотах, 2 часа на средних оборотах, 2 часа в 3/4 газа, 2 часа периодически на полных оборотах. После этого обязательно проведите техническое обслуживание подвесного мотора.

Смените масло в редукторе. Не помешает проверка компрессии, величины холостых оборотов. При обкатке в холодное время года с увеличенным содержанием масла в топливе, возможно, потребуется чистка свечей зажигания или их замена. Если Вы обкатываете мотор в холодное время и в инструкции по эксплуатации рекомендовано увеличение содержания масла – установите более горячие свечи зажигания. Например, вместо штатных свечей зажигания NGK B8HS-10 можно использовать B7HS-10 (на период обкатки). Даже если в Вашем моторе установлен термостат, средний температурный режим будет ниже, а масла больше. Установка более горячих свечей предотвратит усиленное нагарообразование.

Ну и, в целом, относитесь к мотору по доброму. После запуска – прогрейте его, во время обкатки не допускайте резкого изменения оборотов и нагрузки, после движения на больших оборотах дайте мотору немного поработать на холостых. Если есть возможность, возложите процесс обкатки (хотя бы его первую часть) на дилера, продавшего Вам мотор.