Рекомендации при покупке лодочного мотора БУ

Новый или б/у лодочный мотор

Многие россияне помнят песенку из советского мультфильма “как вы лодку назовете, так она и поплывет”. Психологический момент, безусловно, важен для любого дела, но основной гарант надежного похода по воде – лодочный мотор. Сейчас на рынке их великое множество, в том числе подержанных. Последние значительно дешевле и, как утверждают продавцы, ничуть не хуже, а порой даже и лучше новых. Чтобы понять, насколько это верно, следует разобраться в сути вопроса.

Новый или б/у лодочный мотор

Коротко ответ на вопрос, какой лодочный мотор лучше выбрать, будет таков: новый. И вот почему:

  • Заводская гарантия;
  • Надежность. Покупая новый агрегат, клиент точно знает, что ремонтировать его в ближайшее время не придется и двигатель не заглохнет в самый разгар похода и придется коротать время посередине реки, когда кто-нибудь жалостливый догадается подтолкнуть или взять на буксир.
  • Долговечность – покупка прослужит не менее 30 лет.

Ultima ratio (лат. – последний довод) для многих россиян – цена. Действительно, велик соблазн воспользоваться шансом отдать всего 30 тысяч рублей вместо 300 за мотор той же марки, но некоторое время бывший в употреблении. Особенно, если продавец говорит, что разницы между ними никакой нет.

Поддаваться порыву не стоит. Да, часто за новый агрегат придется отдать на порядок большую стоимость, чем за подержанный. Это совсем не много, если понимать, что истинная цена отданным деньгам – безопасность и комфорт. Покупка лодочного двигателя – как раз тот самый случай, когда скупой платит дважды.

Почему лучше не брать подержанный

Безусловно, любой продавец на вторичном рынке будет уверять потенциального покупателя, что подержанный агрегат чуть ли не лучше нового. Да и кто на его месте вел бы себя иначе? Между тем, у лодочных моторов б/у есть серьезные минусы:

  • Изношенность. Сейчас любой сайт уверяет, что если речь идет о знаменитом бренде, покупать б/у не страшно и немного попользованный мотор не хуже, зато дешевле, при этом его можно отладить. Правда, никто не упоминает о масштабности термина “отладить” и о том, что для этого требуются специальные навыки. Или дополнительные расходы на услуги механика. Не проще ли купить новый?
  • Скрытые повреждения, поломки. Ни один продавец честно о них не скажет, зато они дадут о себе знать в самый разгар похода. Объявления типа: “мотор новый, в использовании не был несколько лет, сейчас продаю”, всерьез принимать не стоит.
  • Отсутствие гарантии.

Также не стоит расслабляться, прочитав рекомендацию проверить подержанный контрактный лодочный мотор при покупке. Рекомендация закономерна, но на практике понять и проверить досконально, действительно ли вещь исправна и долго ли прослужит, не удастся.

Как выбрать новый лодочный мотор, если не хватает денег

Итак, плюсы новых лодочных моторов очевидны. Однако вопрос цены остается прежним. Наиболее дорогие – японские и американские и они же считаются наиболее качественными. Стоимость самого дешевого механизма производства Страны восходящего солнца начинается от 60 тысяч рублей. Америки – от 200 тысяч. Не все россияне позволят себе такую покупку. Варианты решения вопроса:

  • покупка по акции или отслеживание скидок (на сайте магазина Лодки и моторы этому посвящена отдельная рубрика);
  • рассрочка или кредит;
  • приобретение мотора менее дорогой фирмы.

За бюджетный бренд не придется платить качеством. Российские и американские концерны давно конкурируют с японскими, нисколько не уступая в качестве продукции. Цены на корейские механизмы начинаются от 41 тысячи рублей – не намного превосходят подержанный мотор. Российские еще дешевле, но и качество часто хуже корейского. Так что чрезмерно гоняться за экономией не стоит.

Итак, если выпала хотя бы одна возможность купить новый лодочный мотор, лучше купить новый. Не придется потом искать ремонт подешевле и корить продавца за нечестность, а себя за скупость. Детально разбирающийся в механизмах клиент сможет определить, насколько качественную вещь предлагают, но и то не в полной мере. Поэтому лучше воспользоваться скидками или рассрочкой и в походах думать только о природе и будущих трофеях, а не о том, как бы дотянуть до ближайшей мастерской.

Читайте также:
Модельный ряд Suzuki: описание мотора, технические характеристики, отзывы

Рекомендации при покупке лодочного мотора БУ

Общие для подвесных моторов всех мощностей моменты, на которые стоит обратить внимание покупателю при покупке б/у мотора.

Если для Вас критичен год выпуска мотора, при покупке обращайте внимание на следующее. Если на подвеске (как вариант на поддоне) мотора присутствуют таблички (на моторах последних годов выпуска наклейки) с годом выпуска мотора и у Вас нет сомнения, что на “свежую” подвеску установили старые узлы (мотор, редуктор), то можно с большой долей вероятности считать, что год выпуска Вам известен. Если табличек нет, обратите внимание на год выпуска, указанный на бронепроводах высоковольных катушек (нередко год можно прочитать на этих проводах под защитной хлорвиниловой трубкой или резинкой, защищающей провод от касания с деталями мотора). Если и тут Вам не повезло, попытайтесь определить год выпуска по другим признакам. Во-первых, в разные года выпускались моторы с разной окраской. Например, моторы Yamaha окрашивались в синий металлик до 83 включительно года. С 84 года данные моторы начали окрашивать в серый металлик, который, в свою очередь, тоже имел дв оттенка. На более новых моторах (95-96 гг) оттенок более темный. Аналогично с остальными марками – сопоставляйте цвет мотора с заявленным продавцом годом. Кроме того, существуют специальные таблицы моделей моторов с годами их выпуска. Это поможет в том случае, если на моторе осталась одна табличка с моделью мотора и нет таблички с годом выпуска. Таблица моделей подвесных моторов Yamaha – здесь вы можете точно удостовериться – в каком году выпускалась конкретная модель. Далее. На подвесных моторах американских производителей даже при отсутствии данных на моторе можно косвенно установить год выпуска по второй части номера мотора, которая выбивается на технологической пробке рубашки охлаждения двигателя (обычно это некрашенные алюминиевые пробки размером с 2-х рублевую монету). Имея номер, можно определить года, в которые мог быть выпущен данный мотор.

Кроме года выпуска важное (и определяющее) значение имеет техническое состояния мотора. Не обращайте внимание на слова продавца о том, что мотор прошел предпродажную подготовку. Все продавцы водно-моторной техники очень вольно относятся к термину “предпродажная подготовка” и, по сути, это понятие стало профанацией. Для одного продавца предпродажная подготовка – полный ремонт (этого не делает практически никто), для другого продавца – расходить, побрызгав WD40, заржавевший коленвал и завести двигатель. Отнеситесь к покупке мотора серьезно. И всегда помните при этом, что подвесные моторы бу приходят из Японии, по большей части, в виде хлама. Половина таких моторов просто не крутится. Поэтому, тщательно проверяйте мотор в компании, в которой Вы его покупаете. Заведите, проверьте (в смысле присутствуйте при всех операциях) компрессию в цилиндрах, замерьте устойчивость холостого хода (по тахометру), в т.ч. при включенном ходе, проверьте герметичность редуктора (не по наличию воды – если редуктор был с водой, продавец, конечно, масло поменял – а специальным прибором, позволяющим создать в редукторе избыточное давление и имеющим манометр – обычно редуктор должен держать давление в 1кг/см2 в течении 1 минуты). Если Вам не проделали всех вышеуказанных операций – не покупайте мотор (или, если уж купили, никогда потом не вините продавцов, даже если они сознательно “втулили” Вам труп). Либо, как вариант (если уж очень понравился мотор) – оставьте за мотор деньги и попросите день на проверку, затем отвезите в компанию, где Вам проделают все необходимые процедуры. Еще лучше остановите свое предпочтение на моторе (бу), на который Вам дают гарантию. Хотя бы месяц-два-три эксплуатации, а не календарную неделю, когда мотор даже не успевает доехать до места эксплуатации. Обратите внимание на опыт механиков компании, их подготовку, поинтересуйтесь, прошли ли они где-либо обучение, имеют ли сертификаты об этом. Во Владивостоке 3 компании имеют сертифицированных механиков. Имеет так же значение наличие специального оборудования и склада новых запасных частей. В таком случае всегда больше вероятность получить мотор с установленными новыми запасными частями, а не со снятыми с другого “трупа”. Остерегайтесь от покупки крашеных моторов с новыми наклейками.

Читайте также:
Какой лодочный мотор лучше: двух- или четырехтактный?

Покупая такой мотор, будьте готовы, к примеру, купить мотор Yamaha 9.9 82 года как мотор Yamaha 15 94 года. Или мотор Tohatsu 6 как мотор Tohatsu 9.8.

Если Вы, конечно, не большой специалист в бу моторах. При покупке мотора будьте готовы, что ГТД “таможку” Вы не получите на конкретный мотор, даже если Вам по телефону и обещали ее дать. Большинство моторов ввозится либо бесплатно (до 50 кг и до 1000 долларов США), либо таможенная очистка производится “на вес” или “на лошадинную силу”, крайне редко бу моторы ввозятся по контракту перечнем с общей суммой. По большому счету, добросовестный продавец и не должен Вам давать на руки ГТД (при покупке а/машины разве Вы получали на руки ГТД?), он должен выдать чек и копию чека. Но в некоторых городах ГИМС упорно хочет посмотреть на ГТД. Наверное, интересуется, не предложите ли Вы им еще что-либо взамен.

Подвесные моторы малой мощности, до 8 л.с.

Большинство моторов длиной L, кроме серии моторов Yamaha 6, 7, 8, 9 л.с, выпускаемой до 83 года, которые базово проектировались с длиной дейдвуда S, остальные длины получались путем установки удлиняющих проставок. Данная серия моторов имела даже в то время возвратно-петлевую продувку. Очень крепкие моторы, многие из которых служат и по сей день. Основная проблема с этой серией моторов – коррозия. На рынке бу малой мощности в основном встречаются марки (в порядке предложения и предпочтений покупателей) Yamaha, Suzuki, Tohatsu. Остальные марки встречаются крайне редко и не имеют спроса. Цена моторов 1.8-3.5 сил 250-400 долларов. Цена моторов 5-9.8 сил 350-600 долларов.

Подвесные моторы 9.9-18 сил.

Практически все бу моторы данной мощности имеют высоту дейдвуда L. Если Вам предлагают короткий Yamaha 15 – проверьте – это не мотор ли 70-х годов выпуска – именно в эти года выпускались моторы Yamaha 15A с изначально коротким дейдвудом, остальные длины получались путем установки проставок. Цена моторов 500-750 долларов.

Подвесные моторы 20-25-30 сил.

Так же абсолютное большинство моторов длиной L. Моторы 25 сил от Yamaha могут быть разного рабочего объема от 400 до 500 см3. Предпочитайте мотор большего обьема при равном предложении, в таком случае больше вероятность получить мотор хорошего состояния. Цены на трехцилиндровые моторы обычно немного выше. Цены на моторы от 800 до 1100. В эту же группу нужно отнести моторы Tohatsu 35-40 с рабочим обьемом 500 см3. Эксплуатационные характеристики близки к моторам других производителей рабочим объемом 500 см3 и имеющих мощность 30 л.с. Кроме того, мотор Tohatsu 40 имеет мощность 37 л.с., а не заявленные 40 (о чем свидетельствует табличка на моторе). Крутящий момент близок к Yamaha 30. Цена этого мотора у многих продавцов бу техники неоправданно завышена. Нормальной ценой нужно считать 900-1100 долларов.

Подвесные моторы 40-50-55 сил.

Длина дейдвуда L и выше (в природе S встречается, но только не бу). При равных условиях отдавайте предпочтение 3-х цилиндровым моторам. Обращайте внимание при проверке на шум коленвала (борьба за экологию сказалась на коренных подшипниках трехцилиндровых моторов 40 и 50 сил). Именно с этого мощностного ряда практически исчезают румпельные моторы, поэтому предлагаются, в основном, моторы с элетростартером и под дистанционное управление. Цены от 1100 до 1600.

Подвесные моторы 60-70 сил.

Длина дейдвуда L и выше. Если попадается 2-х цилиндровый мотор, имейте ввиду, что это, как правило, очень старые модели, что бы Вам не говорили. Цены от 1600 до 1800.

Подвесные моторы 75-90 сил.

Длина дейдвуда L и выше. Попадаются моторы с газовым амортизатором вместо гидравлики – если просите знакомую девушку купить Вам мотор во Владивостоке – обратите ее внимание на это. Нередко продают моторы с разбитыми бобышками поршней (при проверке это нетрудно услышать, особым специалистом быть не нужно – разве что Вас продавцы смогут убедить, что именно эти моторы должны работать как трактор). Цены от 1700 до 2000.

Читайте также:
Подвесной лодочный мотор Mercury в сравнении с Вихрем

Моторы 100-115-130-140 сил.

Длина дейдвуда L и выше. Преимущественно V-образные 4-ки. Цены от 2500 до 3500.

Моторы 150-175-200 сил.

Длина дейдвуда обычно X, реже L и UX. V6, применимо к Yamaha – с одинаковой поршневой, как и на V4. При покупке обращайте внимание на электронный блок зажигания – если есть следы от кирзовых сапог доморощенных электриков – избегайте таких моторов – блок не лечится, а стоит очень дорого. Цены от 3000 до 5500.

Моторы 220-225-250 сил.

Длина дейдвуда X и выше. V6. По поводу электронного блока – аналогично с предыдущим примером. Цены от 4000 до 6000.


В природе есть моторы 300 сил, бу нет.

Все вышеперечисленное относится к двухтактным моторам. Цены 2008 года, даны очень приблизительно для моторов годов выпуска 90-93. При сильных отклонениях в годах выпуска неизбежны отклонения. Устойчивый рынок 4-х тактных бу моторов сформируется не скоро, покупая такой мотор, хорошо анализируйте предложения и, соответственно, хорошо проверяйте – цена ошибки здесь выше.

Покупая подвесные моторы бу, необходимо обращать внимание на несколько моментов. Первый – это год выпуска, который указывается на табличке или наклейке, а также на бронепроводах высоковольтных катушек. Подвесные моторы Yamaha в разные годы окрашивались в разные цвета: до 1983 г. – синий металлик, до 1995 г. – серый металлик, после 1995 г. – темно-серый. Зная это, вы также можете определить “возраст” подвесных моторов бу. Наконец, выбирая лодочные моторы бу, вы всегда можете свериться со специальной таблицей, указывающей годы выпуска тех или иных моделей. Такие таблицы есть у каждого известного производителя.

Что можно проверить покупая лодочный мотор бу. Попросите продавца завести Мотор. Если есть возможность, то можно обратиться в сервис, где проверят компрессию в цилиндрах, замерят тахометром устойчивость холостого хода и проверят герметичность редуктора.

Лодочные моторы б.у. Возможные проблемы при покупке.

Постараемся описать наиболее общие проблемы, с которыми можно столкнуться при покупке старого мотора.

Самое правильное решение – покупать двигатель у официального дилера лодочных моторов, который дает гарантию и осуществляет гарантийное обслуживание. У Вас не появятся проблемы потому, что где-то стучит, или что-то звенит, потому что гарантийное обслуживание для того и существует, чтобы купленной вещью пользовались.

Однако, если все-таки подвернулось, за недорого, отличное изделие лодочных мастеровых одного из самых известных брендов, и есть большое желание сэкономить, то эта статья для Вас.

Начнем с лодки. Если она время просто лежала на складе, или не вытаскивалась из воды в любую погоду, то проблемы будут. Просто это будут разные проблемы. Если же судно хранилось на теплом складе, не подвергалось воздействию мороза, ударам, то состояние корпуса, скорее всего, удовлетворительное.

Некоторые подвесные лодочные двигатели и спустя 20 лет, отлично себе работают. Но если судно или отдельно мотор провели все это время на воздухе, то проблемы будут обязательно. Ржавчина проникает в цилиндры, потому что у двухтактных двигателей выхлопное отверстие в цилиндрах всегда открыто: хотя бы в одном цилиндре поршень не перекрывает отверстие для отвода отработанных газов. Стенки цилиндров ржавеют. Коррозия быстро найдет путь и вниз, к коленвалу и подшипникам. На месте, конечно, виднее. Поэтому раскройте глаза или тогда уж лучше не занимайтесь покупкой б/у техники. При сгорании топлива в моторе – в цилиндре образуется большое давление, в результате чего поршень движет шатун. Одновременно выделяются раскаленные выхлопные газы, смолы и кислоты, причем эти вещества, также являются причиной большинства проблем моторов.

Если мотор длительное время не эксплуатируется, то тонкая пленка масла, покрывающая внутренности подшипников, теряет свои свойства. Сразу же на эти поверхности нападает коррозия. Если есть возможность осмотреть коленчатый вал старого двухтактного мотора, то места, в которых стояли некоторое время неподвижно ролики подшипника, будут отчетливо видны, вокруг них будет коррозия. Если запустить мотор с подобным повреждением, то шум от работы таких подшипников будет хорошо слышен: мотор начнет вибрировать и терять мощность. Другое проявление этой проблемы состоит в том, что подшипник может разрушится в любое время. У четырехтактных моторов эти проблемы выражены намного меньше – внутри корпуса имеется резервуар масла.

Читайте также:
Mercury – взгляд изнутри. Интервью с Пэтом Макки

Обладателям двухтактных моторов следует заботиться об их сохранности, чтобы продлить срок службы. На самом деле, сохранить работоспособность мотора совсем нетрудно. В любом хорошем магазине товаров для водномоторников есть много хороших разновидностей масел. Если мотор отправляется на стоянку на срок более нескольких недель, нужно не жалея масла смазать все, в противном случае – ржа через отверстия в цилиндрах может проникнуть внутрь мотора.

Смолистые отложения в топливной системе. Если на время стоянки карбюратор не будет осушен, тогда оставшееся в поплавковой камере топливо расслоится (появится толстый смолистый осадок) это может привести к засорению жиклеров, затрудняя запуск мотора и делая его работу неустойчивой. Последствия устранить возможно – для этого нужно разобрать мотор и тщательно протереть все детали топливной системы. Для очистки жиклеров и камеры карбюратора лучше всего использовать специальные очистители, также можно использовать и любой растворитель смолы.

Изменение цвета головок цилиндров, чаще всего, при этой проблеме, появляется коричневый окрас, свидетельствует о перегреве мотора. Если мотор подвергался перегреву так, что изменился цвет блока цилиндров, то требуется разборка мотора для обследования поршневых колец, поршней и цилиндров. Обязательно нужно проверить компрессию мотора и убедиться, что давление, развиваемое поршнями в цилиндрах, отличается не более, чем на 0,4 кг/см2, а максимальное давление должно быть около 8 кг/см2. Различие в давлении, развиваемом цилиндрами, более 0,4 кг/см2, это ненормально и приведет к проблемам.

Кристаллы соли, скапливающиеся около выхлопного отверстия, свидетельствуют об их накоплении в выхлопной системе. Это приведет к закупориванию водотоков, может сломаться термостат, также это мешает работе вращающихся деталей системы охлаждения, возможен перегрев всей системы.

Обильная и густая смазка на всех узлах и деталях – неуместна. Это свидетельство устаревших приемов обслуживания моторов и признак того, что мотор не проходил техобслуживание в сервис-центрах. Старые и густые смазки легко снимаются при вращении, оставляя чистые и сухие поверхности, доступные для коррозии.

Износ резиновых прокладок. Эти детали доставляют много хлопот для любого мастера, потому что нужно разобрать весь мотор для того, чтобы до них добраться, а их копеечная цена не сопоставима с ущербом, который может быть причинен двигателю от изношенных прокладок. Не следует недооценивать важности состояния резиновых прокладок, если прокладка повреждена, ходовые качества моторного судна изменятся в худшую сторону, управлять мотором станет трудно, запускаться он будет плохо, может быстро глохнуть и т.п.

Повреждения редуктора и винта. Внимательно осмотрите эти узлы и детали, потому что мотор, который однажды врезался в дно или ударился об камень, как правило, имеет поврежденные сальники, опоры вала, зубчатые шестерни, а также поврежденный привод. Удар о скалу на скорости в 45 км/ч может полностью разрушить редуктор подвесного лодочного мотора.

Внимательно изучите техпаспорт мотора и историю его техосмотров. Если после каждой зимы мотор проходил осмотр в сервис-центре, причем владелец аккуратно регистрировал технические осмотры, берите такой мотор.

Покупая мотор, сразу же смените на нем крыльчатку и диафрагму топливного насоса – чувствительные и изнашиваемые детали.

И не забывайте, всегда диагностику мотора можно произвести в нашем сервис-центре лодочных моторов, где специалисты все досконально проверят и скажут, чего следует ожидать от конкретного мотора, насколько он хорош и что следует заменить из деталей.

выбор бу мотора (Просматривает: 1)

Добрый вечер, есть мысль купить бу мотор, как оценить его состояние. Я в технике разбираюсь немного но лодочный мотор с открытой крышкой ни разу не видел.
ну и при худшем раскладе во что может вылиться кап ремонт например тохатсу 5. интересуют цены запчастей, с работой я думаю сам справлюсь.

Fedkaold

Добрый вечер, есть мысль купить бу мотор, как оценить его состояние. Я в технике разбираюсь немного но лодочный мотор с открытой крышкой ни разу не видел.
ну и при худшем раскладе во что может вылиться кап ремонт например тохатсу 5. интересуют цены запчастей, с работой я думаю сам справлюсь.

Читайте также:
Honda BF135A, BF150A service manual: описание мотора, технические характеристики, отзывы

По выбору и на что смотреть это трудно.
В первую очередь внешний осмотр редуктора и винта. Не должно быть царапин, вмятин.
Если владелец разрешит, то открутить винт и посмотреть на масло в редукторе.
Металлической стружки и эмульсии не должно быть. Масло должно быть маслом без белого г.
Под колпаком должно быть всё чисто и красиво без подтёков масла-бензина.
Компрессию проверить можно. И слушать мотор.
Да много всего, рассказывать долго.
Ремонт может быть дорогим и очень дорогим. Иногда проще новый купить. Редуктор один из дорогих
частей мотора.

Африканыч

Стоимость чутьбитого мотора + стоимость ремонта, в 99% случаев выше стоимости нового,при этом б/у мотор после ремонта новым не станет.
Компрессию проверять обязательно, бывают моторы которые не продают из за т.н. гонки вооружений,а избавляются после эксплуатации на смеси 1/100, то есть он работает, но на глиссирование не выводит,или выводит медленнее.В бочке может работать вполне нормально,но в бочке не понятно развивает он заявленную мощность или нет.
Про редуктор уже писали.

Африканыч

Ещё обратите внимание на то, что продавец очень часто заявляет,что мотор висел докаткой на катере,а пуще того на яхте.
Оцените продавца взглядом, обратите внимание на манеру поведения, культуру речи, весьма вероятно что у него нет катера, а тем более яхты, а мотор в хвост и в гриву гонялся на старой казанке,и наработка не 20 часов, а гораздо больше.

sansanych 1953

Ещё обратите внимание на то, что продавец очень часто заявляет,что мотор висел докаткой на катере,а пуще того на яхте.
Оцените продавца взглядом, обратите внимание на манеру поведения, культуру речи, весьма вероятно что у него нет катера, а тем более яхты, а мотор в хвост и в гриву гонялся на старой казанке,и наработка не 20 часов, а гораздо больше.

Если мотор висел докаткой на любом плав средстве на МОРЕ, то такой мотор очень опасно брать. Соль все разъедает, со временем коленвалу будет капут. Есть опыт с Дальнего Востока.
Любой лодочный мотор, не старше двух-трех лет, надо выбирать по хозяину. Как относится человек к лодке, к мотору, аккуратный или нет, если пьет и разгильдяй, то бежать от него. Нормальный человек за указанное время мотор точно не убьет.

БоГео

Добрый вечер, есть мысль купить бу мотор, как оценить его состояние. [/QUOTE

Лично моё мнение по поводу покупки ПЛМ б/у.
Пожалуй единственный случай, когда можно безбоязненно покупать б/у – это если продавец – ваш проверенный кореш и не собирается портить отношения с Вами из-за бумажек и железяки.
Скрытых “непоняток” у б/у ПЛМ может быть предостаточно.
Ранения дейдвуда – не самое плохое из истории болезни.
Восстанавливают и “утопленников” в т.ч. и четырёхтактные. Разумеется после восстановления в большинстве случаев – продажа.
О причинах продажи – ответы будут как под копирку. Один из вариантов: мотор такой замечательный, расставаться неохота, но ведь не одному же мне такое счастье, надо поделиться.
Всем удачи.

KORNEI58
105035

1/100 знакомый льет в яму маден ин жапан 9,9 уже лет 9 и до него лили еще столько же. Мотор ходит на обь 1, просто зверь, компрессию не мерили, но проблем нет(мотор 90-х). У меня мотору год, результат царапины и на колпаке, коцки на винте, потертое перо и это при 2-х выездах с ним на Н. Волгу(16 и 21 день) и небольшой эксплуатации дома. По состоянию мотор без проблем. Если взять мотор и смотреть на него дома и раз в год 5-ть минут по реке проехать и опять смотреть год, то да внешний вид показатель, а если эксплуатируешь, перевозишь на большие расстояния, на ночь цепью застегиваешь, бывает меляк винтом цепанешь? Главное, обкатать правильно масло нормальное лить в жижку и ногу ( а сколько решать самому я так на 1/75 перешел, в ноге после обкатки и по концу сезона), да прогревать перед стартом и будет он служить вам долго. А внешний вид не показатель.

Читайте также:
Информация о моторах Scott Atwater
Африканыч

Жаль у меня нет таких знакомых, я видел только полуубитые почти новые моторы после такой пропорции. Видимо в старых японцах чугун в гильзе чугунистее,или с маслом повезло.

iskatel173

У меня шведский Кресцент 70-х годов прошлого века,покупал со сломаным редуктором за 200уе+100уе зачасти,и в итоге имею отличнейший мотор на 14 лошадей,современные 15 2т при одинаковых условиях,он рвёт как Тузик известное резиновое изделие,за весь сезон тролинга, по выходным,ни разу не поменял свечи.На целый день тролинга(часов 8-9) с не частыми переездами на глисе на 2-3 км вперёд,сжигает 6-7 литров бензина.
А вообще при покупке ПЛМ я их всегда слушаю,ставлю минимальные обороты и слушаю.При изношеной поршневой мотор не хочет роботать на минималке,да и шумы присутствуют.А если есть возможность,напросится к человеку (продавцу бу мотора) на рыбалку или покатушки,за целый день эксплуотации,если есть бяка,то она вылезет наружу.
Первым моим импортным ПЛМ был Джонсонс 4 2т 2 цилиндра,встроеный бак,годов так начало 80-х,в лутшем случае.Никаких консерваций-весной заводился с 3-4 й потяжки стартера.За 4 года была 1 замена шнура стартера ну и свечи при тролинге иногда.И не какие новые или бу совковые моторы не могли с ним сравнится в надёжности-я всегда знал что если я им уехал на охоту или рыбалку,я на нём и приеду обратно,хотя ему было за 30 лет от роду. Моё ИМХО,в бу ПЛМ как и в продаже любой техники нужна хорошая диагностика,сам не умеешь-найми профи,эти затраты окупятся сторицей.И не факт что нынешние новые японо-китайские ПЛМ прослужат больше чем те бу,но по чесному произведённые в Японии или Америке,ну или Европе.Вот как то так мне думается.

Проверяем лодочный мотор б у перед покупкой

Рынок подвесных лодочных моторов бывших в употреблении (б/у) в последнее время очень сильно развивается. Ведь не каждый может себе позволить купить к примеру новую Ямаху 15 за 78 000 рублей. А на вторичном рынке такой мотор можно легко найти за цену на 30% ниже, что совсем не мало. Но покупка любой техники б/у это своего рода лотерея и чтобы не проиграть в ней нужно знать, что и как проверить перед покупкой.

В идеале конечно перед сделкой желательно отвези мотор в сервисный центр, который специализируется на такой технике. Там агрегат пройдет полную диагностику и все его проблему всплывут наружу. Но если у вас нет знакомого мастера, то такая процедура обойдется совсем не дешево и выгода от покупки мотора б/у будет значительно занижена. А если еще вы передумаете покупать этот мотор ввиду найденных поломок. Заказываете ведь диагностику. Может случиться так, что новый мотор выйдет дешевле нежели бу-шный после нескольких проверок.

Так что сервис это не наш выбор. Будем смотреть и проверять сами. Первое и главное – мотор должен быть заведен при вас. Ни в коем случае не отходите от этого пункта, даже если вы покупаете мотор у своего знакомого. Лучше проверить сразу, чем потом выяснять отношения и терять дружбу и знакомство. Далее, что еще советуем проверить:

  • зажигание,
  • компрессию,
  • состояние цилиндров (через свечное отверстие),
  • редуктор, его герметичность и отсутствие эмульсии,
  • гребной винт и гребной вал.

Так же не стоит брезговать внешним осмотром мотора. К примеру нам попадались 5-ти летки, которые выглядели местами даже лучше новых моторов. Никаких сколов, песка и пыли даже в самых труднодоступных уголках. Такой вид мотора говорит о том, что хозяин хорошо заботился и следил за ним и проводил консервацию на зимний период.

Далее нужно заглянуть внутрь мотора. Для этого надо снять крышку и посмотреть на болты и электрические контакты. Если нет окисления и коррозии, то значит все хорошо, если есть, то это один минус в покупку этого экземпляра, т.к. может свидетельствовать об не проводимой консервации, что повышает вероятность излишнего износа самого двигателя и выхода мотора из строя в ближайшие 2-3 года.

Читайте также:
Каталог деталей мотора "Салют"

Замеряем компрессию

Компрессия лодочного мотора

Чтобы убедиться в хорошем состоянии внутренностей нам надо проверить компрессию. Для начала проверяем состояние свечей зажигания. Никакой ржавчины на электродах не должно быть. И свечи очень желательно должны быть оригинальными с правильным зазором. А вот теперь компрессия. Для этого немного прогрейте мотор, совсем чуть чуть. На хорошо прогретом моторе вы не сможете выкрутить свечи. Прибор для проверки компрессии, компрессиометр стоит совсем не дорого, только при покупке его посмотрите универсальные ли у него насадки, они должны подходить под все типы свечных отверстий. Компрессия проверяется при полностью открытых заслонках. Для 4-х тактных моторов нормальной считается компрессия 8-9 кгс/см 2 , очень хорошая 10-11 кгс/см 2 . Если двигатель с несколькими цилиндрами, то разница компрессии не должна быть больше 1,02 кгс/см 2 . 2-х тактные имею компрессию ниже – 5,5-8,0 кгс/см 2 , все зависит от мощности. НО, перед проверкой компрессии рекомендуется заглянуть в инструкцию к мотору и посмотреть там оптимальные показатели компрессии именно для этой модели, т.к. есть исключения. Тohatsu M 9.8 BS имеет компрессию 4,0 кгс/см 2 . Не поленитесь заглянуть в мануал.

Проверяя компрессию на четырехтактном моторе может получиться так, что один из цилиндров показывает низкое значение. Добавьте в цилиндр немного моторного масла и проверьте еще раз. Не изменилось значение – значит так настроена система газораспределения. Компрессия поднялась – возможен повышенный износ цилиндров или поршневой группы, также возможно прокладка блока цилиндров не герметичная. Очень низкая компрессия свидетельствует о прогаре поршней, от покупки такого мотора конечно же следует отказаться.

Также перед запуском проверьте состояние цилиндров, в них не должно быть коррозии. Используем для этого фонарик. Коррозия на двухтактных моторах в первую очередь проявляется на впускных и выпускных отверстиях, по краям. Если консервация проводилась, то остатки консерванта вы также увидите там.

Во время работы мотора убедитесь в целостности системы охлаждения. Посмотрите на контрольную струю.

Редуктор лодочного мотора

Далее проверяем редуктор и его корпус на предмет наличия следов ударов. Не забудьте открутить масляные болты и глянуть что внутри, есть ли там масло вообще. Также снимаем гребной винт и на нейтрале прокручиваем гребной вал. Конечно же он должен быть точно прямым. Рекомендуем осмотреть всю проводку, нет ли оплавленных проводов или контактов. Посмотрите свечные колпачки, все должно быть чисто без ржавчины, хоть это и не критично.

Перед тем как ехать к продавцу, посмотрите цены на стандартные расходники на ту или иную модель. Таким образом вы будете во всеоружии и сможете немного сбить цену.

Как покупать Б/У ПЛМ ?

Здравствуйте! перерыл форум, но так и не нашёл ответов.
КАК покупать большой Б/У подвесник?? какая наработка в нормальных условиях не является КРИТИЧНОЙ?
Сигмент от 150сил, цены даже на б/у за 200т.р. что собственно является не малой суммой для РИСКА
На что и какие показатели обращать внимание при покупке ходивших 2х и 4х тактников ??
Думаю тема интересно не мне одному..
СПАСИБО .

#2 alex_mehanic

Рулевой 3-го класса

Самое надежное- никогда не покупать бу двигатели, или хотя бы разобрать их, чтобы определить состояние движка. Все остальное- русская рулетка.

#3 Метчик

Самое надежное- никогда не покупать бу двигатели, или хотя бы разобрать их, чтобы определить состояние движка. Все остальное- русская рулетка.

Разобрать и что дальше?
1 Во первых не один нормальный человек.хозяин двигателя.не даст разбирать свой двигатель.
2 Двигателю любая разборка не пойдет на пользу.
3Существуют нормальные способы диагностики двигателя без разборки.
4 Вот в чем желательно убедиться так это в том что двигатель не разбирался а если и разбирался то нормальным механником.Ну и нужно выяснять зачем и почему его разбирали.
5 Масса подвесных моторов куплены и не эксплуатировались вообще или эксплуатировались 2 недели в году.Вот такой двигатель можно покупать.Только нужен специалист который сможет определить состояние двигателя.

#4 m27k

Рулевой 1-го класса

В этом и вопрос.
понятно что можно проверить компрессию, люфт в редукторе, признаки вскрытия, а дальше ??
сколько моточасов нормально?

Читайте также:
Чайка: описание мотора, технические характеристики, отзывы

#5 Метчик

В этом и вопрос.
понятно что можно проверить компрессию, люфт в редукторе, признаки вскрытия, а дальше ??
сколько моточасов нормально?

В любом случае покупка б.у. это конечно риск.Мотор и деньги серьезные .Лучше вместе с продавцом и двигателем доехать до нормальной мастерской причем желательно именно по этим моторам.
Откажется продавец ехать на диагностику так пусть дальше продает кому то еще.
Насчет редуктора помимо люфта не плохо масло слить на предмет иммульсии.
Удачи.

#6 YURY K

понятно что можно проверить компрессию, люфт в редукторе, признаки вскрытия, а дальше ?

В том-то и дело, что можно пойти по пути диагностики автомобильного двигателя, но если продавец перед собой поставит задачу – обмануть вас, то он вас обманет. В любом случае это будет покупкой “кота в мешке”. Тут как в лотерее – какими деньгами готов рискнуть покупатель. И еще не маловажный фактор – ремонтнопригодность, то есть при плохом раскладе, есть ли возможность с минимальными затратами восстановить покупку, ведь бывает что на некоторые модели просто отсутствуют запасные части (сняты с производства), или стоимость запасных частей превышает психологический барьер. А в общем тема хорошая, надеюсь что здесь соберется полезная информация, не без флуда конечно – как же без него .

Сообщение отредактировал YURY K: 15 ноября 2012 – 17:48

#7 m27k

Рулевой 1-го класса

в сравнении с дорожной тематикой, 2х тактики сильно дешевле в ремонте и обслуживании.
по поводу мастерской – НЕ плохо, но только в том случае если барЫжат мотор в твоём регионе.

#8 YURY K

в сравнении с дорожной тематикой, 2х тактики сильно дешевле в ремонте и обслуживании.

А Вы какие 2х тактники имеете ввиду?, а если четыре такта, да от пятидесяти л.с. и даже меньше, а если больше, то там стоимость ремонта будет сравнима со стоимостью какого нибудь транспортного средства .

#9 Метчик

в сравнении с дорожной тематикой, 2х тактики сильно дешевле в ремонте и обслуживании.
по поводу мастерской – НЕ плохо, но только в том случае если барЫжат мотор в твоём регионе.

Что Вы решили двигатель купить просто по фото?
Ехать за ним все равно придется а приехав можно и мастерскую найти в которой знаю что и где смотреть на этих двигателях а так же осведомлены относительно зап.частей и вообще ремонтопригодности конкретно этих двигателей.
Думаю что это наиболее приемлимый вариант.

#10 Папик

так ..пища для размышлений. все горят желанием изучить мотор . но куда проще визуально доступен к изучению сам хозяин. при должном навыке сразу видно что за человек перед вами . если это товарищь с замашками идиота – стоит ли мерить компрессию ?
и еще – я думаю стоит избегать моторов из “водных регионов” -это факт что аналогичные моторы к примеру из ярославля и паче того из сочи будет откатан “в узел” нежели его собрат из подмосковного жуковского который воду видел по выходным только на стоянке и хозяин пьяный приезжал раз через раз прокатить кружок от причала. у нас таких полный причал стоит катера понтовые на корме по полтораста кобыл – за сезон от силы двадцать моточасов накатают.
ну а далее по обстоятельствам и состоянию матчасти -все что сказано выше это так себе вводная.

#11 m27k

Рулевой 1-го класса

А Вы какие 2х тактники имеете ввиду?, а если четыре такта, да от пятидесяти л.с. и даже меньше, а если больше, то там стоимость ремонта будет сравнима со стоимостью какого нибудь транспортного средства .

2т конкретно мото (гоночные) так вот их чинить в 2раза дешевле, про это и речь. пытаюсь выяснить, так ли это с лодочными .
про регион – то же загадка. сейчас много контор которые везут из-за..
допустим пресность мотора можно по внешним признакам определить , а дальше ??
с моточасами какие соображения ?

#12 oleg555

Рулевой 1-го класса

2т конкретно мото (гоночные) так вот их чинить в 2раза дешевле, про это и речь. пытаюсь выяснить, так ли это с лодочными .
про регион – то же загадка. сейчас много контор которые везут из-за..
допустим пресность мотора можно по внешним признакам определить , а дальше ??
с моточасами какие соображения ?

Из моего опыта:
– из соленой воды не брать (редуктор чаще всего не разобрать даже при наличии специнструмента и газа)
– уставший мотор видно сразу (облетает краска на блоке, иногда пузырится от перегрева, состояние всех резинок, подводной части, люфт во втулках вертикальной оси “ноги”, люфт в тягах управления реверсом и газом, задубевшая оплетка проводки, грязь и т.д.), если эти признаки есть, то можно не обременять себя замерами компрессии, ездой в сервис, где соображающий механик влет определит, что это хлам.
– адекватность владельца, неадекват – разворачиваемся, уходим, иначе придется ему ночью осенью в дождь названивать, болтаясь на фарватере со склиненным мотором.

Читайте также:
Suzuki: описание мотора, технические характеристики, отзывы

Если все устраивает – глянуть для интереса компрессию (это еще не показатель живости мотора), цвет свечей зажигания, масло в редукторе на предмет эмульсии, состояние бензинового фильтра (косвенный показатель отношения к мотору), вал гребной покрутить (кривизну можно увидеть явно по биению конца вала). Если 4тактник с ремнем – узнать когда менялся ремень (например у Yamaha интервал 200 м.ч. по регламенту). Еще косвенный признак усталости – состояние зубьев венца маховика и бендикса на электростартере, особенно у американцев.
Как то так, может что забыл, поправьте.

Чинить все одинаково дорого и долго, действительно грамотных людей реально единицы на всю Родину нашу; не берите никогда “мотор под ремонт”

По моторесурсу, навскидку, при аккуратной езде: 2хтактник 1 час езды в день в течение полугода – за 5 сезонов – хлам
аналогичный 4хтактник – все то же – начинает серьезно кушать масло

Статьи > Лодочные моторы б.у. Возможные проблемы при покупке

Иногда можно купить подержанную вещь дешевле, например, при покупке автомобиля многие таким образом экономят. С автомобилем более-менее все понятно: осмотреть подвеску и двигатель, заехать на диагностику в автосервис. А как быть с 2х тактным подвесным лодочным мотором?

Покупка подержанного подвесного лодочного мотора б.у. – очень ответственное решение и принимать его следует взвешенно. Постараемся описать наиболее общие проблемы, с которыми можно столкнуться при покупке старого мотора.

Самое правильное решение – покупать двигатель у официального дилера лодочных моторов, который дает гарантию и осуществляет гарантийное обслуживание. У Вас не появятся проблемы потому, что где-то стучит, или что-то звенит, потому что гарантийное обслуживание для того и существует, чтобы купленной вещью пользовались.

Однако, если все-таки подвернулось, за недорого, отличное изделие лодочных мастеровых одного из самых известных брендов, и есть большое желание сэкономить, то эта статья для Вас.

Начнем с лодки. Если она время просто лежала на складе, или не вытаскивалась из воды в любую погоду, то проблемы будут. Просто это будут разные проблемы. Если же судно хранилось на теплом складе, не подвергалось воздействию мороза, ударам, то состояние корпуса, скорее всего, удовлетворительное.

Некоторые подвесные лодочные двигатели и спустя 20 лет, отлично себе работают. Но если судно или отдельно мотор провели все это время на воздухе, то проблемы будут обязательно. Ржавчина проникает в цилиндры, потому что у двухтактных двигателей выхлопное отверстие в цилиндрах всегда открыто: хотя бы в одном цилиндре поршень не перекрывает отверстие для отвода отработанных газов. Стенки цилиндров ржавеют. Коррозия быстро найдет путь и вниз, к коленвалу и подшипникам. На месте, конечно, виднее. Поэтому раскройте глаза или тогда уж лучше не занимайтесь покупкой б/у техники. При сгорании топлива в моторе – в цилиндре образуется большое давление, в результате чего поршень движет шатун. Одновременно выделяются раскаленные выхлопные газы, смолы и кислоты, причем эти вещества, также являются причиной большинства проблем моторов.

Если мотор длительное время не эксплуатируется, то тонкая пленка масла, покрывающая внутренности подшипников, теряет свои свойства. Сразу же на эти поверхности нападает коррозия. Если есть возможность осмотреть коленчатый вал старого двухтактного мотора, то места, в которых стояли некоторое время неподвижно ролики подшипника, будут отчетливо видны, вокруг них будет коррозия. Если запустить мотор с подобным повреждением, то шум от работы таких подшипников будет хорошо слышен: мотор начнет вибрировать и терять мощность. Другое проявление этой проблемы состоит в том, что подшипник может разрушится в любое время. У четырехтактных моторов эти проблемы выражены намного меньше – внутри корпуса имеется резервуар масла.

Читайте также:
Чайка: описание мотора, технические характеристики, отзывы

Обладателям двухтактных моторов следует заботиться об их сохранности, чтобы продлить срок службы. На самом деле, сохранить работоспособность мотора совсем нетрудно. В любом хорошем магазине товаров для водномоторников есть много хороших разновидностей масел. Если мотор отправляется на стоянку на срок более нескольких недель, нужно не жалея масла смазать все, в противном случае – ржа через отверстия в цилиндрах может проникнуть внутрь мотора.

Смолистые отложения в топливной системе. Если на время стоянки карбюратор не будет осушен, тогда оставшееся в поплавковой камере топливо расслоится (появится толстый смолистый осадок) это может привести к засорению жиклеров, затрудняя запуск мотора и делая его работу неустойчивой. Последствия устранить возможно – для этого нужно разобрать мотор и тщательно протереть все детали топливной системы. Для очистки жиклеров и камеры карбюратора лучше всего использовать специальные очистители, также можно использовать и любой растворитель смолы.

Изменение цвета головок цилиндров, чаще всего, при этой проблеме, появляется коричневый окрас, свидетельствует о перегреве мотора. Если мотор подвергался перегреву так, что изменился цвет блока цилиндров, то требуется разборка мотора для обследования поршневых колец, поршней и цилиндров. Обязательно нужно проверить компрессию мотора и убедиться, что давление, развиваемое поршнями в цилиндрах, отличается не более, чем на 0,4 кг/см2, а максимальное давление должно быть около 8 кг/см2. Различие в давлении, развиваемом цилиндрами, более 0,4 кг/см2, это ненормально и приведет к проблемам.

Кристаллы соли, скапливающиеся около выхлопного отверстия, свидетельствуют об их накоплении в выхлопной системе. Это приведет к закупориванию водотоков, может сломаться термостат, также это мешает работе вращающихся деталей системы охлаждения, возможен перегрев всей системы.

Обильная и густая смазка на всех узлах и деталях – неуместна. Это свидетельство устаревших приемов обслуживания моторов и признак того, что мотор не проходил техобслуживание в сервис-центрах. Старые и густые смазки легко снимаются при вращении, оставляя чистые и сухие поверхности, доступные для коррозии.

Износ резиновых прокладок. Эти детали доставляют много хлопот для любого мастера, потому что нужно разобрать весь мотор для того, чтобы до них добраться, а их копеечная цена не сопоставима с ущербом, который может быть причинен двигателю от изношенных прокладок. Не следует недооценивать важности состояния резиновых прокладок, если прокладка повреждена, ходовые качества моторного судна изменятся в худшую сторону, управлять мотором станет трудно, запускаться он будет плохо, может быстро глохнуть и т.п.

Повреждения редуктора и винта. Внимательно осмотрите эти узлы и детали, потому что мотор, который однажды врезался в дно или ударился об камень, как правило, имеет поврежденные сальники, опоры вала, зубчатые шестерни, а также поврежденный привод. Удар о скалу на скорости в 45 км/ч может полностью разрушить редуктор подвесного лодочного мотора.

Внимательно изучите техпаспорт мотора и историю его техосмотров. Если после каждой зимы мотор проходил осмотр в сервис-центре, причем владелец аккуратно регистрировал технические осмотры, берите такой мотор.

Покупая мотор, сразу же смените на нем крыльчатку и диафрагму топливного насоса – чувствительные и изнашиваемые детали.

И не забывайте, всегда диагностику мотора можно произвести в нашем сервис-центре лодочных моторов, где специалисты все досконально проверят и скажут, чего следует ожидать от конкретного мотора, насколько он хорош и что следует заменить из деталей.

+7 ( 921 ) 845-9353

Наш новый адрес:
Колтушское шоссе 6-ой км
Складской комплекс Янино-1
схема проезда

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: