Ремонт деревянного корпуса

Ремонт деревянного корпуса

04.10.2015 22:13 – дата обновления страницы

Наши дополнительные сервисы и сайты:

e-mail: office@matrixplusru
tender@matrixplusru
icq: 613603564
skype: matrixplus2012
телефон +79173107414
+79173107418

г С аратов

Ремонт деревянного корпуса

Замена обшивки (рис. 125). Содранную или размочаленную на отдельных участках наружную обшивку можно не менять, а восстановить при помощи мастики, приготовленной из смеси клея ВИАМ-БЗ (или эпоксидной смолы) с мелкими древесными опилками. Поврежденный участок зачистите стамеской до здоровых волокон и заполните мастикой заподлицо с обводами борта. Чтобы мастика не растекалась, прикройте поверхность целлофаном или бумагой и прижмите доской и подпоркой. После затвердевания мастики борт нужно зачистить рашпилем или наждачной шкуркой, а затем окрасить.

Рис. 125. Ремонт обшивки корпуса: 1 - шпангоут; 2 - обшивка; 3 - мастика; 4 - упор; 5 - клинья

Рис. 125. Ремонт обшивки корпуса: 1 – шпангоут; 2 – обшивка; 3 – мастика; 4 – упор; 5 – клинья

Рис. 126. Стыковая накладка

Рис. 126. Стыковая накладка

Рис. 127. Установка дублеров на поврежденный шпангоут

При значительном повреждении обшивки в ее поясьях делают вставки. Наметив границы заменяемого пояса, освободите его от креплений к шпангоутам и вырежьте с помощью стамески и узкой ножовки. Новую заготовку (ее следует взять на 2-3 мм толще снятого пояса) подгоните по месту и закрепите к шпангоутам на заклепках или шурупах. Изнутри на стыки наложите накладки (как это показано на рис. 126) из такой же доски, как и вставка, но длиной в шпацию, и проклепайте их по обеим стыкуемым кромкам. Под накладки прокладывается парусина, пропитанная краской.

Головки шурупов и заклепок утопите в обшивку, а отверстия заделайте деревянными пробками на клею, затем прострогайте закрепленную доску заподлицо с остальными поясьями. Водонепроницаемость поясьев обеспечивается прокладкой между досками бязи, пропитанной масляным лаком, конопаткой или клеем (в зависимости от того, как было сделано раньше).

Если приходится заменять несколько смежных поясьев, то стыки вставок нужно разнести по длине корпуса так, чтобы они оказались в разных шпациях.

Ремонт шпангоутов. Участки шпангоутов с трещинами можно не менять, а усилить установкой на них реек-дублеров такого же сечения (рис. 127). Дублирующие шпангоуты крепят к основным на заклепках или болтах, они должны перекрывать усиливаемое место на 200-250 мм с каждого конца.

Сломанные или сгнившие шпангоуты лучше удалить и заменить новыми. Дубовый шпангоут перед установкой на место надо распарить, тогда древесина станет эластичной и легко изогнется по обводу. При небольшом сечении шпангоута его обвертывают тряпками и поливают в течение 10-15 мин кипящей водой или держат обвернутым в мокрые тряпки над костром.

Рис. 128. Стыковка форштевня

Рис. 128. Стыковка форштевня

Шпангоут большого сечения иногда проще собрать на месте (по обшивке) из тонких (5-8 мм) реек. Рейки последовательно намазывают клеем и крепят (запрессовывают) к предыдущим мелкими гвоздями или шурупами, обеспечивая необходимое для надежной склейки давление. Выклеивание слоями (ламинирование) может быть применено и при ремонте других деталей корпуса, имеющих большое сечение и кривизну: форштевня, ахтерштевня, скуловых брусьев и т. п.

Ремонт форштевня и киля (рис. 128). Поврежденный участок, освобожденный от обшивки, вырубают с запасом и заменяют обработанной по шаблону вставкой 2, которая стыкуется с оставшейся частью форштевня / на ус с перекроем до пяти толщин. Стыки крепят на клею сквозными болтами 3, головки которых утапливаются, а отверстия заделываются деревянными пробками. Вставку киля рекомендуется выклеить из тонких досок, соединенных на ус с перекроем, равным 15-кратной их толщине. Стыки в разных слоях разгоняют равномерно по всей длине киля. Расстояние между стыками в смежных слоях должно быть не менее двух длин усового соединения склеиваемой детали.

Ремонт фанерной обшивки. Поврежденный участок вырезают так, чтобы получилось прямоугольное отверстие. Затем делают две накладки из такой же фанеры, что и обшивка, одну – точно по вырезу, другую – перекрывающую отверстие с каждой стороны на 30-40 мм. Большой накладкой закрывают отверстие с внутренней стороны обшивки (под накладку не забудьте подложить тонкую ткань, пропитанную густой краской, эпоксидной смолой или водостойким клеем) и приклепывают ее по периметру тонкими гвоздями с шагом 20- 25 мм. Хороши для этой цели латунные сапожные гвоздики. Меньшую накладку вставляют снаружи заподлицо с обшивкой и соединяют клепкой с внутренней накладкой. Окончательно заделанное место выравнивают шпаклевкой.

Читайте также:
Покрытие корпуса стеклопластиком

Для заделки небольших трещин и пробоин с внутренней стороны вместо фанеры лучше подкладывать тонкую доску.

форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- “Фаворит К” и “Фаворит Щ”, внутренняя и наружная замывка вагонов

Реставрация корпуса старинных часов Густав Беккер. Шаг за шагом (мастер-класс)

Отреставрировать старинные настенные часы Густав Беккер я собирался давно. Пообещал даже в одном из своих мастер-классов Реставрация старинного кресла. Да всё руки не доходили. Наконец, появилось немного свободного времени, и я приступил к реставрации.
И вот результат работы, а как я к нему шёл — смотрите ниже.

Итог работы. Старинные настенные часы ГУСТАВ БЕККЕР

Материалы и инструменты

  • Плинтус сосновый
  • Шпаклевка акриловая (орех)
  • Проволока тонкая
  • Дрель
  • Молоток резиновый
  • Бокорезы
  • Шприц с длинной иглой
  • Шурупы, гвоздики (30мм.)
  • Скальпель
  • Бумага наждачная — для грубой обработки р-120, для мелкой р-320-400,
  • Цикля
  • Кисти для лака и для пропиточных составов
  • Безворсовая ткань
  • Уайт спирит
  • ПВА-Д-3
  • Лак (интерьерный) глянцевый
  • Пропитка от жучков и плесени
  • Защитное покрытие для древесины (орех)
  • Ветошь
  • Скотч малярный
  • Спички
  • Картон
  • Пылесос
  • Морилка спиртовая (орех)

Ход работ

В верхней части корпуса отсутствовал левый элемент карниза. Сам механизм часов был в рабочем состоянии, нуждался только в промывке и смазке, что я и доверил знакомому часовщику.

Вид дверки до реставрации

К сожалению, снимки корпуса часов до начала реставрации я не сделал.

Выше на фото — результат первичной очистки от лакокрасочного покрытия. Чистил аккуратно (предварительно сняв петельки и крючок), мелкой наждачной бумагой, местами циклевал скальпелем или стамесками разной ширины. Отдельные места шкурил скрученной в трубочку наждачной бумагой. Использовал наждачную бумагу на тканевой основе. Очистка выявила многочисленные повреждения древесины в деталях, сделанных из ореха. Детали из других пород дерева пострадали меньше.

Повреждения нижней части корпуса, вид после первичной очистки.

Повреждения верхней части.

Отсутствующую часть карниза решил изготовить из близкого по форме соснового плинтуса. Подгонял плинтус до нужной конфигурации, используя круглый и полукруглый рашпиль, а также наждачную бумагу разной зернистости. Полоски наждачной бумаги сворачивал в виде трубочки нужного диаметра.

Затем приклеил на клей ПВА-Д3 (для склейки древесины) и для надёжности закрепил гвоздиками. Для того, чтобы новый элемент не лопнул, места, где будут проходить гвоздики, просверлил таким же гвоздём, откусив шляпку, чтобы зажать в патрон дрели.

После очистки поверхностей от старого лакокрасочного покрытия, аккуратно и тщательно, вращая, простучал весь корпус резиновым молотком, чтобы из ходов шашеля высыпалась труха. Иногда приходилось устранять пробки в ходах тонкой проволочкой.

Затем, дабы избавиться от древоедов, несколько раз обильно прошприцевал все ходы шашеля антисептиком. Поверхности без видимых повреждений пропитывал кистью. Заливал антисептик шприцем с длинной иглой до тех пор, пока он не выступал на поверхности. После высыхания пропитки приступил к шпаклеванию повреждений. Использовал антисептик от жучков и шпатлёвку НЕ на водной основе, так как вода может покоробить древесину.



Во время очистки корпуса отвалилась нижняя часть. Пришлось её переклеить и дополнительно закрепить шурупами через промежуточный брусок, создав упор для боковых планок. Получилось не очень эстетично, но это задняя не видимая сторона.


Во время шпаклевания понял, что есть не вскрытые повреждения. Повторная шлифовка выявила гораздо больше дефектов, чем я ожидал. Пыль от шлифовки удалял кисточкой и пылесосом, предварительно обстучав резиновым молоточком. Простукивал аккуратно, чтобы не деформировать древесину. Вскрывшиеся ходы жучков, снова обработал антисептиком.

Новые повреждения в карнизе, которые выявились после повторной шлифовки.

После подгонки нового карниза аккуратно очистил от старого покрытия внутреннюю, покрытую шпоном, стенку, на которой крепится механизм часов. Циклевал вдоль волокон, чтобы избежать трудноустранимых (поперечных) царапин. Затем удалил пыль и протёр поверхности ветошью, смоченной Уайт-спиритом. После чего приступил к повторной шпаклёвке повреждений на других частях корпуса. Шпатлёвку использовал на акриловой основе, под орех.

На фото выше — корпус после окончательной шлифовки внутренней части, оклеенной шпоном. После высыхания шпатлёваных мест, прошкурил их мелкой наждачной бумагой. Удалив пыль, вновь шпаклевал оставшиеся дефекты и вновь шкурил, и так повторял до тех пор, пока не добился гладкой, почти идеальной поверхности, готовой к покраске.

Читайте также:
Уязвимые места дюралевого корпуса, возможные повреждения и их ремонт

Так как корпусу часов примерно сто лет, то естественно он рассохся, и места соединений начали люфтить. Разбирать весь корпус на составные детали не рискнул, просто залил в места соединений густой ПВА, а после высыхания излишки клея аккуратно удалил скальпелем (если этого не сделать, то плёнка от клея будет мешать покраске) и закрепил шурупами, предварительно просверлив отверстия под них тонким сверлом (2 мм.) .

Крепление боковых стенок шурупами к верхней крышке, вид после проливки стыков клеем ПВА.

Чтобы не испачкать лаком поверхности, которые в дальнейшем будут покрываться Пинотексом, заклеил их малярным скотчем. После чего несколько раз покрыл заднюю стенку мебельным акриловым лаком. Каждый слой сох не менее суток, затем шлифовал поверхность очень мелкой (р-400) наждачной бумагой, убирая неровности. Перед нанесением каждого слоя лака протирал поверхность ветошью, смоченной Уайт-спиритом. Чтобы сохранить красивый рисунок, покрывал лаком только поверхности, покрытые шпоном.

Дверца после шлифовки и шпаклёвки повреждений точёных деталей из ореха.

Вырезал вставку из картона, на заднюю, уже покрытую мебельным лаком, шпонированную стенку, чтобы не испачкать при покраске Пинотексом соседних деталей. Боковые стёкла заклеил малярной лентой. Для того, чтобы тон новой сосновой детали совпадал с соседними, пропитал её спиртовой морилкой, предварительно подобрав тон на отдельном кусочке из сосны.


Лак и Пинотекс разбавлял Уайт-спиритом до нужной консистенции. Первый грунтовочный слой разводил почти на 50 процентов. Последующие слои на 20-30 процентов. Последний слой Пинотекса не разбавлял.

Поверхности, покрываемые Пинотексом, после каждого слоя шлифовать не надо. Лак и Пинотекс разводил в отдельной ёмкости, в необходимом для работы объёме. После работы с лаком, тщательно, Уайт-спиритом (несколько раз меняя растворитель) вымывал кисти. Иначе не смытые остатки лака и краски будут попадать с кисти при нанесении следующего слоя лака на поверхность в виде мелких соринок.


Корпус после покраски и лакировки.


Внутренняя часть с механизмом.


На фото выше результат работы. После установки механизма часов на своё место.

Для того чтобы механизм часов надёжно фиксировался на задней стенке, в старые отверстия из-под шурупов вклеил спички на ПВА, обрезав их бокорезами вровень с поверхностью.

После пуска часов в течение нескольких дней я регулировал ход, делал это специальной гаечкой под линзой маятника. Часы идут точно. Бой приятный, похож на удары колокола. Механизм часов выпущен в Силезии в период с 1910 по 1926 год.

Эмблема производителя механизма часов.

ремонт деревянного корпуса

Здравствуйте!
Я только начинаю приобщаться к парусам, купил корпус, и сразу столкнулся с проблеммой отсутствия опыта и теор.знаний. Искал в разных темах, находил,задавал вопросы и получал ответы, но хотелось бы сосредоточить матерьалы по ремонту в одном месте, что-бы такой чайник как я сразу знал с чего начинать и не задавал дурацких вопросов.
Ситуация: Вдруг осознал,что море рядом, а я там ни разу не был. Предположим, что начинать строить боюсь, ибо не верю, что закончу.Иду в ближайший клуб, влюбляюсь в лодку, потом узнаю,что она не продаётся. Расстроен, но уже завёлся. Иду в другой клуб, нахожу другую, и тут узнаю, что все таки продаётся ТА-первая. Беру! Счастлив!
Требуется востановительный ремонт.
Итак, действие первое: Диагностика.
Облазил всю обшивку с ножом,пытаясь определить степень повреждений.
Визуально обследовал лодку внути, на предмет повреждений деталей закладки.

Уважаемые знатоки! Прошу делиться своим опытом! Думаю что диагностика корпуса при покупке и при весеннем ремонте мало отличается. Пишите! Надеюсь Ваш опыт поможет другим(в частности мне). Спасибо.

#2 mal

Рулевой 1-го класса

Здравствуйте!
Я только начинаю приобщаться к парусам, купил корпус

Поздравляю! Красивая лодка.

Если будете вклеивать рейки чтобы закрыть щели, то при намокании/высыхании дерева могут или сломаться шпангоуты, или треснуть доски обшивки, или и то и другое. Зависит от многих факторов, но эти проблемы могут быть.

Если оклеете стеклотканью, то старый корпус может начать гнить ускоренными темпами. Это вопрос спорный, многие с этим не согласны, но так тоже может произойти.

Если обшивка в хорошем состоянии, то может оказаться что целесообразнее проконопатить. Во всяком случае, закатать все в пластик всегда успеете.

#3 Land

Рулевой 2-го класса

Если будете вклеивать рейки чтобы закрыть щели, то при намокании/высыхании дерева могут или сломаться шпангоуты, или треснуть доски обшивки, или и то и другое. Зависит от многих факторов, но эти проблемы могут быть.

#4 LVY2

Недавно понадобилось сверлить Ф4мм длиной 20 см (крепление погонов шпильками) – электрод 2,5мм расклепал конец, заточил как стрелу, прошел и ясень и бафанеру, сам не ожидал как просто. Кстате, для получения шпилек нужной длины, использовал так же электроды, но по нержавейке, с приваренной на конце шпилькой (шуруп с обрезанной пляпкой), с другой стороны – шляпка шурупа – гораздо дешевле готовых шпилек.

#5 Брилл

Рулевой 2-го класса

Свои рекомендации – я дал здесь http://katera.ru/for. topic=12893&hl=
а так если хочешь приезжай – посмотри как мы это делаем.

#6 Борис Дмитриевич

капитан маломерного дивана

Свои рекомендации – я дал здесь http://katera.ru/for. topic=12893&hl=
а так если хочешь приезжай – посмотри как мы это делаем.

Спасибо. Завтра, в субботу двенадцатого Вы будете в клубе? И во сколько? И где стоит “Онега”(я был там, видел Л4, но “Онегу” не нашёл.)

#7 Борис Дмитриевич

капитан маломерного дивана

Я открыл это тему,что бы шаг за шагом описать действия по ремонту, н сегодня один приятель сказал:” Не с того начал. Сначала надо дать рекомендации по выбору лодки.” А мне кажется, что здесь рекомендации излишни.Пришёл, увидел, полюбил. Главное-принять решение,понять, что это тебе необходимо настолько, что ты сможешь убедить в этой необходимости не только жену, но даже мать и тёщу!(это я так, о себе). Ну а дальше-реши, строить или купить. Почитав форумы, я понял,что строить не для меня.
Ну да ладно, это всё лирика!
Итак совет 1: Осмотр. На что обращать внимание при выборе лодки? Какую лодку покупать нельзя ни при каких обстоятельствах! (думаю, что меня бы переубедить не удалось,но всё-же)

#8 Soling

Итак совет 1: Осмотр. На что обращать внимание при выборе лодки? Какую лодку покупать нельзя ни при каких обстоятельствах! (думаю, что меня бы переубедить не удалось,но всё-же)

Если нет опыта, лучше всего пригласить на осмотр кого то знающего. Описать
подробно, что как и на что смотреть, мне кажется не реально. Иногда срабатывает чистая интуиция. “Вот тут, что то не так”.

#9 Борис Дмитриевич

капитан маломерного дивана

Итак, хочу подитожить:
Осматриваем корпус для определения характера повреждений
и объёма работ.
Сначала снаружи. В целом. Обращаем внимание
на краску. Из моего авто опыта: если технике сто лет в обед,
а покрашена она вчера, копай глубже, спрятанны дефекты.
Если на глаз видна кривизна корпуса (мой вариант)-подумай,
сможешь ли исправить-проблеммы скорей всего серьёзные(но поправимые).
повреждена закладка(механические повреждения; в результате
неправильного хранения или гниль),обратись к опытному человеку.
Проверь насколько гнилая обшивка.Возми нож.При легком нажатии
острия лезвия на обшивку, сталь должна входить в дерево на 2-4мм.
(Если продавец не разрешает, то приди потом один,без него.Никому
не говори, что это я посоветовал)-шутка в которой есть доля .
Обрати внимание на щели между досками.Если щели 7-10мм то можно
воспользоваться герметиком или конопаткой,если больше-то можно
проклеить с рейкой.
Осмотри шпангоуты на предмет изломов и гнили; флоры на предмет гнили
и крепления(мой вариант-некоторые болтаются,хотя не гнилые,и шпильки
на месте.Видимо потому,что вандалы выкрутили крепёж, соединяющий
флор со шпангоутом).

Пожалуйста, посмотрите, не написал ли я глупостей, поправьте. Напишите свои советы.
Спасибо. Продолжим завтра.

#10 Борис Дмитриевич

капитан маломерного дивана

Если нет опыта, лучше всего пригласить на осмотр кого то знающего. Описать
подробно, что как и на что смотреть, мне кажется не реально. Иногда срабатывает чистая интуиция. “Вот тут, что то не так”.

Спасибо! Так и есть. Но когда чел. ищет,он может пересмотреть сто лодок. Всё время таскать знатока-просто неприлично.
Речь идет о критериях первичного осмотра.

#11 Soling

Спасибо! Так и есть. Но когда чел. ищет,он может пересмотреть сто лодок. Всё время таскать знатока-просто неприлично.
Речь идет о критериях первичного осмотра.

Если речь о типе лодки, нужно сначала определиться для чего она нужна, каковы условия плавания, хранения, экипаж. Когда эти критерии устоятся,
многие кандидатки отсеятся сами.
Не мало важно сопоставить возможности по ремонту с необходиым его объемом. Лодка может быть востановима в принципе, но потребовать много сил и знаний.
Еще не последнее – материал. Кто то спокойно переносит обитание в пластике. Кому то но не по душе, тянет к дереву.

#12 Борис Дмитриевич

капитан маломерного дивана

Если речь о типе лодки, нужно сначала определиться для чего она нужна, каковы условия плавания, хранения, экипаж. Когда эти критерии устоятся,
многие кандидатки отсеятся сами.
Не мало важно сопоставить возможности по ремонту с необходиым его объемом. Лодка может быть востановима в принципе, но потребовать много сил и знаний.
Еще не последнее – материал. Кто то спокойно переносит обитание в пластике. Кому то но не по душе, тянет к дереву.

Спасибо. Вы совершенно правы! Но думаю, что новичок не сможет сам правильно решить эти важные вопросы. Поэтому посоветуем обсудить это в беседе с опытным человеком.По себе знаю, что даже незнакомые люди с удовольствием обсуждают близкие им темы и дают советы, основанные на опыте.

#13 Soling

Спасибо. Вы совершенно правы! Но думаю, что новичок не сможет сам правильно решить эти важные вопросы. Поэтому посоветуем обсудить это в беседе с опытным человеком.По себе знаю, что даже незнакомые люди с удовольствием обсуждают близкие им темы и дают советы, основанные на опыте.

#14 LVY2

“Не мало важно сопоставить возможности по ремонту с необходиым его объемом. Лодка может быть востановима в принципе, но потребовать много сил и знаний. “

Я бы добавил – И ДЕНЕГ.
Когда мне говорили, что влажу 20 штук ненашими – не верил, а зря.

Как то так получилось, что 90% всех работ выполнено вверх килем: внутренняя перепланировка, настил палубы, крепеж рубки и кокпита. Неговоря уж об оклейке корпуса. Сначало вроде непривычно, но привыкаешь: больше работаешь стоя во весь рост – удобнее. Ну и на “крыше” съекономил – однозначно.

Прикрепленные изображения

#15 LVY2

Прикрепленные изображения

#16 Борис Дмитриевич

капитан маломерного дивана

И вот такой уже была на момент переворота.

Неужели все положительные эмоции, которые принесла эта работа,не стоит этих денег, и где за эту сумму можно получить больше? И я ещё не говорю о воде!
Моя после выходных выглядит так.

Прикрепленные изображения

#17 Брилл

Рулевой 2-го класса

Неужели все положительные эмоции, которые принесла эта работа,не стоит этих денег, и где за эту сумму можно получить больше? И я ещё не говорю о воде!
Моя после выходных выглядит так.

Обрати внимание на килевую балку – у тебя подтеки на фальшкиле от киилевой – скорее всего закладка сгнила, особенно смотри вокруг шпилек – по ним будет основная течь. Ножом на гниль килевую не проверишь, т.к. если лодку хорошо красили, то первые 3-4 мм дерева в идеальном состоянии, а глубже труха

#18 Ayrton

Обрати внимание на килевую балку – у тебя подтеки на фальшкиле от киилевой – скорее всего закладка сгнила

Не факт. Помните тут была тема PES о восстановлении убитого “Дракона”? Дык вот этой весной у него куча аналогичных чёрных потёков на чугунятине, хотя корпус абсолютно новый (месяц отходил) и грамотно сделанный из хорошего дерева. Всё просто – сначала поставили чугунятину, а потом покрасили. Чугунятина ржавеет в щелочке между чугуном и деревом – отсюда и потёки.

#19 БАР

Обычно лодка гниет не вся и не везде. Есть особенно болезненные места. Обшивка борта, надводного и подводного, чаще всего сохраняется неплохо, если не подвергалась ударам. Смотри следы вмятин и заплаток и ищи гниль около них. Щели между рейками – не самое страшное. В деревянной лодке внимательно смотри и тыкай в стык обшивки с килевой балкой изнутри и снаружи. Там часто в корпусе стоит вода и это не продлевает жизнь дерева. Внутри, в этих же местах, посмотри под флорами и на нижние концы шпангоутов. Чтобы проверить опасения коллеги Брилла – просверли тонким сверлом килевую балку. Если есть гниль – почувствуешь. Здорово просверлить трубчатым сверлом – получишь керн, на котором все видно, но дырка будет большой.
Критичное место – стык палубы с обшивкой и ватервейс. Поковыряй около него и обшивку и палубу. Еще одно место, куда надо посмотреть – стык обшивки с форштевнем и брештук. Здесь большие нагрузки при лихих швартовках. Могут быть трещины и гниль. Место стыка палубы с рубкой и кокпитом. В зависимости от конструкции узла надо смотреть или снаружи или изнутри. Лучше и там и там. И, наконец, стык корпуса и транца. Торцы обшивки часто гниют. Больное место может быть в районе гельмпортовой трубы и валопровода, если он есть.
Резюмируя – смотри торцы и стыки, не ошибешся.

#20 БАР

Чугунятина ржавеет в щелочке между чугуном и деревом – отсюда и потёки.

Это происходит, даже если ее покрасить до. Обычно перед сборкой сюда укладывают несколько слоев парусины, пропитанной свинцовым суриком и тянут болты не давая краске засохнуть. Фальшкиль всегда будет гулять по отношению к дереву, но такая прокладка значительно усложняет путь воде, предохраняет дерево от прямого контакта с металлом и затягивает начало образования ржавчины и подтеков.

#21 Борис Дмитриевич

капитан маломерного дивана

Это происходит, даже если ее покрасить до. Обычно перед сборкой сюда укладывают несколько слоев парусины, пропитанной свинцовым суриком и тянут болты не давая краске засохнуть. Фальшкиль всегда будет гулять по отношению к дереву, но такая прокладка значительно усложняет путь воде, предохраняет дерево от прямого контакта с металлом и затягивает начало образования ржавчины и подтеков.

Спасибо за хорошие советы.
Теперь по пунктам:
Обрати внимание на килевую балку -Сверху выглядит отлично, сверлить не пробовал т.к.планирую открутить чугун и менять несколько нижних поясов. При этом доберусь и до киля и старнкницы и ахтерштевня. Если потребуется, буду менять детали закладки.(ахтерштевень менять точно, сверху вниз труха сантиметров на двадцать. Форштевень гнилой и примыкаюшие края обшивки тоже.киль и внутри и снаружи выглядит неплохо, только в месте стыка с форштевнем гниль. Контртимберс гниловат снизу и похоже с трещиной впереди.транец гнилой края обшивки у транца гнилые кницы транец-привальный брус отсутствуют. Ватервейс дубовый не гнилой но рассохшийся и растрескавшийся,справа впереди сломан (неправильная установка в кильблоках, деформация борта). Привальный брус цел.Палуба в прекрасном состоянии, постелена не на фанеру,была покрыта тканью и краской. Шпангоуты-есть сломанные(кильблоком)есть гнилые(внизу, но в основном продублированны)в месте крепления фальшкиля, в носу и корме целые.Буду менять или частично менять-рядом дублировать нижнюю часть. Место стыка палубы с рубкой в сохранности. стыки были пролиты эпоксид.смолой, она растрескалась, местами отвалилась но дерево живо.
А вот это: гельмпортовая труба и валопровод-не понял.Поясните пожалуйста. Если гельмпортовая труба это для оси рулевого пера, то контртимберс там и треснут. Валопровод- если это связанно с двигателем, то его нет. Ещё раз спасибо за советы и консультации. Очень трудно найти информацию когда она раскидана по всем темам.

Подскажите, как восстановить деревянный корпус

Здравствуйте. Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, как восстановить деревянный корпус. Опыта не имею, поэтому обращаюсь к вам за помощью!
У меня есть усилитель БРИГ 001 и вот такой корпус.

(см фото) Шпон целый, просто корпус уставший от времени, много потертостей и выглядит он непрезентабельно. Хотелось бы восстановить его до такого состояния (см фото)

, чтобы блестел и выглядел, как новый?
Как это можно сделать, прошу, распишите максимально подробно.

Как вижу это я: корпус ошкурить, пропылесосить и покрыть лаком в несколько слоев.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Да легко. Шкурить 120-320-500. Потом покупаете компрессор. Потом покупаете пневмопистолет lvmp от 500$. Покупаете ПУ лак. СтрОите беспылевую камеру. И в два слоя с просушкой.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Можно в ванной лакировать, она беспылевая обычно. Но чтобы получить такой зеркальный эффект – нужно полировать.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

у меня был полуматовый, ближе к матовому, мне больше нравится.
Сейчас строю лестницу, покрываю паркетным аквалаком, вспоминаю ту технику и понимаю как легко и просто им работать.
Глянцевый не пробовал, надоел кругом при социализме, а полумат ложится идеально.
sanya1965 , я бы 120 не начинал, шпон там тонкий, хотя смотря какая машинка , я бы 150 начал нежненько.
Вот на фото как блестит у меня на ступенях (только здесь подготовка – г. )

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ALPIC , я про машинку не писал. Брусок с наждачкой, и аккуратно снять лак. Можно и с 1200 начать, за пару лет управитесь.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

sanya1965 , так и я не настаиваю на машинке , но 120 не стал бы, он был матовый, лак там никакой, не то что на этих дверях от шифонера (второе фото).
А по финишу, аквалак разбаловал меня совсем, выше 300 и не лезу, разницы никакой нет, только лишняя работа.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ALPIC , смотря как лакировать. Если поливать слоем под 2мм, то 320 предел. Если тонко пистолетом с сохранением фактуры, то и 600 мало будет.
Я реставрировал шпонированный корпус всего раз. И после этого пришел к выводу, что лучше будет сделать новый. В т.ч. из ценных пород дерева. Мне паркетчики подкидывают его периодически.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

это да, если сохранять фактуру, куда денешься, но у меня такой надобности теперь нет. Дуба нет, краснухи нет, а да и не надо, всё равно красиво получится. Устраивает сплошная плёнка, я делаю только для себя или подарить. Сейчас, во времена пластика и металла любая живая деревяшка людям глаз радует.
А здесь человек хочет глянец, но без опыта, а так не бывает, вот и предлагаю свой, полуматовый, совсем простой вариант, практически не требующий оборудования и опыта. Понятно, что после шлифовки будет выглядеть страшненько, надо тонировать , ровнять цвет, но это должно стать его следующим вопросом.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ALPIC , согласен. Но и запросы слишком разные. Кому-то то и третий сорт -не брак.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

sanya1965 , наверно сейчас и я в том числе, стройка, сам настроен на быстрый недорогой вариант, конечно делаю, чтобы не выглядело как кустарщины с рынка. Вообще хотел сделать временные ступени, а попробовал одну по халявной технолотии, она взяла да заиграла, в общем сделал комплектик, пока не ставил, надо металлокаркас , забежные доварить. Домашние увидели. короче теперь заказали и отделку главной арки и камина в том же духе.
Вот вселимся, там посмотрим, если деньги будут, можно потихоньку всё это менять на ценные породы, а пока фанера – остатки от полов 12 листов, рулят. Чему я не сказанно рад, и тех 60 тыр, приготовленных на дуб, мне теперь почти на линоль хватит.

Реставрация корпуса антикварных часов

В нашей мастерской производится реставрация корпуса антикварных часов. Часы – это несомненно удивительный и точный инструмент, который исправно служит владельцу при должном уходе за ним .
Старинные часы – это часы, созданные в промежуток от конца XVIII до начала XX веков. Их часовые механизмы крайне сложны и зачастую не имеют аналогов в наше время. Корпус представляет собой настоящее произведение искусства, способное покорить сердца любителей антикварных предметов. Стоимость этих часов возрастает с каждым прожитым ими годом, превращая наследие былых поколений в ценное достояние, которым могут наслаждаться потомки.

Старинные часы ремонтировать не подлежат ремонту, ибо ремонт подразумевает собой восстановление функциональности предмета, но не сохранность его первозданных свойств. И как раз в этом плане могут помочь мастера — реставраторы, способные восстановить часы так, что они не только не потеряют свою ценность, а наоборот существенно ее возвысят.

При работе мастер старается по мере возможности не привносить ничего от себя, кропотливо и точно восстанавливая изначальный вид предмета.

Реставрационный процесс старинных часов включает два больших этапа-

Первым направлением занимается мастер – часовщик. Поскольку схемы сборки, карты смазки, а запасные детали для большинства подобных часов уже почти невозможно найти, часовщику приходится разгадать тайну строения механизма по сохранившимся деталям и воссоздать его утраченные элементы,чтобы полностью вернуть функциональность антикварных часов.

Реставрация корпуса антикварных часов это обособленное направление в ремонте часов, где главной целью мастера является максимально точное воспроизведение первоначального их вида. В реставрации корпуса используются специальные технологии и материалы, которые помогают придать изделию его необыкновенный вид. Восстановлением деревянного корпуса старинных настенных часов (иначе называемым пеналом) занимается другой мастер – как правило, опытный реставратор мебели. Ему предстоит очистить пенал от потрескавшегося лака, маскируя все щели , трещины и неровности. Он восстанавливает , а в некоторых случаях, и воспроизводит заново декоративные элементы , присущие лишь этому экземпляру часов и тому веку, в котором они созданы. Для подобной работы необходим опыт работы с деревом: очистки, обработки, нанесения резьбы. Цена антикварных часов определяется не столько в их умении точно отмерять время, сколько состоянием их часового механизма и его строением, количеством в нем оригинальных отличительных черт внешнего корпус его отдельными тончайшими деталями.

Очень часто профессионалам, работающим в мастерских по ремонту старинных часов, приходится сталкиваться со случаями некачественного ремонта, который осуществляют люди, не обладающие достаточными навыками ремонта антикварных часов . И тогда специалистам мастерской приходится устранять последствия такого ремонта.

Видео: моделирование процесса реставрации корпуса антикварных часов.

Вот пример антикварных часов, которые попали к нам в мастерскую для ремонта механизма. Корпус этих часов был “приведен в порядок” самим хозяином . В результате, из-за непрофессионального вмешательства в реставрацию корпуса, к сожалению, часы потеряли свою историческую ценность, утратив первозданный внешний вид.

Поэтому, при необходимости ремонта или реставрации Ваших антикварных часов, лучше, если этим займутся профессионалы.

ОБРАЗЕЦ РЕСТАВРАЦИИ КОРПУСА НАСТЕННЫХ КЛАССИЧЕСКИХ ЧАСОВ В. ГАБЮ, ПРОВЕДЕННОЙ МАСТЕРАМИ НАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ

Первый этап – разбор корпуса, снятие поврежденного шпона

Второй этап – фанерование корпуса новым шпоном дуба и подготовка к морению

Третий этап – морение корпуса

Четвертый этап – покрытие лаком

И последний этап – сборка корпуса и установка часового механизма

Ремонт деревянного корпуса

Отдельные участки размочаленной на небольшую глубину древесины обшивки можно не менять, а восстановить при помощи мастики, приготовленной из смеси клея ВИАМ-БЗ (или эпоксидной смолы) с мелкими древесными опилками или древесной мукой. Поврежденный участок зачищают стамеской до здоровых волокон и заполняют мастикой заподлицо с обводами борта. Чтобы мастика не растекалась, ее поверхность покрывают целлофаном или бумагой и прижимают доской и подпоркой (рис. 307). После затвердевания мастики отремонтированный участок борта нужно зачистить рашпилем и наждачной шкуркой, а затем окрасить.

При значительном повреждении пояса обшивки часть его необходимо заменить — сделать вставку. Для этого, наметив границы заменяемого пояса, освобождают его от крепежа к набору и вырезают с помощью стамески и узкой ножовки. Новая доска обшивки (ее следует заготовить на 2—3 мм толще снятого пояса) подгоняется по месту и крепится к шпангоутам заклепками или шурупами, как это сделано на данном корпусе. Для обеспечения герметичности в пазы между досками надо проложить полосы бязи, пропитанной лаком, клеем или густотертой краской. На стыках изнутри устанавливают накладки из такой же доски, как и сама вставка. Желательно, чтобы накладка имела длину во всю шпацию, а по ширине перекрывала пазы смежных поясьев (рис. 308, а). Стыковая накладка ставится на парусиновую прокладку, пропитанную густотертой краской или суриком. Головки шурупов (или заклепок), крепящих вставку и накладку к другим поясьям обшивки и набору, утапливают в обшивку на 6—8 мм, а углубления над ними заделывают деревянными пробками или опилками с клеем. Затем доски замененных поясьев прострагивают заподлицо с остальной обшивкой, шпаклюют и окрашивают.

Если приходится заменять несколько смежных поясьев, то стыки вставок нужно разнести по длине корпуса так, чтобы они оказались в разных шпациях.

Ремонт деталей набора корпуса.

Участки поврежденных (лопнувших или отошедших от обшивки) шпангоутов можно не менять, а усилить установкой дублирующих накладок такого же сечения (рис. 308, б). Обычно «дублер» крепят к основному шпангоуту заклепками или тонкими болтами с перекроем дефектного участка на 200—250 мм с каждого конца.

Сломанные или сгнившие шпангоуты лучше удалить и заменить новыми.

Дубовый шпангоут перед установкой на место распаривают, помещая заготовку в трубу с небольшим Количеством воды, которую разогревают над костром или пламенем паяльной лампы. При небольшом сечении шпангоута его оборачивают тряпками и поливают в течение 10 — 15 мин кипящей водой или держат обернутым в мокрые тряпки над костром. В результате дубовая рейка приобретает эластичность и легко может быть изогнута по обводу корпуса.

Поврежденные гнутые шпангоуты, форштевень и другие детали корпуса, имеющие большую кривизну, можно отремонтировать с применением водостойкого клея и набора тонких реек. Пораженный гнилью или лопнувший участок шпангоута вырезают стамеской, как показано на рис. 309. С помощью 6-миллиметровой проволоки снимают шаблон по обводу шпангоута, который переносится на дюймовую доску 1. Обработав лекальную кромку доски, получают цулагу, по которой можно выклеить шпангоут из тонких реек 2 (обычно их толщина составляет от 5 до 8 мм). Рейки, смазанные клеем с обеих сторон, легко изгибаются по цулаге и прижимаются к ней с помощью струбцин 3. После высыхания клея заготовку снимают с шаблона, обрабатывают в чистый размер и ставят на место. Соединение концов вновь обработанной части со старым шпангоутом выполняется на ус с использованием клея.

Если сечение шпангоута невелико, то рейки можно гнуть прямо по обшивке, по месту, без изготовления цулаги. При установке заклепок пакет плотно подтягивают к обшивке. Можно использовать для этой цели и короткие шурупы, заворачивая их в обшивку со стороны набора, а затем и в ранее поставленные рейки.

Этот же способ ламинирования (т. е. выклеивания детали слоями) рекомендуется и для изготовления новых книц взамен лопнувших (рис. 310, в).

Ремонт фанерной и шпоновой обшивки.

Поврежденный участок вырезают так, чтобы получилось прямоугольное отверстие. Затем делают две накладки из такой же фанеры, что и обшивка; одну — точно по вырезу, а другую с перекроем отверстия с каждой стороны на 30—40 мм (рис. 310, а). Большой накладкой закрывают отверстие с внутренней стороны корпуса (под накладку надо подложить тонкую ткань, пропитанную густой краской, эпоксидной смолой или водостойким клеем) и приклепывают ее по периметру к обшивке тонкими гвоздями с шагом 20—25 мм; хороши для этой цели латунные сапожные гвозди. Меньшую накладку вставляют снаружи заподлицо с обшивкой и соединяют клепкой с внутренней накладкой. Окончательно заделанное место выравнивают шпаклевкой, шлифуют и окрашивают обычным способом.

При значительных размерах пробоины вместо сплошной внутренней фанерной накладки применяют стыковые планки из такой же фанеры, если она достаточно водостойкая, либо строганые из реек (рис. 310, б). Если же речь идет о небольшом отверстии по отношению к толщине обшивки, достаточно разделать кромки пробоины на ус и поставить вклейку из такой же фанеры (рис. 310, е).

Для ремонта фанерной обшивки можно использовать обычную строительную фанеру, если ее пропитать натуральной олифой. Делается это так. Кистью наносится слой олифы, после чего поверхность фанеры проглаживается утюгом, нагретым до температуры 150—200 °С. Процедура повторяется до тех пор, пока фанера не перестанет впитывать олифу. При такой пропитке олифа проникает в фанеру вплоть до клеевого слоя. Внутреннюю сторону обшивки надо пропитывать до установки на набор, наружную — после.

При незначительной кривизне ремонтируемого участка корпуса лодки, изготовленного из шпона (формованной фанеры), можно воспользоваться теми же способами, что и при ремонте фанерной обшивки. При замене участка обшивки с двоякой кривизной приходится выклеивать этот участок из слоев шпона или узких полос тонкой водостойкой фанеры. При этом поврежденные полосы шпона удаляют из обшивки, разнося границу выреза в виде ступеней. Тщательно зачистив поверхности склейки, новые полосы шпона или фанеры ставят на клею, запрессовывая мелкими гвоздиками с «мухами» — кусочками фанеры, раскалывая которые после затвердевания клея, можно освободить шпляпки гвоздей для выдергивания их из обшивки. Отверстия из-под гвоздей шпаклюют эпоксидным клеем с древесной мукой, так же как и зазоры между новыми полосами шпона.

Покрытие палубы парусиной и устранение водотечности рубки.

Если палуба на каютном катере имеет течи, избавиться от них можно, покрыв палубу стеклотканью на эпоксидном связующем или парусиной на жидкой масляной шпаклевке. Для этого необходимо снять буртики, штапики и прижимные планки, прострогать рубанком и прошпаклевать палубный настил. Затем на жидкой шпаклевке (олифа — 250 г, скипидар — 20 г, сиккатив — 40 г, мел — 690 г) поставить предварительно выкроенную парусину, прибить ее, начиная с кормы, мелкими гвоздями к комингсам рубки и люков и туго натянуть к бортам. Когда все кромки ткани будут закреплены, можно снова установить буртики и штапики и загрунтовать палубу, втирая краску торцовой кистью. Чем лучше проникнет краска через поры ткани и чем туже натянется ткань, тем более надежным будет покрытие. На рис. 311, а показан вариант закрепления края парусины буртиком; на рис. 311, б — фальшбортом.

Водотечность рубки в соединении с палубой и палубных люков по комингсам удается устранить только после снятия всех обделочных угольников, разделки и очистки пазов и заполнения их мастикой, составленной из эпоксидного клея (обязательно с пластификатором) и древесных опилок.

Ремонт деревянных корпусов

При ремонте криволинейных деталей корпуса, таких, как гнутые шпангоуты ил форштевень, удобно применять набор тонких реечек на водостойком клею. В качестве примера ниже рассмотреть ремонт пораженных гнилью шпангоутов. Испорченные участки вырезаются стамеской. Из дюймовой доски по месту вырезается шаблон (его рабочей лекальной кромке желательно дать даже несколько большую кривизну). Затем из тонких реектолщиной 5-8 мм и шириной, равной ширине шпангоута (и из того же материала, из которого был сделан шпангоут), набирается пакет необходимого сечения.

Рейки, смазанные клеем с обеих сторон, укладываются на рабочую кромку шаблона, изгибаются и прижимаются к нему струбцинами (рис. 18). После полного высыхания — отверждения клея заготовка снимается с шаблона, обрабатывается в чистый размер и ставится на место (рис. 18). Если сечение шпангоута невелико, рейки можно одну за другой укладывать и крепить прямо на месте, без шаблона. Заклепки плотно подтянут пакет к обшивке. Для крепления реек можно также использовать короткие шурупы, заворачивая их в обшивку со стороны шпангоута. Этот же способ ламинирования, т. е. выклеивания слоями, рекомендуется и для изготовления новых книц (рис. 18) взамен лопнувших.

Рис.18. Ремонт криволинейных деталей

Конопатка обшивки

Хорошо известно, что деревянные корпуса с обшивкой вгладь, сделанные из непросушенных досок или с отклонениями от принятой технологии, необходимо конопатить по пазам. Конопатят также перед открытием навигации, когда после зимы усушка древесины вызывает увеличение ширины пазов Подробнее.

Шпаклёвка и грунтовка

При шпаклевании деревянного корпуса руководствуются теми же правилами, что и при работе с металлическим корпусом. Отличием является то, что дерево предпочтительней обрабатывать более жидкими шпаклевками. С этой целью часто применяются густотертые или жидкие краски с добавлением порошка, не впитывающего воду (мраморная мука, кварцевый песок и т.д. ) Подробнее.

Подготовка корпуса к окраске

Поверхность корпуса из новых чистых досок должна удовлетворять следующим требованиям:

  • ширина пазов между соседними досками не должна превышать 5 мм, а стыков — 3 мм.
  • конопатка должна быть плотной и заглублена в паз на 2 мм.
  • смоляные «кармашки» должны быть вырезаны. Если глубина выреза более 5 мм, его заделывают деревянным брусочком на олифе, если менее 5 мм, то заполняют тканью, пропитанной олифой (рис. 17).
  • поверхность должна быть тщательно прошкурена.

На деревянные поверхности в качестве фунтовочного слоя наносят олифы — чистые или смешанные с пигментом. Чаще всего для этой цели используют охру, которая обладает высокой проникающей способностью. Для лучшего проникания в древесину олифу перед грунтованием разогревают на водяной бане. Если после высыхания олифы на глянцевой поверхности будут видны матовые участки, их надо проолифить еще раз.

Поверхность старого деревянного корпуса готовят более основательно. Вначале необходимо снять всю старую краску, которую можно отслоить с помощью скребка или шпателя. Далее корпус очищают металлической щеткой вдоль и поперек. Можно также использовать химический способ снятия старой краски с помощью известных щелочных смывок, рецептура которых приведена выше. Если слой краски, прочность которого на первый взгляд не вызывает сомнений, при очистке начинает отлетать пластами, то это означает, что древесина под ним намокает и начался процесс ее гниения.

После очистки необходимо провести ревизию древесины: подчистить вмятины и задиры, мокрые места подрезают для определения глубины, на которую проникла гниль. Если доска прогнила на 3-4 мм, то менять ее нет необходимости — достаточно пораженный слой сострогать рубанком. Просушку следует проводить под навесом в теплые ветреные дни. Если корпус будет находиться под прямыми солнечными лучами, то в нем могут образоваться сквозные трещины. Опасность этого возрастает, если толщина досок менее 15 мм. Просушенную поверхность, как и при подготовке нового корпуса, дважды пропитывают горячей олифой.

Выкраивание новой доски при ремонте обшивки

При смене досок обшивки наибольшую сложность представляет разметки и подгонка новых поясьев. Для выполнения этой работы можно применить довольно простой и удобный метод. После удаления старого пояса расчищаются свободные кромки смежных поясьев и прилегающие к обшивке поверхности шпангоутов.

На смежных (верхнем и нижнем) поясьях делается разметка положения осей шпангоутов — вертикальных линий у – у (рис. 16).

Рис. 16 Разметка доски обшивки

Затем, примерно посередине отсутствующего пояса огибается вдоль корпуса лодки , прижимается и наживляется к шпангоутам гвоздями чисто обструганная рейка 15×30 с заранее наведенной карандашом продольной осью л: — х. Затем следует по линейке вынести на рейку положение осей у — у, чтобы получить на каждом шпангоуте точку пересечения продольной и поперечной осей. С помощью столярного разметочного циркуля нужно снять размеры — ширину пояса на каждом шпангоуте. Размер от точки пересечения осей до кромке верхнего пояса (на рисунке А, С, Е, 3, П) следует откладывать, не снимая ножки циркуля с рейки, вправо, а размер до кромки нижнего пояса (на рисунке Б, Д, Ж, И, К), — влево на продольной оси х — х.

Теперь следует снять рейку с корпуса, уложить на доску, предназначенную для изготовления нового пояса (посередине ее ширины), и пришить к ней несколькими гвоздями. После этого надо перенести на доску положение осей шпангоутов и отложить циркулем на этих осях (линии у — у) размеры вверх и вниз. Полученные точки соединяют по гибкой линейке или тонкой рейке — это и будут точные очертания кромок нового пояса. Заделку небольших дефектных участков можно осуществлять вырезанными по месту деревянными брусочками или ткань (рис. 17).

Рис. 17. Заделка вырезанного дефектного участка деревянным брусочком (а) и тканью (б)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: