Усовершенствование запуска мотора «Ветерок»

Какие свечи зажигания для лодочного мотора ветерок 8

1) смазывать несколькими каплями масла или солидолом наружные трущиеся поверхности (шестерни и оси румпеля, резьбу зажимных винтов подвески, подшипники и пружины пускового механизма и т. п.) без разборки узлов 2) снимать отстойник и сетчатый фильтр топливного насоса и промывать их. Промывать поплавковую камеру карбюратора; 3) заменять масло в редукторе, но не реже одного раза в месяц при эксплуатации мотора, с промывкой редактора бензином. Масло заливать до уровня заливной пробки, около 250 куб.см. Для ускорения заполнения редуктора масло рекомендуется подогревать до 50—70° С.

Контроль уровня масла производить после выдержки мотора в вертикальном положении в течение не менее 15 мин. (при прогретом масле).

Через каждые 100 часов работы мотора:

1) снимать маховик, основание магдино и смазывать консталином или другой тугоплавкой смазкой посадочное место основания на крышке картера. Смазывать тонким слоем масла верхний конец коленвала, башмаки и втулку маховика. 2) очищать от нагара цилиндры, головку блока, поршни, поршневые кольца. Для этого снять двигатель, а затем блок цилиндров.

Рис. 12. Затяжка винта основания магдино.

Поршневые кольца, в случае их снятия для чистки, необходимо устанавливать в том же порядке, в каком они работали; 3) после снятия двигателя смазать шлицевое соединение коленвала с вертикальным валом тугоплавкой смазкой.

Рекомендуется следующий способ очистки от нагара без разборки двигателя. Разогретый мотор установить свечными отверстиями вверх, поставить поршни так, чтобы выпускные окна обоих цилиндров были закрыты; залить через свечные отверстия в каждый цилиндр смесь, состоящую из двух частей ацетона, одной части керосина, одной части масла для двигателя. Когда прекратится вспенивание смеси, ввернуть свечи и оставить мотор в таком положении на 8—10 часов, после чего слить смесь, запустить мотор и дать ему поработать несколько минут.

Через 500 часов работы мотора:

Произвести разборку мотора для осмотра и чистки деталей. Детали, имеющие повышенный износ, заменить.

При разборке и сборке руководствоваться указаниями раздела «Разборка и сборка мотора».

После ремонта с заменой основных деталей мотор должен пройти обкатку по режиму обкатки нового мотора.

Свечи на Ветерок-8М

#1 BotsmanJ

  • Модератор форума
  • 6 104 сообщений
  • Из: Ростов-на-Дону
  • Судно:
    Скат, Спринт-Б
  • Название:
    Микла

#2 ilytch

  • Из: Таллинн
  • Судно:
    СТ-25, Луч

Какие импортные свечи подходят на Ветерок-8М? Смотрели по каталогу NGK — там из отечественных только Нептун.

#3 DDD

  • Из: Украина, Харьков
  • Судно:
    риб «Falcon-450»

#4 ilytch

  • Из: Таллинн
  • Судно:
    СТ-25, Луч

Ну тогда можно и B6HS-это свеча без резистора внутри ®. А точно эти свечи? А то у меня «семёрок» валом, а из «шестёрок» только с удлиненным электродом BPR6HS-10(зазор=1мм.), а они явно не годятся из-за длинного электрода.

Упс, очепятка. Написал R вместо P Это то, что у меня нашлось. А вообще, вот здесь есть таблица взаимозаменяемости российских и иностранных свечей.

#5 DDD

  • Из: Украина, Харьков
  • Судно:
    риб «Falcon-450»

#6 ilytch

  • Из: Таллинн
  • Судно:
    СТ-25, Луч

В мануале на Ветерок написана свеча А-11, по этой таблице ей соответствует NGK B4H(короткий электрод), довольно горячая свеча(судя по №4), а Вы рекомендовали «6», да еще и «Р» — удлиненную, так где же истина? Или просто под рукой была, когда поменять надо было?

В каталоге запчастей указана А17В, её аналог ВР6Н : https://www.motovelos. c2baea0a39f680a

#7 Зеленый прогресс

  • Из: Вологда
  • Судно:
    Прогресс-4

#8 Rex

  • Из: Самара
  • Судно:
    «Обь» + «П-22»

А-11 перегреваются, попробуй Си-12РТ. сезон отходишь нормально.

#9 DDD

  • Из: Украина, Харьков
  • Судно:
    риб «Falcon-450»

В каталоге запчастей указана А17В, её аналог ВР6Н :

Е.И. Фишбейн «Лодочные моторы Ветерок» — указана свеча А-11 ГОСТ2043-74, у меня на моторах стоят А-17В (на 8-ке) и А-11-1 (на 12-ке). Оба мотора рабочие, раньше не обращал на это внимания, купил с рук в таком виде, но А-17В это свеча с удлиненным электродом, а А-11-1 с коротким. У меня был случай когда ТОХАТСУ-15, родная свеча В7HS-10(короткий электрод), ни в какую не хотел работать со свечой BP7HS-10 (удлиненный электрод), на холостом он работал, а как даеш газу — глох. Свечи были новые. Я собственно и начал спрашивать про свечи. когда заметил несоответствие в длинах электродов рекомендуемых свечей.

Хмм..пока набирал сообщение решил порыться в книге Фишбейна и нашел фразу, что для мотров с электронным зажиганием можно использовать более холодные свечи А-14В и А-17В с удлиненным тепловым конусом, но не объясняется почему.

Возможные неисправности Ветерок 8 и способы их устранения

Причины неисправности Способы устранения неисправности
Мотор не запускается
Нет топлива в карбюраторе. Если при подкачке топливо в карбюратор не поступает, проверить: правильность подсоединения шлангов; не засорен ли заборник топлива в топливном баке (отсоединить конец шланга от штуцера топливного бака, опустить его в отверстие заливочной горловины и прокачать топливо грушей); исправен ли соединительный шланг (подкачивающая груша должна быть упругой при подкачке); не засорены ли штуцер на кожухе, топливный насос и карбюратор (если при заливе топлива в диффузор карбюратора двигатель заводится, а затем останавливается). Снять крышку поплавковой камеры, прочистить поплавковую камеру, отвернуть иглу главного жиклера, прочистить канал прокачкой топлива грушей или продувкой воздухом.
Разрегулирован карбюратор. Отрегулировать карбюратор. (См. раздел «Регулировка карбюратора»).
Свечи не дают искры (для проверки нужно вывернуть свечи, замкнуть корпуса свечей на массу и вытянуть шнур пускового механизма как при запуске. Если магдино и свечи исправны, свечи должны искрить). Лучше проверить искру, создав между концом высоковольтного провода и «массой» зазор 4~5 мм. Очистить электроды свечей от нагара и вытереть их насухо, установить правильный зазор между электродами. При поломке электрода или изолятора свечи ― заменить свечу. Проверить исправность свечей, трансформаторов, проводов и мест их соединения. Проверить наличие контакта выводов на «массу». Если одна свеча искрит, а другая нет, можно перестановкой свечей, проводов и трансформаторов найти причину неисправности. При неисправности основания магдино проверить его согласно разделу «Методика определения неисправностей в магдино».
Свечи искрят, но мотор не запускается. Проверить, не перепутаны ли провода к трансформаторам и к свечам. Проверить угол опережения зажигания (см. раздел «Регулировка системы зажигания»). Уменьшить зазор между электродами свечей (до 0,6 мм).
В двигателе слишком много топлива (пересос), свечи забрызганы топливом. Полностью открыть дроссельную заслонку карбюратора, вывернуть свечи и продуть цилиндры, проворачивая двигатель за шнур пускового механизма. Свечи протереть насухо.
В поплавок карбюратора попало топливо. Удалить из поплавка топливо, запаять место повреждения.
В топливной смеси слишком много масла. В карбюратор попало масло или вода. Продуть цилиндры и проверить запуск на нормальной смеси. Заменить топливо.
Повреждены впускные пластинчатые клапаны. Снять карбюратор и впускной патрубок. Вынуть клапанную перегородку. Осмотреть клапаны, сломанные заменять. Клапаны должны прилегать к перегородке плотно или с зазором до 0,5 мм на конец клапана. Кривизна клапанов не допускается. Перекрытие окон перегородки клапанами должно быть не менее 1 мм.
Попадание воды в цилиндры из-за нарушения уплотнений. Заменить поврежденную прокладку головки блока, при необходимости зачистить или притереть уплотняемые поверхности.
Мотор запускается, но вскоре глохнет
Не отвернут винт в крышке топливного бака. Отвернуть винт.
Не работает топливный насос. Для проверки запустить мотор и проверить работу мотора с ручной подкачкой. Если после прекращения ручной подкачки мотор глохнет, значит топливный насос неисправен. Проверить целость диафрагмы и работу клапанов насоса. Клапаны должны пропускать топливо только в сторону карбюратора.
Топливная система засорена, в систему попала вода, или масло плохо перемешано с бензином. Промыть топливную систему бензином. Заменить топливо.
Мотор работает с перебоями
Не отрегулирован карбюратор (смесь слишком бедная или слишком богатая). Отрегулировать карбюратор (см. раздел «Регулировка карбюратора»).
Бензин засорен или плохо перемешан с маслом. В бензин попала вода. Промыть топливную систему. Заменить топливо.
Неисправно зажигание. См. выше.
Поломка впускного клапана (признак — выбрасывание топливной смеси через карбюратор наружу). Поломанный клапан удалить из картера или продувочного канала. При появлении выбоин на перегородке в месте поломки клапана их необходимо устранить притиркой всей поверхности.
Появление калильного зажигания (при полной нагрузке), сопровождающегося самопроизвольным падением оборотов и «жесткой» работой мотора, по причине повышенного угла опережения зажигания, скопления нагара в цилиндрах, неудовлетворительного состояния свечей и обеднения топливной смеси. Уменьшить несколько угол опережения зажигания поворотом рукоятки румпеля (в сторону малого газа), и зафиксировать крайнее положение основания магдино винтом В (рис. 4), ввертывая его до 5 мм от первоначального положения, почистить или заменить свечи, удалить нагар при очередных регламентных работах, отрегулировать карбюратор.
Не вытекает вода из контрольного отверстия
Мотор недостаточно глубоко погружен в воду (отверстие для забора воды при работающем моторе не погружено в воду). Транец лодки слишком высок. Если нельзя понизить транец лодки, необходимо применять промежуточную рамку, чтобы мотор сидел глубже.
Засорено контрольное отверстие. Засорены отверстия заборника воды. Негерметично уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру (помпа засасывает воздух). Износ крыльчатки помпы. Прочистить контрольное отверстие и отверстия заборника. Проверить уплотнение, обеспечить герметичность. При неисправном уплотнении и изношенной крыльчатке следует сразу же после запуска включить на короткое время передний ход.
Повреждена крыльчатка помпы, при переборке не поставлена шпонка крыльчатки. Заменить крыльчатку. Поставить шпонку. При замене крыльчатку ставить так, чтобы ее лопасти были направлены против часовой стрелки, если смотреть сверху. Для замены крыльчатки нужно снять двигатель, расшплинтовать тягу 24 (рис.3), вывести конец тяги из отверстия в рычаге 22, снять кольцо 2 и шайбу 3 с водяной трубки (рис. 10). Отвернув четыре болта крепления проставки, снять подводную часть. Вывернуть тягу 24, предварительно сделав метку на вертикальном валу против конца тяги (для удобства последующей сборки). Отвернуть четыре винта и снять корпус помпы 27.
Пробита прокладка головки блока цилиндров. Заменить прокладку.
Мотор стучит
Не завернута гайка маховика. Мотор необходимо остановить, затянуть гайку.
Мотор перегрет. Неисправна система охлаждения.
Детонационные стуки в двигателе. Применять топливо по инструкции. Очистить цилиндры, головку, поршни и свечи от нагара.
Треск в муфте переключения. Отрегулировать муфту переключения (см. ниже).
Мотор работает, но лодка не движется
Срезан штифт гребного винта. Поставить запасной.
Неисправен механизм переключения муфты холостого хода. Не включается муфта переключения. Отрегулировать положение муфты переключения следующим образом: ослабить винты ограничителя ручки переключения, перевести ручку в сторону положения «ход» и, отжимая ее до отказа, повернуть коленчатый вал на 0,5 — 1 оборот. Совместить левый паз ограничителя с нижним концом ручки и закрепить ограничитель. При необходимости вывернуть или ввернуть тягу, сняв предварительно двигатель.
Провернулся демпфер гребного винта. Заменить демпфер.
На винт намотались водоросли. Очистить винт.
Отказ в работе пускового механизма
Шестерня не входит в зацепление с маховиком. Снять и подогнуть внутрь тормозную пружину шестерни, чтобы она проворачивалась с некоторым трением.
Не втягивается шнур. Попала грязь в подшипники пускового механизма. Прочистить и смазать. Смазать тормозную пружину. Устранить перекос подшипников. Винты крепления подшипников сильно не затягивать.
Читайте также:
Suzuki: описание мотора, технические характеристики, отзывы

Для ремонта используйте только качественные запчасти мотора Ветерок у проверенных продавцов.

Регулировка карбюратора лодочного мотора ветерок

Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник.

Фишбейн Е.И. Лодочные моторы «Ветерок». Устройство, эксплуатация и ремонт: Справочник. Л., издательство «Судостроение», 1989. — 184 с.: ил.

Изложены сведения об устройстве подвесных лодочных моторов «Ветерок», даны рекомендации по их эксплуатации и ремонту. Рассмотрены наиболее характерные неисправности моторов, способы их обнаружения и устранения. Обобщен опыт многих любителей по самостоятельной разборке, сборке и усовершенствованию узлов мотора, приведены чертежи и схемы специальных приспособлений и устройств, применяемых при разборке и сборке моторов. Имеются справочные сведения, необходимые для мастеров-ремонтников.
Для любителей-водномоторников, владельцев моторов семейства «Ветерок», может быть использована также работниками ремонтных мастерских.

В нашей стране, располагающей огромным количеством водоемов и водных путей, широко используемых для народного хозяйства, развития водного туризма, отдыха и спорта, большое распространение получило такое универсальное транспортное средство, как моторная лодка с подвесным лодочным мотором. Она применяется для перевозки людей и грузов, промысла рыбы, ведения водного хозяйства, на лесосплаве, для проведения гидротехнических работ и спасательных операции на воде, для отдыха населения и занятий спортом.

В отличие от стационарных энергетических установок подвесной лодочный мотор более удобен в эксплуатации, не занимает места в лодке, легок, прост в обслуживании и ремонте, и это сделало его популярным у многотысячной армии владельцев моторных лодок. Одними из наиболее часто применяемых отечественных лодочных моторов являются подвесные моторы семейства «Ветерок» мощностью 5,9 и 8,8 кВт (8 и 12 л. с), изготовленные Ульяновским моторным заводом производственного объединения «АвтоУАЗ». Моторы «Ветерок-8» выпускаются с 1965 г., «Ветерок-12» — с 1967 г. В 1969—1971 гг. заводом было освоено производство и выпущены небольшие партии модификаций моторов с удлиненным дейдвудом («Ветерок-8У», «Ветерок-12У») и в грузовом исполнении («Ветерок-8М», «Ветерок-12М»). В 1978 г. предприятие перешло на выпуск моделей с электронной бесконтактной системой зажигания («Ветерок-8Э», «Ветерок-12Э»).

Надежная работа моторов в течение длительного срока во многом зависит от умелой эксплуатации, квалифицированного обслуживания и своевременного ремонта. Недостаточность существующей сети мастерских по ремонту и обслуживанию лодочных моторов, с одной стороны, и желание приложить руку к своему мотору — с другой, приводят к тому, что большинство владельцев моторов «Ветерок» проводят обслуживание и профилактический ремонт моторов самостоятельно, не располагая, как правило, достаточными сведениями по особенностям конструкции, условиям разборки, сборки и регулировки узлов, способам повышения надежности и эксплуатационных качеств.

Читайте также:
Водометы Mercury: описание мотора, технические характеристики, отзывы

Цель настоящей книги — помочь владельцам «Ветерка» правильно эксплуатировать, ремонтировать и обслуживать моторы.

Вопросам теории работы двухтактных двигателей, широко освещенным в специальной литературе, уделено в книге минимальное внимание, в ней дается лишь общее представление о принципах работы узлов мотора.

Конструкция моторов постоянно совершенствуется, поэтому к моменту выхода книги возможно появление некоторых конструктивных изменений в узлах и деталях, проведенных с целью повышения надежности и долговечности, улучшения эксплуатационных качеств.

Доработка и модернизация мотора «Ветерок» — вариант №1

В конструкции этого, в общем, отличного мотора имеются мелкие недоработки, которые несложно устранить самому.

Несмотря на то, что у лодочного мотора «Ветерок» имеется в наличии специальный винт в поплавковой камере карбюратора, слить оттуда бензин не так-то просто — для этого приходится снимать карбюратор.

Я просверлил отверстие в поддоне кожуха мотора «Ветерок» напротив указанного винта и поставил в него латунный винт с барашком. Сливать отстой стало гораздо удобнее.

Винт в поддоне кожуха мотора «Ветерок».

Хотя регулировочный винт главного жиклера имеет накатку на головке, регулировка возможна только с применением отвертки. Во время работы мотора это не очень удобно, тем более что винт находится в глубине поддона. Кроме того, неизвестно, насколько открыт жиклер.

Я напаял на иглу жиклера удлинитель с головкой в виде маховичка, которую можно поворачивать пальцами. На маховичке нанесены риски, благодаря которым можно контролировать степень открытия жиклера.

Удлинитель иглы главного жиклера карбюратора.

Регулировка газа и опережения зажигания не такая плавная, как, например, у «Москвы». Требуется приложить очень большое усилие, чтобы рычаг начал открывать дроссель, поэтому средние обороты держать трудно — либо малый ход, либо полный. Немного спилив горб рычага, я добился более плавной регулировки.

Существенным недостатком карбюратора мотора «Ветерок-8» является отсутствие противопламенной сетки на всасывающем патрубке, что может быть причиной пожара на лодке. Я поставил кольцо-насадку с сеткой.

Противопламенная сетка на всасывающем патрубке карбюратора.

Серьезным дефектом конструкции является неудачное крепление гребного винта на валу. Срезаемый штифт, как правило, оставляет заусенец, который слегка изгибается, и снять винт или просто повернуть его иной раз чрезвычайно трудно. Однажды я был свидетелем, как владелец «Ветерка» потерял выходной день только потому, что не мог снять винт со срезанным штифтом (наличие продольных пазов в ступице винта не помогает, так как не всегда удается повернуть винт на валике).

Съемник гребного винта мотора «Ветерок».

Читайте также:
Каталог деталей мотора "Салют"

Простой съемник, показанный на эскизе, значительно упрощает эту операцию. Рекомендую спилить все приливы на винте, образовавшиеся в процессе литья и вызывающие вредные завихрения потока, а заодно и отполировать винт и всю подводную часть дейдвуда. Мне это позволило на 2 км/час повысить скорость лодки. Непонятно, почему элементарной доводкой винта не занимается завод-изготовитель.

При запуске холодного мотора прикрытие воздушной заслонки помогает плохо, поэтому я сделал специальный наконечник к шлангу для впрыска топлива в диффузор карбюратора.

Наконечник для впрыска смеси в карбюратор.

Держа бензопроводный шланг в левой руке и прижимая штуцер наконечника к шарику в соединительной муфте шланга, я одновременно нажимаю на подкачивающую грушу; при этом из наконечника появляется тонкая сильная струя, глубоко проникающая в карбюратор.

Если лодочный мотор «Ветерок-8» эксплуатируется на микромотолодках, то можно установить переделанный гребной винт от «Ветерка-12». Концы лопастей следует опилить до диаметра 190 мм, ширину лопасти уменьшить на 8—10 мм, толщину и очертания лопасти на концах и по кромкам довести до профиля штатного винта «Ветерка-8». Все приливы удаляются, поверхность винта, особенно опорная, зачищается и полируется.

В результате применения такого винта лодка длиной 2,9 м с одним водителем показывает почти такую же скорость, как и под десятисильной «Москвой» — 30—31 км/час.

А вообще желательно, чтобы Ульяновский завод обеспечивал каждый мотор двумя штатными гребными винтами — грузовым и скоростным. Выпускает же Ржевский двух- и трехлопастные винты с разными характеристиками.

В. Г. Родников, (Москва), «Катера и яхты», 1971 г.

Руководство по эксплуатации мотора “Ветерок-8М”

Вставляют в отверстие корпуса редуктора стакан 7 (см. Приложения, каталог деталей, редуктор). Для этого нужно отвернуть две гайки крепления корпуса редуктора и отсоединить его корпус от проставки. Редуктор мотора представляет собой шестеренчатую коническую передачу. Корпус редуктора соединяется с проставкой двумя шпильками. Полная разборка редуктора необходима при замене шестерен и подшипников.
Все шестерни и полумуфты редуктора изготовлены из высокопрочной стали 12Х2Н4А с последующей цементацией и закалкой до HRC-55. Вода может проникать в редуктор через уплотнение тяги муфты холостого хода при износе резиновой втулки. В редуктор вставляют собранный вал гребного винта с налепленной на зубья шестерни пластинкой из пластилина, 2-3 раза проворачивают вал и вытаскивают его из редуктора. Далее устанавливают подобранный комплект компенсаторных — паронитовых прокладок к подшипнику №7203 и соединяют проставку с корпусом редуктора.

Если в редукторе используются старые шестерни с пригодными зубьями, нужно установить те же прокладки и то же разрезное кольцо, при которых происходила приработка деталей редуктора. С 1988 года производственное объединение «АВТО УАЗ» перешло на выпуск модернизированной модели «Ветерок-8М».

Запасной штифт имеется в комплекте запасных частей, прикладываемых к мотору

Направление вращения рукоятки румпеля в сторону уменьшения и увеличения подачи топлива показано стрелками с надписями “малый” и “полный”. Запуск мотора производится с помощью ручного пускового механизма (рис. 9) с самоубирающнмся шнуром. Нормальное зацепление шестерни с маховиком обеспечивается регулировкой винтом 6 и установкой штифта 9 в одно из двух отверстий шкива (см. раздел “Разборка и сборка”).

Держатель срабатывает автоматически при поднятии вверх подводной части мотора

Этот штифт служит предохранителем при ударе винта о подводное препятствие и, являясь самым слабым звеном в передаче от мотора к винту, срезается первым, предохраняя от поломки другие детали. В ступице винта имеется резиновый шлицевой демпфер 39, благодаря чему соединение вала с винтом является упругим, а демпфер может быть легко выпрессован и заменен. Рис. 11.Направление силы тяги гребного винта при различном положении мотора на транце. При столкновении с подводным препятствием мотор откидывается, что предохраняет его от поломки.

4. Не поступает вода в систему охлаждения двигателя. Причиной может явиться:— повреждение или износ крыльчатки помпы;— износ или отсутствие (после переборки) шпонки крыльчатки;— негерметичное уплотнение трубок подвода воды к помпе или картеру.

Проникновение в редуктор лодочного мотора воды является, практически, единственной причиной его неполадок и усиленного износа. Моторесурс лодочного мотора «Ветерок-8М» увеличился с 500 до 550 часов за счет усовершенствования ряда узлов и повышения качества изготовления деталей.

Устранение заводских огрехов нового мотора «»

Автор статьи Андрей Князев среди скал Байкала ————————————————————————————————————————————— Автор статьи Андрей Князев за румпелем «Ветерка» Новые шланги и хомуты топливной системы
Снимаем карбюратор и клапанную крышку:

Резьба у штуцеров топливной магистрали коническая. В зависимости от начала нитки резьбы может так получиться, что штуцер при заворачивании будет смотреть не в ту сторону. Проблему решит немецкая подмотка для труб отопления, похожая на изоленту.
Схема измерения параметров тиристоров Вид сверху на печатную плату магдино
Катушки зажигания надежные, но они могут выйти из строя при проворачивании маховика даже от руки при снятых наконечниках со свечей. Снять наконечник и провернуть маховик можно случайно, при этом могут быть три варианта событий. Первый — вам повезло и ничего страшного не случилось, второй — вам тоже повезло в том плане, что катушка вышла из строя полностью, что легко определяется по отсутствию искры и третий вариант самый плохой. Катушка работает, но вместо, например, пяти искр формирует только четыре. Пятый разряд происходит внутри самой катушки. Если в катушке произошло небольшое межвитковое замыкание, то мощность искры значительно падает. Найти такую неисправность можно с помощью любой старой, но рабочей свечи с наполовину отогнутым боковым лепестком. Свеча отводится в сторону от свечного отверстия, а резьбовая часть свечи соединяется проводом с массой. Тестировать катушку, поднося высоковольтный провод к массе не рекомендую, так как рука может дрогнуть и искровой промежуток может оказаться сильно большим с последующим выходом исправной катушки из строя.

Читайте также:
Тактико-технические характеристики подвесного лодочного мотора Нептун-25 Э

Некоторые выводы по применению масел.
Чистый поршень после использования специальных масел
Есть один момент. После двухнедельного отстоя заглянул за клапанную крышку. После более дешевого Шеврона всё выглядело свежесмазаным, а после более дорогой Тексики такого эффекта нет. На сезон 2003 года закуплен только Шеврон.
Масла, применявшиеся автором
Полировка винта — а надо ли?

Перечисленные недостатки, к сожалению, с вероятностью процентов встретятся и у вас. Но устранить их совсем несложно и времени потребуется максимум пару выходных.

Установка мотора на лодку.
Установка мотора на транце лодки
А теперь проанализируем, как поведут себя дюралевые и надувные лодки, если будут отклонения «от нормы».

На надувной лодке, к сожалению, всё будет выглядеть иначе. Лодка так же попытается быстро выйти на глиссер, но в момент выхода лодки на глиссер днище будет стремиться собраться в гармошку, а на стиральной доске далеко и быстро не уедешь. Частично проблему можно решить докачиванием баллонов лодки и кильсона после охлаждения в воде и избыточной мощностью мотора. Волнообразное движение днища будет ощущаться только в момент выхода на глиссер, затем по мере увеличения скорости исчезнет. У кого запас мощности мотора невелик, получит постоянный переходный режим и плохое настроение. Ещё надо отметить, что чем плотнее материал днища, тем меньше проявляется эффект гармошки. В силу конструктивных особенностей на Лидере 340 эффект гармошки проявляется только при плохо накаченном кильсоне.

Угол между мотором и транцем немного увеличен.
Трубка, надетая на упорный штырь мотора

Ветерок 8М (эксплуатация) (Просматривает: 1)

владимир76

Купил новый ветерок-8 2003г.в. Задолбался заводить.Оказалось что в груше дырка.Заменил завёл.Он чихает на средних и холостых и глохнет. Заменил тиристоры на вт-151 поставил катушки зажигания от скутера заменил высоковольтные провода и колпаки свечей.Двадцать раз промывал карбюратор выставлял уровень регулировал.Проверил магдино тестером по паспорту-около 870 Ом и всё коту под хвост.Да когда снимаешь топливный шланг по мере выработки топлива начинает работать как часы.Игла держит проверял.Помогите ради бога.Подскажите что делать.

John9997

Re: ВЕТЕРОК ЧИХАЕТ

История покупки бу мотора Ветерок-8 и его доработки

Мой товарищ по случаю купил Ветерок-8 за 100 баксов. Вообще предложения о продаже мотора закивают и за 300 баков. Но покупать надо только со специалистом, который может оценить состояние всех частей мотора. Надо сказать, что товарищ с техникой на “ты”, постоянно что-то мастерит, в том числе сам ремонтирует машину. Все делает сам. Есть гараж со всем инструментом. И племянник бесплатно подогнал японский карбюратор от мотоблока. И надо сказать что для товарища больший интерес вызывает возня с техникой, чем рыбалка.

Сразу без труда была сделана звукоизоляция на крышку моторы. Просто со внутренней стороны крышка обклеена тонким пенопластом. Децибелы не считали, но шумность значительно была снижена.

Первые выезды на рыбалку вскрыли множество проблем. Пришлось менять резинки, сальники. Хотя мотор брал рабочим сразу пришлось поменять водяную помпу. Корпус помпы и новая крыльчатка обошлись в 12 баксов. Мотор работ, но был большой расход топлива 20 литров за 3 часа.

Переборка и доводка мотора Ветерок12

общий вид мотора.jpg

Регистрация 9 Янв 2008 Сообщения 8.926 Реакции 1 Возраст 55 Местонахождение то Кемерово то Ямбург как карта ляжет Имя Антон Техника Lynx 59 ACE, лодка SOLAR 350M, MERCURY ME-15 M, CFMOTO X5 HO EPS, был 500 2А

vorontsov_p
Ветеран

Регистрация 7 Окт 2008 Сообщения 2.125 Реакции 397 Возраст 46 Местонахождение Череповец Вологодской обл. Имя Павел Техника LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Тикси

Вложения

винт.jpg

винт2.jpg

винт3.jpg

image.jpg

vorontsov_p
Ветеран

Регистрация 7 Окт 2008 Сообщения 2.125 Реакции 397 Возраст 46 Местонахождение Череповец Вологодской обл. Имя Павел Техника LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Тикси

Вложения

20130107_185301.jpg

20130107_185315.jpg

20130107_185343.jpg

vorontsov_p
Ветеран

Регистрация 7 Окт 2008 Сообщения 2.125 Реакции 397 Возраст 46 Местонахождение Череповец Вологодской обл. Имя Павел Техника LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Тикси

Вот я бы еще объединил с этой моей темой: viewtopic.php?f=16&t=20473
Вот отттуда видео после переборки: http://video.mail.ru/mail/egor.vorontcov/1/1.html (там четыре ролика)
Проблема осталась – холостые и дергания, решить пока не могу.

вахтовик
Ветеран

Регистрация 9 Янв 2008 Сообщения 8.926 Реакции 1 Возраст 55 Местонахождение то Кемерово то Ямбург как карта ляжет Имя Антон Техника Lynx 59 ACE, лодка SOLAR 350M, MERCURY ME-15 M, CFMOTO X5 HO EPS, был 500 2А

владимир+
Ветеран

Эти шплинтики,
прошлой весной ,сын катался на маторке,при полных оборотах вылетел шплинт ,он практически не чего не успел сделать,вылетел на берег

Вложения

шплинт.jpg

vorontsov_p
Ветеран

Регистрация 7 Окт 2008 Сообщения 2.125 Реакции 397 Возраст 46 Местонахождение Череповец Вологодской обл. Имя Павел Техника LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Тикси

Эти шплинтики,
прошлой весной ,сын катался на маторке,при полных оборотах вылетел шплинт ,он практически не чего не успел сделать,вылетел на берег

Alex74
Ветеран

Регистрация 28 Ноя 2008 Сообщения 2.572 Реакции 2 Местонахождение Вологодская обл. п.Кадуй Имя Александр Техника ГАЗ 3110,Volkswagen Polo , мотоблок ,прицеп МЗСА.

Читайте также:
Мотор Стрела: описание мотора, технические характеристики, отзывы

Немного не в тему.Попал как-то в руки журнал(у электриков попался)название что-то вроде Радиолюбителя.Суть статьи в эксперементах с лодочными моторами ,точнее с зажиганием.Одна электронная схема давала лёгкий пуск на вихре.Смысл как запомнилось в многоискровом режиме запуска,причём зазор на свече огромный.Заводился и работал движок с полоборота,причем на очень малых оборотах .Зазор переваливал за 1-1,5мм..Схема прилагалась соответственно.Мужик даже поллитра на спор выиграл что с таким зазором заведёт вихря,а водка по талонам тогда была.
Второй эксперимент связан с работой движка на КЕРОСИНЕ.Наверно помните проблемы с бензином,а керосин в селениях присудствовал в большом количестве.Мужик долго эксперементировал переделывал системыи не мог попасть в настройках.Однажды на ходу он попер как надо,и заводился хорошо и всё как надо заработало.Но при осмотре оказалось что где-то что-то там ослабло и работало как попало.Мужик всё поправил и копец,больше он движок на мощность вывести не смог.И обратно не смог востановить проблему.Вот такие эксперементы.

silverr
Ветеран

Регистрация 22 Дек 2008 Сообщения 7.872 Реакции 2.026 Возраст 51 Местонахождение ХМАО, Остяко-Вогульск Имя Сергей Михайлович Техника .. в том числе гусеничная

Мы раньше с шатунами при форсировании движка поступали так.
если в разрезе( за одно подгоняли по весу)

Вложения

Безымянный.JPG

vorontsov_p
Ветеран

Регистрация 7 Окт 2008 Сообщения 2.125 Реакции 397 Возраст 46 Местонахождение Череповец Вологодской обл. Имя Павел Техника LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Тикси

Спецы по электронике, вот эти тиристоры ( я так не понимаю, чем отличаются они от транзисторов ) по параметрам нормальные или нужно менять на импортные аналоги?

Вложения

IMG_1235.jpg

koskon
Новенький

Мужики, нужен совет !! Обзавелся Ветерком12 1976 года выпуска В идеальном состоянии, работает как часики Швейцарские. Один недостаток отсутствует механизм стартера. В магазине стоит 1000р. Стоит деньги тратить? Какой надежностью обладает этот механизм? И еще вопрос- какой импортный пропеллер подходит?

vorontsov_p
Ветеран

Регистрация 7 Окт 2008 Сообщения 2.125 Реакции 397 Возраст 46 Местонахождение Череповец Вологодской обл. Имя Павел Техника LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Тикси

Продолжение:
За прошедшее время был весь в поиске устранения дерганий мотора. Одолел всех на “мотолодке”, да и здесь тоже. Советов давали много. Выбрал дельные, но помогло мало. Перепроверил всю электронную начинку. Диоды с завода стояли импортные, кондеры тоже. Транзисторы перепаял на импортные аналоги, как потом оказалось родные тоже были исправные. Заменил в/в/ провода и колпачки. Пробовал заводить и без последних. Все тщетно!
И вот я уперся в в/в трансформаторы. При проверке искра есть на обоих. Начал запускать мотор на одном из горшков. При этом менял местами и трансформаторы и и работающие цилиндры, чтобы исключить вероятность вмешательства топливной системы. Второй провод одевал на свечку закрепленную на движке. И вот результат: работает на обоих ттрансформаторах, влияния какой горшок подключен верхний или нижний нет совсем. Но на одном из тр. работает более-менее ровно и стабильно, то на втором двигатель лихорадит так, что хочеться его сразу заглушить. А искра на “свободной свече” есть яркая синяя ровная и главное стабильная. Перерыл весь инет, чтоб узнать как проверить эти гадские катушки. Начал их прозванивать . И вот тут то все прояснилось. Сопротивление первичной обмотки составляет около 4 Ом. Так должно быть и в норме. А вот сопротивление вторичной обмотки на одной было около 400 кОм, а на второй не звониться совсем! И это при норме 6-7 кОм. Вообщем пробитые обе, только одна не до конца, хотя про них обоих можно так сказать. Если б не интернет, и наличие приборов, то наверное долго бы я с этим мотором мучался. Хотя пока положительного результата я не получил
Съездил в магазин, проверил катушки там (правда ТЛМ и от Восхода) вторичка у всех 6-9 кОм.
Теперь встала проблема: таких трансформаторов ни где нет. Последний магазин по продаже з/ч к Ветеркам закрылся. Нужно подбирать аналоги. На мотолодке советуют поставить ТЛМ от Вихря. Но их много разных, какую никто не уточняет. Может здесь кто посоветует. Вот фотка и самое интересное они все от Вихря!

Доработка лодочного мотора ветерок 8

Доработка и модернизация лодочного мотора «Ветерок»

Как улучшить работу мотора «Ветерок-8» — два варианта модернизации и доработки отечественного лодочного подвесного мотора «Ветерок»

Доработка и модернизация мотора «Ветерок» — вариант №1

В конструкции этого, в общем, отличного мотора имеются мелкие недоработки, которые несложно устранить самому.

Несмотря на то, что у лодочного мотора «Ветерок» имеется в наличии специальный винт в поплавковой камере карбюратора, слить оттуда бензин не так-то просто — для этого приходится снимать карбюратор.

Я просверлил отверстие в поддоне кожуха мотора «Ветерок» напротив указанного винта и поставил в него латунный винт с барашком. Сливать отстой стало гораздо удобнее.


Винт в поддоне кожуха мотора «Ветерок».

Хотя регулировочный винт главного жиклера имеет накатку на головке, регулировка возможна только с применением отвертки. Во время работы мотора это не очень удобно, тем более что винт находится в глубине поддона. Кроме того, неизвестно, насколько открыт жиклер.

Я напаял на иглу жиклера удлинитель с головкой в виде маховичка, которую можно поворачивать пальцами. На маховичке нанесены риски, благодаря которым можно контролировать степень открытия жиклера.

Читайте также:
ЛМ-1: описание мотора, технические характеристики, отзывы

Удлинитель иглы главного жиклера карбюратора.

Регулировка газа и опережения зажигания не такая плавная, как, например, у «Москвы». Требуется приложить очень большое усилие, чтобы рычаг начал открывать дроссель, поэтому средние обороты держать трудно — либо малый ход, либо полный. Немного спилив горб рычага, я добился более плавной регулировки.

Существенным недостатком карбюратора мотора «Ветерок-8» является отсутствие противопламенной сетки на всасывающем патрубке, что может быть причиной пожара на лодке. Я поставил кольцо-насадку с сеткой.


Противопламенная сетка на всасывающем патрубке карбюратора.

Серьезным дефектом конструкции является неудачное крепление гребного винта на валу. Срезаемый штифт, как правило, оставляет заусенец, который слегка изгибается, и снять винт или просто повернуть его иной раз чрезвычайно трудно. Однажды я был свидетелем, как владелец «Ветерка» потерял выходной день только потому, что не мог снять винт со срезанным штифтом (наличие продольных пазов в ступице винта не помогает, так как не всегда удается повернуть винт на валике).


Съемник гребного винта мотора «Ветерок».

Простой съемник, показанный на эскизе, значительно упрощает эту операцию. Рекомендую спилить все приливы на винте, образовавшиеся в процессе литья и вызывающие вредные завихрения потока, а заодно и отполировать винт и всю подводную часть дейдвуда. Мне это позволило на 2 км/час повысить скорость лодки. Непонятно, почему элементарной доводкой винта не занимается завод-изготовитель.

При запуске холодного мотора прикрытие воздушной заслонки помогает плохо, поэтому я сделал специальный наконечник к шлангу для впрыска топлива в диффузор карбюратора.


Наконечник для впрыска смеси в карбюратор.

Держа бензопроводный шланг в левой руке и прижимая штуцер наконечника к шарику в соединительной муфте шланга, я одновременно нажимаю на подкачивающую грушу; при этом из наконечника появляется тонкая сильная струя, глубоко проникающая в карбюратор.

Если лодочный мотор «Ветерок-8» эксплуатируется на микромотолодках, то можно установить переделанный гребной винт от «Ветерка-12». Концы лопастей следует опилить до диаметра 190 мм, ширину лопасти уменьшить на 8—10 мм, толщину и очертания лопасти на концах и по кромкам довести до профиля штатного винта «Ветерка-8». Все приливы удаляются, поверхность винта, особенно опорная, зачищается и полируется.

В результате применения такого винта лодка длиной 2,9 м с одним водителем показывает почти такую же скорость, как и под десятисильной «Москвой» — 30—31 км/час.

А вообще желательно, чтобы Ульяновский завод обеспечивал каждый мотор двумя штатными гребными винтами — грузовым и скоростным. Выпускает же Ржевский завод для «Москвы» двух- и трехлопастные винты с разными характеристиками.

В. Г. Родников, (Москва), «Катера и яхты», 1971 г.

Доработка и модернизация лодочного мотора «Ветерок» — вариант №2

Мотор «Ветерок-8», установленный на моей самодельной лодке (типа «морские сани») весом 85 кг и полным водоизмещением около 260 кг, при полностью открытой дроссельной заслонке развивал всего 4100 об/мин на ходу и 3780 об/мин на швартовах. Для того чтобы увеличить сжатие топливной смеси в картере, я уменьшил толщину клапанной перегородки в местах соприкасания с картером и утопил ее в картер на 1,2 мм. Одновременно опилил и зашкурил края окон под клапанами.

Замерил эффективную степень сжатия по методике, описанной в № 16 «Катеров и яхт» за 1968 г., в цилиндрах и выяснил, что она составляет 5,9. Чтобы повысить ее, затянул болты головки цилиндров и тем самым уменьшил толщину прокладки крышки цилиндра на 0,45 мм. Увеличил пропускную способность диффузора карбюратора, расточив его диаметр на 0,4 мм. В результате число оборотов двигателя в минуту увеличилось до 4600.

При переборке мотора после трехмесячной эксплуатации выяснилось, что выпускные окна при положении поршня в нижней мертвой точке перекрываются на 2 мм и больше, т. е. сечения окон полностью не используются. Чтобы не портить блок цилиндров, я решил снять фаски 1,5х45° с головки поршня со стороны и выпускных и продувочных окон. Опилил острые кромки окон и в блоке цилиндров, особенно выпускных окон в районе соединения с промежуточным корпусом, где много выступов и неровностей, убрал наросты и снял фаски на стыке блока цилиндров и картера в окнах продувочно-подающего тракта.

Для увеличения разрежения в промежуточном корпусе и лучшего отсоса выхлопных газов заострил кромки выхлопного подводного канала.

При настройке выпускной системы я исходил из того, что образование волны давления в выхлопном тракте происходит при положении поршня около нижней мертвой точки. Эта волна должна подойти к выпускным окнам за 15-20° до их закрытия. При фазе выпуска в 140° волна давления должна пройти туда и обратно по выхлопному тракту за время, в течение которого коленчатый вал повернется на угол γ равный: γ = 140° — (угол поворота до нижней мертвой точки + 20°) = 140° — 90°=50°.

Скорость распространения волны давления в газовой среде (W1) составляет 500 м/сек (без учета охлаждения выхлопных газов). Учитывая наличие охлаждения и небольшого ресивера (выпускная коробка), среднюю скорость распространения волны давления (W2) я принял равной 400 м/сек.

При номинальном числе оборотов двигателя (4800 об/мин.) время поворота коленчатого вала на 50° (τ) составляет:

τ = 50 • 60 / 4800 • 360 = 0,0017 сек.

Так как это время равно времени прохождения туда и обратно волны давления, то необходимая длина патрубка определяется по формуле:

Читайте также:
Как подобрать гребной винт

2L = W2• τ = 400 • 0,0017 = 0,68 м, откуда L = 0,68/ 2 + 0,34 м.

Но уместить такой величины патрубок в промежуточном корпусе я не мог. Пришлось снять установленную в этом корпусе перегородку и поставить другую, длиной 255 мм из листа δ = 1,5 мм. Отражательную шайбу сделал в виде трапеции со сторонами 15x15x10 мм и толщиной 1,5 мм, посадил ее на трехмиллиметровый стержень, который вывел в верхнюю стенку выпускной коробки, и закрепил гайкой.

После этой доводки двигатель выводит на глиссирование лодку с двумя пассажирами.

В. С. Мухоротов (Волгоград), «Катера и яхты», 1971 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Усовершенствование подвесного лодочного мотора Ветерок

Усовершенствование лодочного мотора Ветерок

Желание повысить мощность своего лодочного мотора Ветерок довольно часто появляется у водномоторников-любителей. Однако повышение мощности серийного мотора может быть оправдано далеко не во всех случаях. Фактически такой случай один: если при характерной, наиболее часто используемой загрузке глиссирующей лодки для выхода на глиссирование не хватает 10-20 % мощности и все другие меры (такие, как установка транцевых плит, скуловых брызгоотбойников, подбор и полировка гребного винта) себя исчерпали.

На водоизмещающей лодке небольшое повышение мощности двигателя практически не принесет увеличения скорости, зато увеличит расход бензина, в этом случае для увеличения тяги лучше установить кольцевую профилированную насадку на винт. Если же мощности мотора и без всяких переделок достаточно для выхода на глиссирование легкой лодки, небольшое увеличение мощности даст весьма небольшую прибавку скорости. Кроме того, всегда нужно помнить, что любое увеличение мощности серийного двигателя связано с уменьшением его моторесурса.

Не рекомендуется повышать мощность старых подвесных лодочных моторов « Ветерок -12», имеющих слабые бронзовые втулки верхних головок шатунов, которые и без всякой форсировки быстро выходят из строя. Новые «Ветерки-12» имеют более надежные игольчатые подшипники в верхних головках шатунов, обеспечивающие надежную работу серийных моторов, однако поскольку типоразмер подшипников тот же самый, что и у «Ветерка-8», гарантии их работы после форсировки двигателя нет.

Поэтому полный комплекс описываемых работ можно без опасений проделать только с новыми «Ветерками-8М», на старых «Ветерках-8» и новых «Ветерках-12» лучше ограничиться доработкой продувочных каналов и клапанной перегородки, а старые «Ветерки-12» не переделывать совсем.

В любом случае доработанный лодочный мотор следует эксплуатировать аккуратно: выйдя на глиссирование, сбросить газ до среднего, не допуская длительной работы двигателя с перегрузкой.

Увеличение мощности двигателя мотора Ветерок

Мощность двигателя подвесного мотора может быть увеличена за счет совершенствования его тепловых процессов (наполнение картера, продувка, выхлоп и пр.) и уменьшения механических потерь на трение. Подробнее.

Уменьшение механических потерь в двигателе мотора Ветерок

Для уменьшения механических потерь в двигателе нижние поршневые кольца надо завальцевать в канавках. Для этого кольца следует укоротить на 3,5 мм со стороны, где нет выреза под стопор, а канавку на поршне сделать на 0,4-0,6 м глубже, чем нужно, чтобы утопить в ней кольцо. Подробнее.

Уменьшение трения в двигателе мотора Ветерок

Уменьшить трение и, следовательно, потери мощности можно также, установив в нижней опоре вместо нижнего сальника втулку с водоотгонной канавкой (рис. 7). Подробнее.

Увеличение степени сжатия в двигателе мотора Ветерок

Еще одним путем повышения мощности двигателя «Ветерка» является повышение степени сжатия, однако увеличивать ее выше определенного предела (например 7,5-8,0) нельзя, поскольку это приводит к перегреву свечей зажигания и других деталей двигателя. Подробнее.

Самодельные гибридные двигатели (отчеты и техинформация)

Bushik
Старожил

. . . . В ЭТОЙ ТЕМЕ ВОПРОСЫ НЕ ЗАДАВАТЬ,ТОЛЬКО РАЗМЕЩАТЬ ОТЧЕТЫ И ТЕХИНФОРМАЦИЮ . . . . . . . . . .
ВОПРОСЫ СЮДА ➡ Самодельные моторы для лодок . . . .
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСМОТРИ ПЕРВУЮ СТРАНИЦ У . . .

ХОЧЕШЬ ПОСТРОИТЬ ГИБРИД — ЧИТАЙ , ПОСТРОИЛ -ОТЧИТАЙСЯ .

МЫ СОБРАЛИ,ДЛЯ ВАС,САМОЕ ОСНОВНОЕ С ФОРУМОВ «ГИБРИДОСТРОИТЕЛЕЙ»

СОБРАТЬ ГИБРИД МОЖНО ЗА ТРИ ДНЯ, А » НАСТРОИТЬ» КОМПЛЕКТ-УХОДИТ ОТ МЕСЯЦА ДО ГОДА
РЕБЯТА ЗНАЙТЕ СОЕДИНИТЬ ДЕЙДВУД(НОГА) И ДВИЖОК — ЭТО ПРОСТО ,А ВОТ НАСТРОИТЬ КОМПЛЕКТ (ЛОДКА — МОТОР(ГИБРИД) — ВЕС ГРУЗА И ПРИ ЭТОМ ВЫЙТИ НА ГЛИССЕР 30 кмч) — СЛОЖНО , ДАЖЕ ДОРОГО: ПРИ ПОДБОРЕ ВИНТОВ, «НЕ ТВОЯ» ЛОДКА ПВХ (не держит твой вес и груз для выхода на глисс) и т.д. :
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Проводите анализ будущего комплекта.
1. Считайте: — Ваш вес плюс вес перевозимого груза -это 150-250кг
2. На каком дейдвуде собираете гибрид ,с каким передаточным числом
3. С какой скоростью хотите «ходить» по воде
4. Смотрим видео и техинформацию по отчетам с такими же параметрами ВЫБРАЛИ ОТЧЕТ . . . . .
5. Вот после этого надо покупать нужного размера ,даже модели, Лодку — дейдвуд — модель движка и КОНЕЧНО ВИНТ — все, как в выбранном отчете
При сборке следите з а каждой мелочью, не спешите ,обкатайте . .
—- forum70/topic23816.html
. .
ЧИТАЙТЕ ЗАПОМИНАЙТЕ КАЖДУЮ МЕЛОЧЬ
ВОТ ТАК ПОЛУЧИТСЯ УДАЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
Если комплект не выходит на глиссер, НЕ РАСТРАИВАЙТЕСЬ, пишите в тему «самодельные моторы для лодок » ПОМОЖЕМ,ОТВЕТИМ и вместе решим проблемы. Поверьте — где то ВЫ ошиблись, не доглядели .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 30-40 процентов новых ,купленных двигателей(с магазина), почему то не выдают полную мощность и греются. Причин много . Так ,что если собирете гибрид с выполнением всех тонкостей сборки, обкатки, молите БОГА ,что бы ВАМ повезло с двигателем КОНЕЧНО ВСЕМ УДАЧИ .
Лучше обкатать НОВЫЙ ДВИЖОК перед сборкой( это два-три бачка бензина),так вы убедитесь в его работе по температурному режиму,если КАРТЕР не греется выше 100 градусов(обязательно обороты 2900-3000),можно продолжать сборку. Ну а по мощности покажет процесс НАСТРОЙКИ КОМПЛЕКТА,
Не пугайтесь_ 60-70 процентов гибридов получаются УДАЧНЫЕ( оболденные )

Читайте также:
Фотографии мотора Прибой: описание мотора, технические характеристики, отзывы

УДАЧНЫЕ ДЕЙДВУДЫ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ГИБРИДА( с четырехтактным движком 200 куб): ВЕТЕРОК(есть нетраль), СТРЕЛА(нет нетрали),менее удачные МОСКВА И ВИХРЬ (инфа с отчетов) —
ВЕС гибрида — 25-27 кг
В этой теме предлагается выкладывать свои фото,видео отчеты и в первую очередь информационные отчеты . Все делаем для тех, кто хочет вступить в ряды гибридостроителей. В создании этой темы участвуют многие известные на форумах специалисты JAWA0110, СЕДОЙ 2 , JONSON 2 , STRELEC 65, АКВАЛАНГ, Bushik и т.д. Для того, чтобы ГОСТЬ зашел и нашел нужную информацию для постройки (НАСТРОЙКИ) своего гибрида, всеми организаторами, предложено писать отчеты по таким параметрам, а именно:
1. Модель лодки (размеры ,вид жесткого пола, на сколько поднят транец, киль).
2. Модель, мощность двигателя(есть ли модернизации).
3. От какого мотора используется дейдвуд (главное передаточное число редуктора).
4. Размеры винта получились после подрезки ( кол.лопастей, диаметр, шаг).
5. Вес груза и пассажиров, которые находится в лодке и какая максимальная скорость лодки( кмч ).
6. Какие максимальные обороты двигателя по тахометру.
7.Видео,фото отчет
8.Возможные рекомендации от автора
Просьба не обсуждать выложенную информацию , что бы не «засорять» тему .

ЧЕРТЕЖ ШАБЛОНА ПЕРЕХОДНОЙ ПЛИТЫ на ВЕТЕРОК — от СЕДОГО 2(Брянщина)

ПЕРЕХОДНИК С РЕССОРЫ НА ДВИЖОК

.
ВАРИАНТ № 1
Берется удлиненная головка на 21мм с внутренним квадратом 10мм( если не точить ,то можно на 22 ,но будет маленький люфт на валу),на токарном станке протачиваем шестигранник под диаметр вала мотора — 22,1. : .2. : .3. : мм (головка должна сниматься-одеваться на вал рукой без особых усилий,так как в последствии ни один раз будете разъединять ногу и движок ,но люфта не должно быть)

Рессора обрезается по длине индивидуально под каждый гибрид,сильной точности не надо,потому что головка длинная будет запас хода на валу мотора.На конце рессоры точится квадрат на 10мм.(9.8мм)

из форума :—
—— Да, нужен болт М9х1, беру болт(на верхнем фото — верхний) головки блока цилиндров ВАЗ 2107 (он каленый, изготовлен из хорошей стали) , отдаю его токарю и он с него мне точит болт( М9х1 на верхнем фото — нижний) для переходника как показано на фото. Из множеств вариантов соединения валов я предпочел этот, простой, компактный и как выяснилось надежный, за три года эксплуатации моих гибридов был всего 1-н отказ, и то болт и головка выдержали, а обрезало четырехгранник на вал-рессоре (наверно была сыромятина)
—— Головка на 12мм с квадратом 3/8. Продаются в магазинах «инструмент»
➡ ➡ Метчиком М9х1 надо пройти по резьбе в валу (там конусная резьба).
ВТОРОЙ ВАРИАНТ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ДЛЯ ВЕТЕРКА из-за малого расстояния между рессорой и рычагом нейтрали

. . . ПРИ СБОРКЕ СЛЕДИТЕ ЗА СООСНОСТЬЮ МЕЖДУ ВАЛОМ ДВИЖКА И РЕССОРОЙ:
некоторые делают шаблоны по чертежу — думаю это правильно .
🙄 если по простому:
1 вариант -перевернув дейдвуд и поставив на переходную плиту ,через существующие отверстия намечаете все отверстия,а центральную — штангелем от края любых двух отверстий (север , запад). Установив,закрепив на дейдвуд переходную плиту с отверстием (диаметром 35-37 мм,должен быть запас для регулировки),в которое выйдет переходник рессоры: — включив рычаг скорости рессора станет на свое место,в этом положении снимите( штангелем — «внутримером»-это пластинка внутри его 😆 ) размеры в двух точках( север,восток ) от края переходной плиты до переходника на рессоре. Движок( с вкрученными шпильками) насаживаем на переходник рессоры, точки сверления под три шпильки движка намечаете только после того, как выставите,переходник,на ранее записанные размеры в двух точках . Замеры делаем через щель между движком и переходной пластиной. Для удобства — в точках замеров на переходной пластине поставьте маркером метки, что бы измерялось с одного места.
2 вариант — изготовление шаблона (переходная плита в данном случае кусок пластика или дерева). Кусок должен ложиться только на дейдвуд,а не на «пружины». Или щаблон состоит из 2-х частей: 1-это шаблон на дейдвуде ( д-13),2- шаблон двигателя(д-22.2),потом накладываете друг на друга и выставляете по соосности отверстий 13 и 22.2.
На переходной плите на середине сверлите отверстие диаметром вашей рессоры(13мм). Включив скорость (этим фиксируем рессору ) одеваем плиту.Выставив ,как надо,намечаем места отверстий на дейдвуде.Сверлим по одному и всталяем болт. Следим,что б рессора не ушла в стороны.Как под все болты просверлено снимаем плиту и рассверливаем центральное отверстие рессоры четко под вал движка(22.2). Одев плиту на движок (обязательно выставить ровно по направлению вперед) отмечаем места под шпильки. Вот и получится соосность.Остается разширить отверстие под переходник рессоры — 34-35мм и перенести все на ваш металл.
Главное ,что бы вы поняли — ВСЕ ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛЯТСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ , оно с начало на 13мм(дейдвуд) внутри с рессорой,потом на 22.2мм(движок)внутри вал .А потом расширять можно насколько хотите.

КАК ОТКЛЮЧАЮТ РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ (информация от JAWA 0110 — Ачинск,Красноярский край)
из форума (стр 39)
Добрый день, с регулятором оборотов я поступаю так:

откручиваю гаечку М 6, меняю ее на самоконтрящуюся, отверткой отпускаю коромысло для свободного вращения на оси РО

Читайте также:
Модельный ряд Mercury: описание мотора, технические характеристики, отзывы

Рыбалка и Охота в Татарстане

В инструкции к ветеркам прочитал, что есть у них механизм пусковой с пружиной, которая шнур обратно затягивает и вокруг вала накручивает, для следующего рывка. В реалии только видел, что на маховик наложив шнур запускают этот мотор. Как же на самом деле? Может на различных моделях по разному?

Re: ветерок пусковой механизм

Сообщение VETERok » 22 июл 2012 20:56

Unalesh, пусковой механизм устанавливался заводом на все, без исключения, модели Ветерков.
На В-8 и В-12 нижний, на В-9,9 верхний. Просто очень многие “водкомоторники” его быстро убивали,
и потом, ессно, заводили мотор шмыргалкой.

Re: ветерок пусковой механизм

Сообщение Unalesh » 23 июл 2012 06:00

На Ветерок 8Э искал очень долго, где же это нижнее отверстие, куда должен шнур уходить – так и не нашел. Похоже пусковой механизм банально удален за “ненадобностью” . Будем искать нерабочий на запчасти.

Re: ветерок пусковой механизм

Сообщение VETERok » 23 июл 2012 06:52

Re: ветерок пусковой механизм

Сообщение Unalesh » 23 июл 2012 06:55

А как он штатно глушится останавливается? Написано, что если глохнет при повороте регулятора газа – это не нормально, даже ограничители специально делают на карбюраторе. А как же его глушить правильно?

Re: ветерок пусковой механизм

Сообщение VETERok » 23 июл 2012 07:09

Re: ветерок пусковой механизм

Сообщение Unalesh » 23 июл 2012 07:16

Видимо, действительно подразумевается самостоятельное изготовление кнопки стоп предварительно

Раз уж беседа заладилась – еще такой вопрос – срезает штифт на винте регулярно без наезда на препятствие, просто при включении передней передачи, грешим на раздолбанность отверстия на самом винте, за счет этого люфт между отверстиями и срез, могут ли быть другие причины?

Re: ветерок пусковой механизм

Сообщение VETERok » 23 июл 2012 07:24

Re: ветерок пусковой механизм

Сообщение Unalesh » 23 июл 2012 07:30

Re: ветерок пусковой механизм

Сообщение VETERok » 23 июл 2012 07:55

Re: ветерок пусковой механизм

Сообщение Unalesh » 23 июл 2012 08:08

Re: ветерок пусковой механизм

Сообщение Kurbor » 23 июл 2012 08:13

1. В качестве шпонки использовать гвоздь, выкинув нах декоративный колпачек.
2. Научицца быстро прибавлять газу.
3. Перебрать мотор и настроить, чтобы работал нормально и не глох.
4. Читать мотолодку все темы про “сквозняк”

Re: ветерок пусковой механизм

Сообщение VETERok » 23 июл 2012 08:29

Должно срабатывать, учись ловить момент.
Если люфт критичный – пересверлить вал и винт под шпонку бОльшего диаметра.

Re: ветерок пусковой механизм

Сообщение Unalesh » 23 июл 2012 08:52

При включении передачи на винт «Ветерок-8», работающий на малых оборотах, глохнет. Незначительное увеличение оборотов дела не меняет.

“Регулировка дроссельной заслонки на Ветерке.Заглянем под капот. Когда мы вращаем ручку газа (рис. 180), планка 1 своим фигурным профилем скользит по ролику рычага 2 привода дроссельной заслонки карбюратора 3 и открывает ее. Таким образом осуществляется синхронное увеличение количества топливной смеси, поступающей в двигатель, и угла опережения зажигания. Однако происходит это только после того, как планка коснется рычага. До этого же увеличение оборотов за счет изменения опережения зажигания происходит при минимальной подаче топлива, обеспечиваемой системой холостого хода.

Давайте согнем рычаг так, чтобы в положении «Малый ход» он уже касался планки. Рычаг нужно сгибать от оси дроссельной заслонки для увеличения плеча, на котором закреплен ролик. Ролик при этом нужно установить, как и раньше, перпендикулярно планке, иначе он будет плохо скользить по ней. Повернем ручку газа до конца («Полный газ»), что соответствует наиболее раннему зажиганию, и, ослабив гайку 5 и винт 6, установим рычаг в положение, соответствующее полному открытию заслонки. После этого закрепим гайку и винт. Теперь положение дроссельной заслонки 4 будет регулируемым практически на протяжении всего поворота ручки газа. Таким образом, мощность двигателя начнет плавно возрастать уже при сравнительно небольших оборотах. Включение переднего хода будет происходить почти неощутимо.”

С изгибом рычага ясно. а с гайкой и винтом – не совсем. Ослабив их, куда нужно подвинуть рычаг?

Ветерок 8М (эксплуатация)

Купил новый ветерок-8 2003г.в. Задолбался заводить.Оказалось что в груше дырка.Заменил завёл.Он чихает на средних и холостых и глохнет. Заменил тиристоры на вт-151 поставил катушки зажигания от скутера заменил высоковольтные провода и колпаки свечей.Двадцать раз промывал карбюратор выставлял уровень регулировал.Проверил магдино тестером по паспорту-около 870 Ом и всё коту под хвост.Да когда снимаешь топливный шланг по мере выработки топлива начинает работать как часы.Игла держит проверял.Помогите ради бога.Подскажите что делать.

владимир76
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для владимир76
Найти ещё сообщения от владимир76

Купил новый ветерок-8 2003г.в. Задолбался заводить.Оказалось что в груше дырка.Заменил завёл.Он чихает на средних и холостых и глохнет. Заменил тиристоры на вт-151 поставил катушки зажигания от скутера заменил высоковольтные провода и колпаки свечей.Двадцать раз промывал карбюратор выставлял уровень регулировал.Проверил магдино тестером по паспорту-около 870 Ом и всё коту под хвост.Да когда снимаешь топливный шланг по мере выработки топлива начинает работать как часы.Игла держит проверял.Помогите ради бога.Подскажите что делать.

  • Отсоединяем топливный шланг, выкручиваем свечи и проверяем искру, при этом юбку свечей рекомендую положить на корпус мотора,на всякий случай, дабы избежать пробоя вторичной обмотки высоковольтных катушек. Несильно дергаем стартер и смотрим наличие и равномерность появления искры. Искра есть? Отлично!
  • Ставим свечи на место и начинаем проверять топливную систему. Снимаем карбюратор и выкручиваем топливные жиклеры. Замечу, что продувка и промывка не всегда могут обеспечить удаление стружки, которая вполне может находиться как в самих жиклерах, так и в топливных каналах, особенно в главном топливном канале. Испытал это на собственной шкуре. Поэтому, берем тонкую проволочку, я пользовался металлической щетиной из щетки по металлу, и прочищаем каналы жиклеров и их топливные отверстия, затем прочищаем топливные каналы самого карбюратора. Лично я достал из главного топливного канала окалину 1х1мм, которая частично перекрывала ход топлива и мотор работал абсолютно неустойчиво на малых, средних и тем более полных оборотах, зато без проблем работал на холостых (топливный канал холостого хода был без мусора J ) Прочистили? Все в норме и мусора нет? Отлично, едем дальше.
  • Снимаем крышку картера, на которой был установлен карбюратор и снимаем клапанную перегородку, это такая текстолитовая или пластмассовая пластина, на которой закреплены четыре пластинчатых клапана. Считаю, что именно в этом узле кроется вся печаль. Клапана необходимо отрегулировать так, чтобы они открывались с одинаковым нажатием на них, и при этом достаточно легко, потому что легкость запуска мотора обеспечивается именно легкостью их открытия. Допускается зазор у конца клапана до 0,5мм. Сами клапана не должны быть деформированы или подогнуты где либо для более плотного прилегания. Потратьте на них необходимое количество времени и терпения и мотор очень долго будет радовать Вас легким запуском и отличной работой! После регулировки клапанов не забудьте слегка расклепать крепежные гайки, дабы они не отвернулись и не залетели в картер при работающем моторе, упаси Боже!
  • Произведите сборку в обратном порядке. Заодно можно избавиться от различных заусенцев и технологических приливов в карбюраторе, они очень влияют на процесс смесеобразования.
  • Теперь мотор макаем в бочку с водой и производим запуск. Да, не забудьте открутить пробку бензобака, тоже влияет на запуск и работу бензонасоса. Ну как, лучше? Тогда я рад, что смог помочь.
Читайте также:
Мои подвесные водометы: описание мотора, технические характеристики, отзывы

КАРБЮРАТОР обеспечивает распыление топлива и работу двигателя на всех режимах. Топливо из насоса поступает по шлангу в поплавковую камеру 1 через отверстие в крышке карбюратора. Постоянный уровень топлива в поплавковой камере (ниже верхней плоскости камеры на 16—19 мм) поддерживается поплавком 2 с игольчатым клапаном.

Из поплавковой камеры топливо через главный жиклер, проходное сечение которого регулируется дозирующей иглой 15, и распылитель 8 поступает в диффузор и далее в смесительную камеру 12, где оно смешивается с засасываемым воздухом.

При повороте дозирующей иглы по часовой стрелке проходное сечение жиклера уменьшается, смесь обедняется, а при повороте против часовой стрелки — обогащается. При работе мотора на малом газе (когда дроссельная заслонка прикрыта) разрежение в диффузоре 7 мало и топливо через главный жиклер не подсасывается. За дроссельной заслонкой и в канале 11 создается значительное разрежение, вследствие чего топливо через жиклер малого газа 16 и отверстие в трубке 10 поступает в канал 11 и, смешиваясь с воздухом образует эмульсию. В смесительной камере 12 эмульсия разбавляется воздухом и в виде смеси топлива с воздухом засасывается в полость картера. Сечение отверстия 4, через которое поступает воздух в канал 11, регулируется винтом малого газа 5.

При открытии дроссельной заслонки одновременно с увеличением оборотов мотора возрастает разрежение в диффузоре 7, вследствии чего начинается истечение топлива через распылитель 8.

При дальнейшем открытии дроссельной заслонки, после того, как уровень топлива в колодце 14 понизится до уровня начала канала распылителя 8, воздух поступающий через трубку 6, будет притормаживать истечение топлива из распылителя и способствовать необходимому обеднению смеси.

Обогащение смеси при резком открытии дроссельной заслонки достигается за счет некоторого запаса топлива, находящегося в топливном колодце 14.

Для обогащения смеси при запуске мотора служит воздушная заслонка 3, которой прикрывается входное отверстие карбюратора в процессе прокрутки мотора перед запуском, что создает большое разрежение в диффузоре при малом расходе воздуха. Благодаря этому смесь обогащается.

Управление дроссельной заслонкой карбюратора сблокировано с управлением магдино и выведено на вращающуюся рукоятку румпеля. На корпусе румпеля имеется надпись “пуск” с треугольной меткой, против которой устанавливается белая метка на рукоятке румпеля при запуске мотора при этом дроссельная заслонка должна быть открыта на 1—2 мм, а ролик рычага 1 (рис. 8) должен находиться против метки на кулачке основания магдино.

Положение заслонки регулируется поворотом рычага относительно заслонки и фиксируется винтом 2.

Направление вращения рукоятки румпеля в сторону уменьшения и увеличения подачи топлива показано стрелками с надписями “малый” и “полный”. Легкость вращения рукоятки румпеля регулируется затяжкой гайки на торце рукоятки.

(Изображение карбюратора почему-то не вставляется)

Таким образом, лично я, в очередной разок в удовольствие повозившись со своим первым в жизни мотором, довел его до ума. Теперь запускается он не хуже имеющегося уже Тохатсу, достаточно ровно работает и до сих пор радует меня своим поведением на неизведанных мной акваториях. И уже не «Ветерок» это, а «Ураган», не меньше!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: