Стабилизатор напряжения для ПЛМ

Регулятор напряжения для лодочного мотора

Все дело в том,что тиристор(а нарисован именно он) в данной схеме(это не регулятор ,а ограничитель)режет одну полуволну.Правда,не полностью. Но все равно-львиная доля энергии генератора преобразуется в тепло.
“Пошуровал”,так и не нашел данных на тиристор.Только инфа о использовании его в сварочном аппарате.

Сообщение отредактировал Сарепта: 01 апреля 2009 – 17:09

#3 ksr

Рулевой 2-го класса

“Пошуровал”,так и не нашел данных на тиристор.Только инфа о использовании его в сварочном аппарате.

Major Ratings and Characteristics
IT(AV) Sinusoidal 70 A
waveform
IRMS (*) 75 A
VRRM/ VDRM 1200, 1600 V
ITSM 1400 A
VT @ 100 A, TJ = 25°C 1.4 V
dv/dt 500 V/μs
di/dt 150 A/μs
TJ – 40 to 125 °C

#4 Trin

Работает 4 года на нептуне нареканий нет

Для Нептуна прокатит,если с аккумулятором пользовать.Не айс.
У “Умки” пошукайте – там “рай” стабилизаторов: www.umka-095.narod.ru ,можно и вопросик задать по схемотехнике и деталюхам.

#5 Сарепта

Рулевой 2-го класса

Да,такому тиристору можно найти лучшее применение(только du/dt ).Его даже для Хонды 20ки,с ее 12А, многовато .А вот АКБ заряжаться вряд-ли будет.Хотя ,второй,не подрезанной полуволной.Несколько не рационально-тут и диоды с малым падением применяют,стараясь максим.выжать,а тут-такое расточительство. Да и нужен-ли ограничитель на маломощном генераторе при наличии АКБ(без АКБ,при наличии потребителей-огни,эл.дворник и пр.-безусловно).
Кстати.Чем измерялось напряжение на выходе(без АКБ,естественно)?

Сообщение отредактировал Сарепта: 03 апреля 2009 – 08:00

#6 ksr

Рулевой 2-го класса

А вот АКБ заряжаться вряд-ли будет.Хотя ,второй,не подрезанной полуволной.Несколько не рационально-тут и диоды с малым падением применяют,стараясь максим.выжать,а тут-такое расточительство.

АКБ заряжаться будет даже при обрезании двух периодов до тех пор, пока напряжение на АКБ не станет раным напряжению срабатывания схемы отсечки. В реальности будет уменьшаться скважность импульсов.

Стараться применять диоды с малым падением тоже нет необходимости – запас по напряжению значителен. Хотя это просто удобно с точки зрения малого выделения тепла и соответственно малого или вовсе отсутствия радиатора.

#7 Сарепта

Рулевой 2-го класса

АКБ заряжаться будет даже при обрезании двух периодов до тех пор, пока напряжение на АКБ не станет раным напряжению срабатывания схемы отсечки. В реальности будет уменьшаться скважность импульсов.

Стараться применять диоды с малым падением тоже нет необходимости – запас по напряжению значителен. Хотя это просто удобно с точки зрения малого выделения тепла и соответственно малого или вовсе отсутствия радиатора.

Как известно,зарядный ток и будет определяться перепадом напряжения между источником и АКБ.Но в нашем случае(ПЛМ Н23,Вихрь,иномарки не в счет)выше головы(где-то 3А,30-40Вт., и соотв.12В.под этой нагрузкой на мах.оборотах)не прыгнешь.
Какая реальность и какое изменение скважности?Это вопрос.
Применение диодов с малым падением как раз и позволяет минимизировать потери и получить мах.возможный ток.Мощность рассеивания на диодах-вторична для нашего случая.

#8 Trin

А лучше влепить импульсный модуль DC/DC,предварительно срубив напругу на 20-25 вольтах тиристорами.У меня такой блочёк из
8-ми вольт 12.3в делает.Правда ток ограничен – 3А.

#9 ksr

Рулевой 2-го класса

Но в нашем случае(ПЛМ Н23,Вихрь,иномарки не в счет)выше головы(где-то 3А,30-40Вт., и соотв.12В.под этой нагрузкой на мах.оборотах)не прыгнешь.

Не забывайте про форму напряжения и емкость АКБ. Н23 будет мало для АКБ 55Ач и много для АКБ 7Ач. Тиристорный ограничитель решает эту проблему для АКБ любой емкости.

#10 Сарепта

Рулевой 2-го класса

Не забывайте про форму напряжения и емкость АКБ. Н23 будет мало для АКБ 55Ач и много для АКБ 7Ач. Тиристорный ограничитель решает эту проблему для АКБ любой емкости.

Согласен,форма тока далека от гармонического колебания(потому и не возражаю против конденсатора после резистора ).Но и как не крути,стоит выпрямитель.
Кроме величины зарядного тока есть такая величина,как время заряда. Да и кроме заряда АКБ,часть энергии генератора идет на другие потребители.
Тиристорный ограничитель решает проблему малоточной АКБ(защиты бортовых приборов без наличия АКБ),безусловно,но,ограничивающий обе полуволны.
А в данном случае получается приблизительный аналог однополупериодного выпрямителя(одна все же ограничивается,вторая передается полностью в нагрузку)с признаками обогревателя .
Проблему заряда 12А/ч(или 7А/ч) АКБ у себя решил установкой стабилизатора тока(на оборотах выше 4200обмин.без других потребителей,наступает ограничение зарядного тока на уровне 1А).Почему такая величина-для 12ти-слегка меньше,для 7ми-многовато,но не смертельно(часами на оборотах выше 4200 не хожу).При постоянном переходе на АКБ меньшей емкости предусмотрена регулировка тока,но требуется вскрытие приборного щитка(4 винта).
Согласен,сейчас есть варианты на новой эл.базе с применением хоть МП техники,но я делал сие лет 20 назад,и щиток вскрывал пару раз в первые годы для проверки первичных параметров.Что характерно,две лампочки подсветки приборов КМ 6В.Х 20мА.с панелей еще ЕС ЭВМ включены постоянно и еще ни разу не менялись.

Читайте также:
Mercury 9.9 - Эксплуатационный тест на Юконе

Стабилизатор напряжения на ПЛМ для электроприборов как без, так и с АКБ.

С данной схемой откатал на ветерке весь прошлый сезон без АКБ. Пользовался эхолотом, заряжал телефон, аккумуляторы ААА для GPS и фонарика. На световой катушке ветерка провод, идущий на массу, вывел к стабилизатору, отключив от массы. На холостых 10-11 вольт, на максимальных выше 13.8 вольт не подымалось.

Вложения

Стабилизатор TL431.jpg

lapan
капитан-лейтенант

Регистрация 12.11.2011 Сообщения 377 Карма 29 Возраст 38 Имя Павел Лодка ЯНТАРЬ-2 – 2 шт. Мотор Было:Нептун-23, Москва-9.5, Москва-М, Москва-12.5, Ветерок-8, гибрид-МосВет. Есть:M9.9, Ветерок 8Э

Фото катушек индуктивности на различных сердечниках, для разных токов и фото стабилизатора ( осталось залить ).
Если будет интересно, по катушкам индуктивности расскажу подробнее.
При токах 3-5 ампер в схеме больше всего греется диодный мост.

Вложения

5.jpg

4.jpg

3.jpg

2.jpg

ilyich
капитан 1-го ранга

Регистрация 14.12.2010 Сообщения 2 991 Карма 306 Возраст 61 Город Волгоград Имя Александр Лодка Южанка-2 Мотор Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET

Думаю темка многим интересна . тока они об этом ешшо не поняли. Современная схемотехника не просит понимания. – просит ЗНАНИЯ. А большинство Форумчан –Рождённые в СССР!

УНА-0531
капитан-лейтенант

Регистрация 29.07.2010 Сообщения 438 Карма 4 Город Николаев Имя Олег Лодка самодельное 1,2 р.т. Мотор Мотор-Сич 40

lapan
капитан-лейтенант

Регистрация 12.11.2011 Сообщения 377 Карма 29 Возраст 38 Имя Павел Лодка ЯНТАРЬ-2 – 2 шт. Мотор Было:Нептун-23, Москва-9.5, Москва-М, Москва-12.5, Ветерок-8, гибрид-МосВет. Есть:M9.9, Ветерок 8Э

капитан 1-го ранга

Регистрация 10.05.2010 Сообщения 1 625 Карма 80 Город Новосибирск Имя Павел Лодка Прогресс-2 Мотор NISSAN 30

Если это сделано для Ветерка то мне кажется игра свеч не стоит. С Ветра можно снять 1-1,5А практически никуда.

lapan
капитан-лейтенант

Регистрация 12.11.2011 Сообщения 377 Карма 29 Возраст 38 Имя Павел Лодка ЯНТАРЬ-2 – 2 шт. Мотор Было:Нептун-23, Москва-9.5, Москва-М, Москва-12.5, Ветерок-8, гибрид-МосВет. Есть:M9.9, Ветерок 8Э

Эта схема подойдет для любого мотора.
На фото выше сделал на нептун с тремя световыми катушками.
И даже 1-1,5 ампера достаточно для электроприборов.

lapan
капитан-лейтенант

Регистрация 12.11.2011 Сообщения 377 Карма 29 Возраст 38 Имя Павел Лодка ЯНТАРЬ-2 – 2 шт. Мотор Было:Нептун-23, Москва-9.5, Москва-М, Москва-12.5, Ветерок-8, гибрид-МосВет. Есть:M9.9, Ветерок 8Э

Выбрать диодный мост можно тут http://gete.ru/page_24.html.
Для удобства монтажа и крепления к радиатору лучше брать в корпусах BR-6, KBPC-8/10, BR-25, KBU.

ilyich
капитан 1-го ранга

Регистрация 14.12.2010 Сообщения 2 991 Карма 306 Возраст 61 Город Волгоград Имя Александр Лодка Южанка-2 Мотор Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET

А печаточка-то прорисовывается односторонняя, для простоты, иль всё так-же на макетке? Творческие ребяты как правило два раза в одно творчество не вступают.. Повторюсь, темка интересная.. Но всё боле для ПВХшников, которых аккумулятор в лодке напрягает.

капитан 1-го ранга

Регистрация 10.05.2010 Сообщения 1 625 Карма 80 Город Новосибирск Имя Павел Лодка Прогресс-2 Мотор NISSAN 30

Читайте также:
ЛММ-6, ЛММ-6а: описание мотора, технические характеристики, отзывы

А какое падение на транзисторе в открытом состоянии?
Почему-то все больше применяют для этих целей шунтирующие стабилизаторы.

Бешенный
капитан 1-го ранга

Регистрация 08.12.2010 Сообщения 2 669 Карма 222 Возраст 56 Город Волгоградская обл Светлый Яр Имя Владимир Валерьевич Лодка Две самоделки, Профмарин340, Малютка. Мотор Ветерок 8, 12, Прибой, Салют, Гибрид, Москва 12,5, 30, Нептун, Волгарь, Вихрь М, 30

http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl . 0970/60#60
Тут давно трут эту тему.Может кому сгодиться.Крайние схемки ну уж проще некуда.Тут и любому чайнику под силу.Или на крайняк прикупить бурановский-рысевский за 650р.

lapan
капитан-лейтенант

Регистрация 12.11.2011 Сообщения 377 Карма 29 Возраст 38 Имя Павел Лодка ЯНТАРЬ-2 – 2 шт. Мотор Было:Нептун-23, Москва-9.5, Москва-М, Москва-12.5, Ветерок-8, гибрид-МосВет. Есть:M9.9, Ветерок 8Э

А какое падение на транзисторе в открытом состоянии?
Почему-то все больше применяют для этих целей шунтирующие стабилизаторы.

Сопротивление транзистора в открытом состоянии 0,064 Ома, напряжение будет зависеть от тока, протекающего через транзистор. Только для чего ЭТОТ ВОПРОС .
У шунтирующего стабилизатора меньше КПД, он лишнее коротит на землю, а в этой схеме при достижении выставленного напряжения на С3 отключается “вход”. Схема работает в импульсном режиме, еще такой режим называют релейный.

lapan
капитан-лейтенант

Регистрация 12.11.2011 Сообщения 377 Карма 29 Возраст 38 Имя Павел Лодка ЯНТАРЬ-2 – 2 шт. Мотор Было:Нептун-23, Москва-9.5, Москва-М, Москва-12.5, Ветерок-8, гибрид-МосВет. Есть:M9.9, Ветерок 8Э

Во первых для простоты, а во вторых не вижу смысла для 5-ти 10-ти элементов корячится с двухсторонней. Все равно все заливать бакситкой, или, как некоторые, монтажной пеной.
В первом моем варианте схемы стоит полевик на 30 воль 10 ампер, и оптопара PC817. PC817 Uкэ до 35 вольт, PC123 до 70 – поставил с запасом.

дмитрий22
капитан 2-го ранга

Регистрация 11.05.2010 Сообщения 1 473 Карма 160 Город Украина,Херсон Имя Дмитрий Лодка “Крым”; “Кайман-305″;”Пелла Фиорд 430” Мотор Джонсон 15 4-т, Ветерок-12, Вихри

Паша-насколько можно снизить емкость кондера на входе?Сильно большой размерами.Хотел вчера детальки взять для испытаний,но кондер размерами никуда не вписывается.

lapan
капитан-лейтенант

Регистрация 12.11.2011 Сообщения 377 Карма 29 Возраст 38 Имя Павел Лодка ЯНТАРЬ-2 – 2 шт. Мотор Было:Нептун-23, Москва-9.5, Москва-М, Москва-12.5, Ветерок-8, гибрид-МосВет. Есть:M9.9, Ветерок 8Э

Чем больше. При большой нагрузке меньше пульсации будут на выходе, для небольшой нагрузки можно и меньше.
Для более эфективного использования генераторных катушек вместо диодного моста можно поставить диоды шотки.
Для защиты от переполюсовки после C3 поставить диод шотки.
Для защиты от КЗ поставить предохранитель.

Дима, озвуч стоимость деталей.

Vladf
лейтенант

Регистрация 19.02.2013 Сообщения 255 Карма 2 Возраст 47 Город Якутск Имя Владислав Лодка Badger 430sl Мотор Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH

весьма полезная схема, все детали есть, буду собирать. Даже 2 штуки на оба мотора. Сильно упрощенные схемы да, реально коротят тупо на массу излишки, а с кз катухой и вращать маховик тяжелее, соответственно теряем мощность зазря и того мало лошадиный мотор. А так будет почти нахаляву энергия. Аккумулятор у меня есть от ИБП, диже есть еще мелкий тонкий и длинный от СБ, можно с этой схемой их заряжать на ходу а в ночное время питать светильники например, или портативное радио.
Респект! как соберу отчет напишу.
PS я бы диод шоттки поставил на выходе, чтобы акб не разряжался на хх или при выключенном моторе, и 14,4 бы сделал выходное, тока не помню сколько падение напряжение будет на шоттки.

Стабилизатор напряжения для ПЛМ

на выходе из катушки напруга скачет в зависимости от оборотов двигателя от 13В до 50В. Поэтому нужен стабилизатор напряжения для подключения бортовых приборов (эхолот, навигатор, телефон и т.д.) параллельно с АКБ. Можно без корпуса. С нетерпением жду предложений.

Читайте также:
Трехцилиндровый Вихрь: описание мотора, технические характеристики, отзывы

при отключеном акб?

при всем при этом АКБ должен заряжаться, понимаю что без акб нежная электроника может полететь. возможно ли вообще так собрать чтоб она не летела если вдруг отключится акб (спали клеммы случайно и т.д.) или это сильно усложнит схему?

Я про то, что напряжение не должно скакать, не знаю как на лодочном моторе, но на авто стоит т.н. шоколадка – регулятор напряжения.

На моем точно ничего не стоит, вчера мерял – напруга скачет огого, еще и переменная. Запиндюрил бы туда стаб от машины какойнить, но какой

http://motorka.org/motory/podv. a-dlya-plm.html
вот отличная схема, или мне проще и дешевле купить выпрямитель – стабилизатор от какого-нибудь мотоцикла?
вот тут: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1330850970/0 от ижа ставили

схема зависит от того какой генератор на лодочном моторе. Если 3-х фазный как в мотоциклах то от них с взять регулятор.

там 3 проводка висит, между 2мя напруга скачет от 12 вольт и выше, а на 3м проводе (он черный) 6вольт

не нашел ни одного преобразователя обрабатывающего переменное напряжение от 12 до 70 (или хотя бы 50) вольт, на выходе дающего стабильные 13.8в и нужной мощности от 50вт

со стабильными вольтами на выходе проблем нет.
про мощность пока речи не было, но всегда можно пару конвертеров в параллель.
по переменке – диодный мост на вход, собственно схему сам же скидывал – http://motorka.org/motory/podv. a-dlya-plm.html
по максимуму напруги – надо для начала точно померять на кондере после моста (под нагрузкой)

сначала выяснить что-за тип генератора в данном моторе, а потом уже под него регулятор.
И подумайте, отчего ни один производитель авто и мото моторов не применяет в генераторах импульсные регуляторы.

я так понял, что тип генератора у любого лодочного мотора один (если же нет конечно отдельного генератора с отдельным приводом).
Эта инфа была по ссылке выше: http://umka-095.narod.ru/statia.htm
выдержка из статьи: “на лодочных моторах стоят магдино генераторы, а они имеют одно положительное свойство-дело в том, что ток в цепи генераторных катушек ограничивается их индуктивностью рассеяния, а не внешним сопротивлением. При коротком замыкании индуктивность будет настолько велика что будет влиять на поле постоянных магнитов, но направленно будет против них в результате ЭДС в катушках будет настолько низок, что ток не сможет причинить каких либо повреждений обмоткам. Генератор мотора при этом не перегорает. “

вот здесь приемлемо вроде, может сам закажу

IMHO конечно, но не спасет Вас импульсный регулятор. Дело в том что на выходе таких генераторов кроме плавающего напряжения обычно ещё и высоковольтные импульсы случаются которые не видит бытовой вольтметр. Величина до нескольких сотен вольт, именно поэтому в подобных мотогенераторах применяют симисторные шунтирующие регуляторы.

яб такую собирал пожалуй

хм, неужели придется с али тянуть возможно совсем не надежную китайскую хрень.
Может кто мне спаяет это дело по выше приведенным схемам, рублей так за 500 ))))

цитата:
Дело в том что на выходе таких генераторов кроме плавающего напряжения обычно ещё и высоковольтные импульсы случаются которые не видит бытовой вольтметр. Величина до нескольких сотен вольт, именно поэтому в подобных мотогенераторах применяют симисторные шунтирующие регуляторы.

импульсы можно пленкой шунтировать

цитата: Originally posted by Main:

http://mobi-power.ru/prod8.htm вот думаю, что номер 15 как раз подойдет, только где взять этот стаб?

За 150/200 р я предлагал помощнее, до 5А.

очень даже надежная.
но надо понимать, что её придется дорабатывать, как минимуму выпрямитель + ограничитель

цитата: Originally posted by egor67:

но надо понимать, что её придется дорабатывать, как минимуму выпрямитель + ограничитель

Стабилизатор напряжения для ПЛМ

Вообще-то эта тема кочует по многим форумам, есть она и на “мотолодке.ру”, подниму её и здесь. Предлагаю интересующимся присоединиться к обсуждению, а я для затравки кину пару ссылок.

Читайте также:
Разборка и сборка двигателя "Ветерков"

Вообще, стабилизатор напряжения – важнейшая часть электросистемы любой лодки. ДВС отечественного производства выдаёт нестабилизированное напряжение, импортные двигатели – тоже далеко не всегда могут “похвастаться” встроенным.
Зачем он нужен?
А затем, что генератор выдает в лучшем случае выпрямленное напряжение постоянного тока, величина которого зависит от оборотов на валу маховика. Уровень напряжения, таким образом, может составлять никак не 12 Вольт – обычно он колеблется от 10 до 18В.
Иногда ставят простой шунтирующий стабилизатор – такой, как на автомобилях, но он опасен тем, что выдает нестабилизированное напряжение, а просто ограниченное: для большинства потребителей это некритично (электролампочки и прочие осветительные приборы не боятся колебаний в 2-3 вольта, а автомагнитолы оснащаются собственным стабилизатором). Хотя, конечно, вариант имеет право на жизнь – если нет ничего другого.
Лучше всего использовать импульсный стабилизатор: он имеет высокий КПД, малое тепловыделение, широкий набор напряжений.
Самый простой способ разжиться таким агрегатом – купить его готовым.
Вот такой аппарат, например, называется “преобразователь переменный- постоянный 12 В для любых моторов”

продается за $32 – здесь, но вот что неясно – так это действительно стабилизатор, или выпрямитель. но похож на стаб.
У меня в архивах валяется схема для самостоятельного изготовления, но откуда она взялась, кто ее автор, и насколько она работоспособна – не знаю. Выложу, вдруг кто-то из кулибиных захочет повторить.

Тем, кому интересно это направление, дам ссылку – мотоциклисты уже плотно обсудили этот вопрос, там есть чего почитать. Ну и есть еще некий Павел (на многих форумах известен как Pasha), изготавливающий стабы собственной конструкции под заказ. Где-то у меня был его телефон, найду – поделюсь. А пока можно почитать/посмотреть на его идею “супербюджетного стабилизатора”

__________________
Не ждите лучших времён и мест – лучшее время может быть только одно. Оно называется – «сейчас». А лучшее место — “здесь”.

За совячие генераторы не знаю ничего. Большинство импортных движков стабилизатором оснащены. Как минимум примитивным.
Этого хватает для большинства потребителей. Включая магнитофон и радиостанцию.
Так что смысла заморачиваться не вижу.
Тем более что любой стабилизатор – это прежде всего “потери”

__________________
Не ждите лучших времён и мест – лучшее время может быть только одно. Оно называется – «сейчас». А лучшее место — “здесь”.

Сергей, во всех своих рассуждениях по поводу напряжения ты забываешь про аккумулятор! На нем все лишнее и сядет.

Не забываю. Это же самая распространенная отговорка всех противников стаба.

На самом деле – и АКБ страдает от завышенной напруги, не приспособленный он работать буфером (до такой степени). И вообще, а что, собственно, плохого в том, что бортсеть оснащается источником стабильного напряжения? Многие из нас пользуются дорогостоящими приборами, которые жалко сжечь. Зачем рисковать-то?
Ну и опять же – если человек хочет, пусть пользуется. Если категорически против – дык, никто же не заставляет!

__________________
Не ждите лучших времён и мест – лучшее время может быть только одно. Оно называется – «сейчас». А лучшее место — “здесь”.

Тем не менее упомянутая тобой Сузуки-сороковка не думаю что от шнурка заводится. Да к тому же и ей самой сомневаюсь что приятно от 80В станет.
А что там в инструкции написано – кто-нибудь читал?
Есть там указание на ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ стабилизатора.
Скажу сразу – я не читал и не знаю!

Ну а по поводу плохо или НЕплохо со стабилизатором то естественно со стабилизатором лучше.
Однако:
1. Это “попадание” на деньги.
2. Появляется дополнительный элемент понижающий общую надежность лодки.

Читайте также:
Приготовление топливной смеси для двухтактных лодочных моторов Yamaha серии Enduro

P.S. Не пишу про плюсы стабилизатора потому как итак уже много написано в постах Сергея.

Предлагаю сойтись на том, что эта тема носит исключительно справочно-ознакомительный характер, и не предназначена для того, чтобы склонить кого-то к обязательным и решительным действиям.

__________________
Не ждите лучших времён и мест – лучшее время может быть только одно. Оно называется – «сейчас». А лучшее место — “здесь”.

Ну для Вихра точно не актуально, он хоть немного да подзаряжает аккуму на макс об, во всяком случае держит на уровне. А если энту приблуду поставить, то совсём плохой будет. Это актуально на полноценном генераторе.

Вообще стабилизаторы стандартно ставятся на моторы с электро стартером, а таже суза 40 или суза 15 (да и вообще много других) без стартера имеют просто катушку под маховиком которая дает переменный ток от 5 до 60В в зависимотсти от оборотов вот к таким моторам и нужно подключать стабилизатор. И ни в коем случае даже с установленным стбилизатором не использовать его выходной ток напрямую – только через аккум. А схема для самостоятельного изготовления есть и попроще – проверено – работает.

__________________
Не ждите лучших времён и мест – лучшее время может быть только одно. Оно называется – «сейчас». А лучшее место — “здесь”.

На Сузе 30 товарища был свидетелем, как задымился действительно дорогой Тах ВДО с моточасами (взятый у меня же за 100) и эхолот после 10 минут ходьбы на полной тапке, эхо после нескольких минут ожило. тах нет. из него аж дым пошёл. Будет ставится стабилизатор, взятый у Максуда. Установка – 10 минут с перекурами займёт, зато потом будет уверенность, что такого не произойдёт в будущем.
Саша, получаетс у твоего Меркруизёра тоже есть один элемепнт ненадёжности – стабилизатор – потому как он у тебя 200 процентов есть.

Кстати про стабилизаторы. Ведь в автомобилях (как и в Меркрузере) они устроены совсем по другому. Там стабилизатор управляет катушкой возбуждения генератора. И это правильно, потому как токи совсем не маленькие. А большинство приведенных схем работать при 80В и токах нагрузки выше 5А не будут.

Ну напрасно Саша. Работают и при больших токах и вполне нормально справляются со своими функциями. Тот. который у Максуда продаётся, вообще заводского производства.

1. Только самоделки, грамотно сделанные, могут считаться надежными.
2. То, что произведено под маркой “ширпотреб”, требует доработки “руками”, и ненадежно по своей сути.
3. Все современные изделия, от кастрюли до космического корабля, делаются под лозунгом “сэкономить максимально на всём, чем только можно, а если нельзя – сэкономить в ущерб надежности!”
4. Ни одно устройство, не будучи перебранным собственными руками, не может считаться надежным. Если оно работает без проблем – это результат везения, а не победы конструкторов.
5. Никакая сумма, потраченная на изделие, не гарантирует его качества. Решение задачи “закидать проект деньгами” порождает на свет не просто унылое говно, а ДОРОГОЕ УГ.

В итоге – вывод прост. Хочешь, чтобы было качественно и надежно – сделай это сам. Доверять можно только тому, что сам сделал, и многократно проверил и перепроверил.

А теперь по теме.
На счет автомобильных и прочих стабилизаторов.
Не существует какой-то “особенной автомобильной”, или какой-то другой схемы. Существует три типа стабилизаторов – параметрический (простейший регулятор, гасящий водное напряжение до уровня выходного за счет рассеивания тепла); шунтирующий (гасящий напряжение на выходе за счет периодического замыкания его на общий провод); импульсный (там все сложно ).
Так вот – в авто применяют в 80% случаев именно шунтирующий, ибо там не критичны ни пульсации, ни нестабильность. Оставшиеся 20% приходятся на сильно напичканные электроникой авто – и тогда применяют либо комбинированную схему (шунтирующий + импульсный), либо только импульсный. Раньше это было невозможно из-за отсутствия мощных силовых элементов – сейчас они есть.

Читайте также:
Вихрь-М: описание мотора, технические характеристики, отзывы

Почему именно импульсный? Высокий КПД и малые габариты, плюс широкий разброс входного напряжения, плюс дешевизна. Именно эти причины сделали их столь популярными: все источники питания нынче поголовно импульсные. От зарядки для мобильного терминала, до компьютерного БП. Даже “зарядка от прикуривателя” – и та в себе содержит импульсный стабилизатор.

Так вот – любой “нежный” электронный узел, рассчитанный на установку в автомобиль, по-хорошему оснащен собственным преобразователем, в том числе и лодочные тахометры, и автомагнитолы, и бортовые компьютеры. Вопрос только в том, НАСКОЛЬКО производитель сэкономил на стабилизаторе.
В последнее время на этих “экономистов” больно смотреть: такое г**но лепят, ужас просто. Даже “А-бренды”. А про “китайцев” – и говорить неохота. А вот теперь самое интересное: в паспортах написано, что для нормальной работы требуется “напряжение постоянного тока, 12 В +/- 10%”. Эти 10% означают, что напряжение может быть от 10,5 до 13,5В, и не более. Но в недорогие лодочные ДВС (да-да, всё, что меньше 50 л/с считается недорогим) никто не ставит стабилизаторы. Редко – ставят шунтирующие, да и то. считается, что “избыток” напряжения сожрёт АКБ, и плевать на потребителя. А уровень напруги может составлять в такой схеме от 10 до. и до 80 может. Но даже если “до 30” – никакой прибор с простеньким стабилизатором (типа того же тахо) не вынесет надругательства. Сгорит. С дымом.

В общем, тут все просто: каждый желающий берет два прибора:
1) тестер-вольтметр
2) осциллограф
и меряет свою бортсеть на выходе с ДВС на малых оборотах, на средних и высоких. Два раза – с АКБ и без нее. Вольтметр покажет уровень постоянной составляющей, овцеллограф – пульсации и скачки. И сразу все видим: есть на выходе стабилизированное напряжение, или нет. Есть пульсации с размахом в 10-. вольт, или нет. И дальше принимаем решение – применять стабилизатор, или не надо.

А что касается токов. приведенная схема выдает до 10А. Не знаю, кому этого не хватит на лодке, но если не хватит – можно сделать или более мощную схему, или сделать несколько стабилизаторов, разделив устройства потребления на группы. Впрочем, далеко не все бортовые потребители необходимо стабилизировать: светодиоды, магнитолу, ну еще несколько устройств – да.

__________________
Не ждите лучших времён и мест – лучшее время может быть только одно. Оно называется – «сейчас». А лучшее место — “здесь”.

Стабилизатор напряжения для ПЛМ

Репутация: 78
Зарегистрирован: 01.12.2009
Сообщения: 1748
Откуда: Харьков

1.К штатному выпрямителю параллельно подключить АКБ на 12В, который будет заряжаться во время работы мотора и будет “гасить” на себя пики напряжения более 12В, нужное оборудование подключается параллельно акуму.
Плюсы – простота(всё ужЕ есть в моторе и нужно только вывести провода с выпрямителя).
Минусы – нестабильное напряжение, поступающее на технику и акум, которое может быстро “убить” технику, в случае случайного отсоединения акума при работающем моторе – выход из строя подключённых к сети выпрямителя электро-приборов из-за сильно прыгающего напряжения на его выходе.

2.Шунтирующий стабилизатор.
Выход с выпрямителя подключается к электро-приборам, а параллельно входу выпрямителя ставится шунтирующий стабилизатор, принцип работы которого заключается в коротком замыкании генераторной катушки при превышении напряжения генератором более 14В. Приблизительно такой стабилизатор делает Иван с Мотолодки(у него стабилизатор включает в себя диодный выпрямительный мост, а “довесок” – тот же стабилизатор, только без выпрямительного моста для моторов с установленным штатно выпрямителем).
Минусы – большая нагрузка на генераторную катушку из-за постоянных коротких замыканий, в следствии чего немного падают обороты мотора и перегревается сама катушка.
Плюсы – дешевизна и простота реализации. Можно запитывать оборудование напрямую без доп. акума.

Читайте также:
Масло для подвесного мотора. Зачем нужен TC-W3?

3.Не шунтирующий стабилизатор(импульсный стабилизатор).
Можно делать как с выпрямителем, так и установить к штатному выпрямителю мотора.
Принцип работы противоположный шунтирующему – при превышении 14В на выходе стабилизатора, электроника стабилизатора размыкает цепь между выпрямителем и нагрузкой.
Минусы – бОльшая стоимость и относительно более высокая сложность изготовления.
Плюсы – наиболее лучший уровень стабилизации, гораздо меньшая нагрузка на генераторную катушку, более стабильное напряжение на выходе при низких оборотах двигателя.
Таким образом катушка генератора не перегревается.

Я решил изготовить схему номер 3 – не шунтирующий стабилизатор.

Репутация: 17
Зарегистрирован: 26.01.2009
Сообщения: 496
Откуда: Днепропетровск

Репутация: 77
Зарегистрирован: 18.10.2011
Сообщения: 3657
Откуда: Днепропетровск-Украина.

Репутация: 30
Зарегистрирован: 05.02.2010
Сообщения: 3517
Откуда: Запорожье

Репутация: 71
Зарегистрирован: 18.06.2012
Сообщения: 3789
Откуда: Харків. ХТЗ

Репутация: 78
Зарегистрирован: 01.12.2009
Сообщения: 1748
Откуда: Харьков

Решил сделать Вариант 3 – Не шунтирующий стабилизатор.
Купил детали, сделал печатную плату, всё собрал и спаял. Начал проверять – сгорел стабилитрон.
Подключал не проверив плату и все соединения.
Теперь буду искать ошибки.

Репутация: 3
Зарегистрирован: 08.12.2008
Сообщения: 138
Откуда: Черкассы

1й недостаток – нельзя подключить тахометр по привычной схеме (корпус-переменка)

2й недостаток – возможны сильнейшие выбросы напряжения (при больших токах потребления) на проводах генератора, в моменты когда полевик закрывается. Что тоже может сказаться на сигнале для тахометра (в зависимости от схемы тахометра), так как выбросы могу достигать уже не 70В, а далеко за 100В (для частичного гашения выбросов и стоит конденсатор слева на схеме на 0,47мкФ 300В).

3-й недостаток – полевик в этой схеме открывается напряжением переменки (до уровня защитного стабилитрона), и обычно полностью открыт после 10В на затворе. Тоесть он откроется не сразу, не с 0, это может добавлять какой-то процент нагрева.

А к чему вы подключаете вилку сетевого шнура? надеюсь не в 220?

А в целом решение очень правильное с точки зрения защиты самих потребителей (при питании без аккумулятора), и тепловой нагрузки деталей и главное можно использовать с более мощными генераторами чем 80Вт.

Репутация: 78
Зарегистрирован: 01.12.2009
Сообщения: 1748
Откуда: Харьков

Репутация: 3
Зарегистрирован: 08.12.2008
Сообщения: 138
Откуда: Черкассы

“Шуметь” конечно будет на моторе знатно этот стабилизатор, хоть и будет использовать всю мощность генератора как положено.

Репутация: 17
Зарегистрирован: 26.01.2009
Сообщения: 496
Откуда: Днепропетровск

Репутация: 78
Зарегистрирован: 01.12.2009
Сообщения: 1748
Откуда: Харьков

Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:

F25 писал(а):
Андрей, а чего не хочешь стабилизатор у Паши купить ?
Я вот поставил и всё отлично, напруга 13,8-14,2в постоянно, все потребители работают даже без аккумулятора.

Да я даже об этом не задумывался.
Хотелось самому что-то путёвое сделать, а заодно и народ просветится.

Репутация: 3
Зарегистрирован: 08.12.2008
Сообщения: 138
Откуда: Черкассы

И есть еще один небольшой момент, элемент 1,5КЕ18 насколько понимаю стабилитрон на 18 вольт. Так вот в нём смысла совсем нет при таком включении, ну разве что вы рассчитываете, когда попрет напряжение выше 18В (при неисправности управления) то его прошьет, не сразу конечно сперва он нагреется как паяльник, ну а потом прошьет. Но если он не закоротит + на -, то дальше гореть будут потребители

Лучше эту цепочку заменить на тиристор(достаточно мощный) со стабилитроном на те же 18В и поставить предохранитель. Тогда при превышении тиристор выбьет предохранитель и всё будет целое, а иначе тот стабилитрон лишняя деталь.
По сути эта цепочка не что иное как шунтирующий стабилизатор, но на большее напряжение для защиты по верхнему порогу
_________________
Казанка5м2 + МС-40Э

Читайте также:
Улучшение гидродинамики мотора "Вихрь"

Репутация: 95
Зарегистрирован: 07.12.2009
Сообщения: 4107
Откуда: Ялта Украина

Репутация: 78
Зарегистрирован: 01.12.2009
Сообщения: 1748
Откуда: Харьков

Репутация: 3
Зарегистрирован: 08.12.2008
Сообщения: 138
Откуда: Черкассы

Регулятор напряжения генератора лодочного мотора

Генератор — это электрическая машина, которая преобразует механическую энергию вращения в энергию переменного тока. Переменный ток, вырабатываемый катушками генератора, выпрямляется диодами и заряжает лодочные аккумуляторы. Регулятор напряжения поддерживает постоянным напряжение на выходе с генератора, а для трехступенчатой зарядки тяговых лодочных аккумуляторов устанавливают внешний или шунтирующий регулятор. Без него быстрая зарядка аккумуляторов глубокого разряда от генератора лодочного мотора невозможна.

Простейший генератор

Простейший генератор переменного тока

Простейший генератор – это металлический стержень с намотанной вокруг него проволокой. Если под стержнем перемещать постоянный магнит, то стержень будет намагничиваться в разном направлении, а возникающее в проводе переменное магнитное поле вызовет импульсы тока переменной полярности.

Ток, возникающий в проводнике, прямо пропорционален силе магнитного поля, скорости движения магнита и количеству витков проволоки вокруг стержня.

Простейший генератор переменного тока, с несколькими полюсами магнитов

Генератор обретет привычный вид, если поступательное движение магнита заменить на вращательное и разместить катушки, в которых возникает ток, по окружности. Однако регулировать ток в таком генераторе можно будет только оборотами двигателя, а это очень неудобно.

Как работает регулятор напряжения на лодочном моторе

Катушка возбуждения и ротор генератора

Реальным генератором управляют изменяя силу магнита. Для этого вместо постоянного используют электромагнит, в железном сердечнике которого сосредоточено магнитное поле, создаваемое протекающим через катушку током. Сила магнитного поля пропорциональна току в катушке возбуждения, поэтому изменяя ток в катушке повышают или понижают мощность генератора. Устройство, которое управляет током возбуждения и мощностью генератора называется регулятором напряжения.

Электромеханические регуляторы — первые устройства этого типа. Ток возбуждения протекает через рычаг реле, который вращается относительно точки F и замыкает точки «Зажигание» и «Масса». «Зажигание» подсоединяется к положительной клемме аккумулятора через ключ зажигания двигателя. Регулировочная пружина удерживает рычаг реле напротив контакта «Зажигание».

Если напряжение на аккумуляторе низкое, ток возбуждения максимальный и генератор выдает максимальный ток. Когда напряжение на аккумуляторе возрастает до установленного значения (между 13.8 и 14.2 вольта) ток, протекающий от зажигания на массу через катушку реле увеличивается, реле срабатывает, толкает рычаг вниз и размыкает контакт. Ток возбуждения падает до нуля, выход с генератора падает до нуля, напряжение на аккумуляторе падает и реле замыкает контакт зажигания. Процесс начинается сначала.

Чем больше напряжение на аккумуляторе, тем больше времени, контакт остается в нижнем положении. Выход генератора переключается между максимальным и нулевым сотни раз в секунду, сохраняя среднее напряжение постоянным, при токе, стремящемся к нулю (плюс ток, потребляемый подключенной нагрузкой). Напряжение заряда аккумулятора в электромеханическом регуляторе устанавливается натяжением пружины.

Схемы электромеханического и транзисторного регулятора напряжения лодочного мотора

Принцип работы электронного регулятора напряжения аналогичен. Если напряжение на аккумуляторе низкое, значит низкое напряжение и на базе транзистора 1, и он выключен. В этом состоянии транзистор 1 работает как большое сопротивление между базой транзистора 2 и массой, поэтому напряжение на базе транзистора 2 высокое и он включен. Транзистор 3 усиливает ток коллектор-эмиттер транзистора 2 в двадцать раз и больше, вызывает высокий ток в катушке возбуждения и максимальный выходной ток генератора.

После того как напряжение на аккумуляторе увеличивается транзистор 1 включается. Сопротивление между базой транзистора 2 и массой уменьшается и транзисторы 2 и 3 выключаются, прерывая течение тока в катушке возбуждения. Без тока возбуждения генератор перестает выдавать ток.

Транзисторы включаются и выключаются сотни раз в секунду. Средний ток возбуждения и выходной ток генератора зависят от того как долго система находится во включенном и выключенном состоянии.

Зачем нужен шунтирующий регулятор напряжения

Стандартные регуляторы напряжения генераторов лодочных моторов – это регуляторы автомобильного типа, которые отлично работают в следующих условиях:

  • аккумулятор – это стартовый аккумулятор с тонкими пластинами
  • аккумулятор почти всегда полностью заряжен
  • разница температур между регулятором и аккумулятором невелика
  • падение напряжения между аккумулятором и генератором меньше 0,1 вольта
Читайте также:
Yamaha: описание мотора, технические характеристики, отзывы

В автомобилях во время запуска двигателя аккумулятор разряжается на 5-10%, после этого даже на холостом ходу мощности генератора достаточно для питания всех потребителей и подзарядки аккумуляторной батареи. Поскольку стартовый аккумулятор сильно не разряжается, его зарядка не занимает много времени и вторая стадия зарядки, необходимая тяговым аккумуляторам, становится лишней.

Регуляторы напряжения лодочных моторов – это зарядные устройства с ограничением максимального тока и напряжением 13,8 – 14,2 вольта. Но напряжение 13.8 вольт выше рекомендуемого напряжения стадии поддерживающей зарядки для аккумуляторов глубокого разряда, а напряжение 14,2 ниже напряжения стадии насыщения.

Генератор со стандартным регулятором никогда полностью не зарядит аккумулятор глубокого разряда, но только перезарядит его и выведет из строя, если будет подключен к аккумулятору длительное время.

Что умеют внешние регуляторы напряжения

Регулятор напряжения лодочного мотора Sterling Power

Водонепроницаемый регулятор напряжения производства Sterling Power. Максимальный ток генератора 120 А. Регулятор напряжения подходит для любых лодочных моторов — Honda, Suzuki, Yamaha и других.

Умный регулятор напряжения лодочного мотора управляет зарядкой тяговых лодочных аккумуляторов. Он заряжает аккумуляторы глубокого разряда в три стадии, которые называют стадией насыщения, поглощения и поддерживающей зарядки.

Три стадии зарядки аккумулятора глубокого разряда

Графики напряжения и тока во время трех стадий зарядки аккумулятора глубокого разряда. Подзарядка происходит при падении напряжения на аккумуляторе ниже 12,8 Вольт

Во время стадии насыщения, при зарядке постоянным током, аккумулятор быстро набирает емкость 75-80% от номинальной, а напряжение на его клеммах повышается до 14,4-14,8 вольт (в зависимости от типа). В этот момент регулятор переключается в фазу поглощения. На этой стадии зарядка происходит медленнее, а ток зарядки постепенно снижается, чтобы соответствовать текущему состоянию батареи. После того как ток снизился до 1-2% емкости, зарядка завершается и регулятор переключается в режим поддерживающей зарядки во время которого контролирует напряжение на аккумуляторе и выполняет подзарядку, если напряжение опускается ниже 13 вольт.

  • Чтобы не повредить аккумулятор во время зарядки, внешние регуляторы напряжения оснащаются встроенными тепловыми сенсорами. Зарядка прекращается, если температура батареи повышается до 50 градусов.
  • Аккумуляторы различного типа и размера требуют разных кривых зарядки и разных значений напряжения и тока, поэтому в умных регуляторах зашиты предустановленные режимы для зарядки жидко-кислотных, AGM и гелевых батарей.
  • Внешний регулятор напряжения устанавливается на лодочный мотор параллельно стандартному, который включается в работу, если умный регулятор выходит из строя.

Недостатки шунтирующих регуляторов

Хотя умные регуляторы подходят для всех типов лодочных генераторов и аккумуляторных батарей, их установка может показаться сложной для тех, кто не имел ранее навыков работы с электричеством. В некоторых случаях чтобы подключить регулятор потребуется определить тип используемого генератора и снять его с мотора. Кроме того, не рекомендуется устанавливать шунтирующие регуляторы напряжения на новые лодочные моторы, чтобы не нарушать их гарантию.

Зарядное устройство Sterling Power для работы с генератором до 120 А

Зарядное устройство Sterling Power для работы с генератором до 120 А (12 Вольт) позволяет в пять раз быстрее заряжать аккумуляторы глубокого разряда и подключать несколько батарей аккумуляторов

Сложностей установки и проблем с гарантией можно избежать, если использовать бортовые зарядные устройства, работающие от генератора лодочного мотора. Они так же заряжают аккумуляторы в три стадии, работают с генераторами до 400 А и выдают напряжение 12, 24 или 36 вольт. Мощные модели имеют встроенные сплит диоды для подключения нескольких батарей аккумуляторов.

Водонепроницаемое зарядное устройство Sterling Power BBW 1212.

Водонепроницаемое зарядное устройство Sterling Power BBW 1212. Ток зарядки до 25 ампер. Работает от генератора лодочного мотора. Подключается к стартовому аккумулятору и начинает работать только после его полной зарядки

Задайте вопрос,

и получите консультацию по лодочным электромоторам, аккумуляторам или зарядным устройствам для катера или яхты

Стабилизатор напряжения для ПЛМ

X

Сообщение сайта

Читайте также:
Мотор Стрела: описание мотора, технические характеристики, отзывы

Добро пожаловать на наш форум! Вы зашли как гость и можете читать форум.
Для отправки сообщений требуется зайти под своим логином или зарегистрироваться.
( Вход | Регистрация)

holypapa

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2432
Регистрация: 2.9.2014
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3735
Имя:Максим
Орудие лова:спиннинг, фидер
Метро/Район:Ладожская

Репутация: 253

  1. Моторы на которых нет никакого регулятора/стабилизатора напряжения
  2. Моторы на которых установлен регулятор Yamaha 6j8-81960-00
  3. И мощные моторы на которых стоит нормальный генератор со стабилизатором.

Про мощные моторы с нормальным генератором я рассказывать не буду. Там всё как на автомобиле. Поговорим про первые две группы.

Для моторов без регулятора подключать выводы магнето напрямую к аккумулятору и тем более к нагрузке через выпрямитель категорически нельзя. Мало того что магнето даёт нам пульсирующее напряжение, так это напряжение ещё и превышает в пиках 60 вольт. Мало какая электроника переживёт подобные издевательства. Для исправления ситуации нам понадобиться чудо Российского приборостроения ВРНЛ-1.

Подключается он абсолютно также как стоковый Yamaha 6j8-81960-00 (схему смотри ниже), но по слухам и заверениям производителя работает лучше, без пульсаций, без высокочастотных помех высокого напряжения. И настолько хорош, что нагрузку в виде эхолота или ещё чего-то можно подключать прямо к нему даже без аккумулятора. (но я бы так не делал). Однако как бы не был хорош ВРНЛ-1, ограничивать ток заряда аккумулятора он не умеет, и при использовании аккумулятора малой ёмкости, мы можем сильно снизить ресурс аккумулятора. Что с этим делать я напишу дальше.

Теперь рассмотрим моторы оснащённые с завода регулятором Yamaha 6j8-81960-00.

Регулятор является шунтирующим, и график напряжения на нём имеет трапецеидальную форму. К сожалению, иногда проскакивает и высокое напряжение, поэтому использовать этот регулятор без аккумулятора категорически нельзя. Эхолоты переживают такое подключение, а вот другая электроника не особо, я пробовал.
Схема подключения регулятора 6j8-81960-00 крайне проста

Также необходимо следить за “правильным” подключением массы. Я долго не мог понять,почему у меня не происходит зарядки аккумулятора. И только тестовый запуск мотора в гараже с прозвоном мультиметром всех соединений помогли найти проблему.
IMG_20160911_160451.jpg ( 3,52 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32

При подсоединении массы к болту №1 напряжение между массой и плюсом не превышало 3 вольт, независимо от оборотов двигателя. При подключении же массы с болту №2 напряжения поднялось до номинальных 13.8 вольта.

Как и ВРНЛ-1, Yamaha 6j8-81960-00 не умеет ограничивать ток заряда аккумулятора. Который для свинцово кислотных аккумуляторов не должен превышать одной десятой ёмкости. Например для батареи в 7A/ч максимальный ток заряда должен составлять не более 0.7A, а для батареи в 15A/ч не более 1.5А. Как же быть в этом случае, и ограничить ток заряда?
На помощь нам приходят дружественные китайские товары, а именно шаговый понижающий стабилизатор напряжения 0.8-28V 12A.

Двумя подстроечными резисторами можно выставить необходимое выходное напряжение и максимальную силу тока. Чтобы наш аккумулятор жил долго и счастливо.
И всё бы казалось замечательно но у данного регулятора нашёлся один недостаток. При выключенном моторе, аккумулятор начинает разряжаться через регулятор. Хоть и медленно (0.03A), но верно. И батарею на 7А/ч он разрядит на 10 дней. Такого счастья нам не нужно. Поэтому между регулятором и аккумулятором в разрыв положительного провода необходимо поставить диод Шоттки, например VS-90SQ045. Нужно учесть, что на диоде будет падение напряжения 0.2-0.4 вольта в зависимости от модели. И на эту величину нужно скорректировать на шаговом стабилизаторе.
В итоге мы получим следующую схему:
shema.png ( 32,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

Сообщение отредактировал holypapa – 16.9.2016, 19:55

Alpine

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: