Окраска маломерных судов: описание, фото, отзывы

Топ-5 составов для покраски алюминиевой лодки, как выбрать и наносить

Для покраски алюминиевой лодки используют надежные и прочные лакокрасочные материалы с антикоррозионными свойствами. Алюминиевые плавательные средства популярны среди охотников или рыболовов, их выбирают для отдыха, рыбалки, речных и морских прогулок. Кроме того, алюминиевые сплавы широко используются в сфере судостроения, из них конструируют патрульные катера, яхты и скоростные суда.

Какие краски применяют для окрашивания алюминиевых лодок

Лодка из алюминия – это плавательное средство универсального назначения. При выборе лакокрасочных материалов для покрытия корпуса учитывают несколько факторов:

• характеристика вод, в которых эксплуатируется лодка;
• интенсивность эксплуатации;
• биологический анализ воды в водоеме.

Информация! Чаще всего судна красят несколькими составами: первый используют для покрытия днища до ватерлинии, вторым покрывают корпус выше ватерлинии.

Акриловые

Это материалы, созданные на полиакрилатах, которые относятся к группе водно-дисперсионных красок. Плюсы:

• недорогая цена;
• отсутствует склонность к пожелтению;
• разнообразная цветовая гамма.

• специально не предназначены для покрытия плавательных средств, долговременно находящихся в воде;
• подвержены влиянию водной среды.

Алкидные

Похожи по составу на полиуретановые красочные материалы, используются для окрашивания яхт, скоростных катеров. Плюсы:

• сочные красивые цвета;
• создание плотной эластичной основы с учетом дополнительного покрытия грунтовочной смесью.

• недолговечны;
• могут вести себя непрогнозируемо, если нанесены без соблюдения требований.

Масляные

Краски созданы на базе олифы и различных пигментов. Плюсы:

• разнообразная цветовая гамма;
• легкость нанесения;
• создание прочного слоя.

• если в составе масляной краски присутствует примесь свинца, то ее категорически запрещено наносить на алюминиевые сплавы.

Необрастайка

Это особая краска, которая наносится на днище лодки и защищает поверхность от нарастания морских микроорганизмов. Плюсы:

• создает специальный защитный слой;
• препятствует обрастанию днища ракушками и моллюсками;
• легко наносить;
• не требует дополнительной подготовки.

• смывается в тех случаях, если скорость судна превышает 30 километров в час.

Эпоксидные

Особая группа лакокрасочных материалов. Плюсы:

• наносится одним слоем;
• создает прочное покрытие;
• обеспечивает герметичность созданного слоя.

• высокая токсичность;
• нельзя наносить на поверхность, ранее окрашенную масляной краской.

Рекомендации по выбору ЛКМ

При выборе краски необходимо учитывать особенности лакокрасочных материалов. Если эпоксидные составы отлично ложатся на алюминий и его сплавы, стойко переносят воздействие пресной и морской воды, то масляные краски проявляют требовательность к условиям эксплуатации. Эпоксидные эмали часто используют как грунтовочный слой, ими покрывают подводную часть лодки.

Основная сложность при выборе эпоксидного состава заключена в том, что краски неустойчивы к ультрафиолетовым лучам. Поэтому их не рекомендуют для нанесения выше ватерлинии. Если покрыть корпус эпоксидной смолой, то при частом высушивании лодки на солнце часть корпуса потускнеет и покроется белым налетом. Это свойство называют отмеливанием.

Справка! Профессионалы советуют сочетать между собой лакокрасочные материалы, практиковать их посезонное варьирование и использовать качественные грунтовочные смеси.

Для надводной части алюминиевых лодок рекомендуют подбирать специальные полиуретановые составы, к которым относят двухкомпонентные покрытия. Они проявляют большую прочность по сравнению с однокомпонентными аналогичными составами. Двухкомпонентная система обеспечивает высокое качество финиша, хотя стоимость этого подхода гораздо больше по сравнению с использованием однокомпонентных составов.

При использовании красок из группы алкидных материалов рекомендуют отдавать предпочтение современным составам на основе алкидно-уретановой или алкидно-акриловой базы. Акрилаты используются для покрытия или грунтования яхт, катеров и лодок с высокой скоростью. Это однокомпонентные, но прочные составы, которые предъявляют высокие требования к условиям нанесения. Если соблюдать все правила, то можно рассчитывать на создание финишного покрытия, срок эксплуатации которого составит 3-6 лет.

Если необходимо покрыть металлическую часть корпуса, которая находится выше ватерлинии с целью декорирования небольших дефектов, то используют специальную грунт-эмаль алкидно-уретанового свойства.

Если говорить о покраске днища, то необходимо подбирать высокопрочные эмали с антикоррозийными качествами. Лучше останавливать выбор на профессиональных судовых красках, которые защищают днище от коррозии и не допускают обрастания этой части судна ракушками, водорослями, наростами.

Во время работ по покраске алюминиевых лодок необходимо учитывать, что внутренние детали покрывают специальными составами с декоративно-защитными качествами. Для этого подходят специальные яхтные лаки, создающие особую атмосферу внутри судна. При этом лаки устойчивы к влаге, коррозии и не реагируют на использование бытовых моющих средств.

Особенности окраски лодок из алюминиевых сплавов

Процесс окрашивания состоит из нескольких этапов. Особое внимание уделяют подготовительной стадии. Чем тщательнее будет зачищена поверхность, тем выше показатель адгезии между выбранной краской и металлом.

Подготовительный этап

На этапе подготовки необходимо решить, какой метод нанесения выбрать в каждом конкретном случае. Пневматическое распыление позволяет окрасить лодку быстрее, чем ручной метод.

Краскопультом обычно пользуются при окрашивании полиуретановыми красками. Этот метод имеет свои недостатки и особенности:

• все детали, которые не требуют окрашивания выбранным составом, необходимо планомерно заклеить малярным скотчем, чтобы не закрасить их;
• при окрашивании на открытом воздухе необходимо учитывать направление ветра и другие погодные условия.

Если краска наносится кистью, то работа занимает гораздо больше времени. При этом нет необходимости дополнительно заклеивать детали и учитывать климатические условия.

Инструкция по подготовке и зачистке судна:

• алюминиевую лодку необходимо перевернуть и зафиксировать таким образом, чтобы она оставалась неподвижной на протяжении периода ремонта;
• после фиксации днище защищают от коррозии, отслоения старого покрытия, пыли, грязи;
• следующий этап – это зачистка или обезжиривание частей корпуса.

Особое внимание обращают на пятна коррозии, которые нередко проступают на разных частях корпуса. Если ржавчину не убрать, это может в дальнейшем сказаться на качестве нового покрытия. Для удаления пятен используют специальные смывки. Веществами обрабатывают поврежденные части судна, оставляют на 30 минут, затем смывают водой и оставляют поверхность до полного высушивания.

Грунтовка и шпаклевка

Грунтование – важный этап подготовки. Нарушение условий и требований грунтовки может привести к потере равновесия судна после спуска на воду. Поэтому на подготовительном этапе важно правильно рассчитать необходимое количество грунтовочный смеси, выбрать способ нанесения в зависимости от характеристики материала, из которого сделано судно.

Основой грунтовочной смеси может быть полимерная смола, смешанная с растворителем. После испарения растворителя смола образует на поверхности тонкий слой полимера. Это финишное покрытие обеспечивает высокое качество сцепления между металлом и внешней эмалью.

Чаще всего грунт для лодок из алюминия или дюралюминия выбирают из 2 вариантов:

• аэрозоль на базе одного компонента;
• двухкомпонентная грунтовка

Справка! Важное условие при подборе грунтовочной смеси: состав должен сочетаться с краской, которая выбрана для основного финиша. Для покраски алюминиевой лодки не используют свинцовые пигменты, сурик или титановые белила.

Технология окрашивания

Покрасить лодку можно самостоятельно, при этом необходимо соблюдать основные правила:

• К покраске приступают только после того, как слой грунта полностью высохнет.
• Прежде чем окрашивать корпус, необходимо вырезать трафарет для нанесения номера на боку или центральной части корпуса.
• В первую очередь окрашивают днище лодки до ватерлинии.
• Затем приступают к окрашиванию верхней части корпуса.
• Каждый из слоев обязательно высушивают, проверяют «на отлип».
• Во время работы рекомендуют пользоваться защитным респиратором, использовать специальную одежду, дополнительно покрывать руки специальными перчатками.

В производственных условиях покраска алюминиевого плавательного средства проводится одним из методов:

• Порошкование. Это прием, когда краска наносится с помощью специальных приспособлений, внутри которых обеспечивается давление.
• Анодирование. Это прием создания на алюминиевой поверхности пленки гальваническим способом. Результатом нанесения становится создание ровного матового финиша.

В домашних условиях добиться идеально гладкой поверхности на алюминиевом корпусе судна достаточно сложно.

Защита покрытия

Чтобы защитить созданный финиш, используют специальный лак, повышающий качества созданного покрытия. Для защиты используют лаки на глифталевых смолах. Это продукты поликонденсации глицерина с ангидридом. Лаки производятся в модифицированном виде, чаще всего они бывают прозрачными с небольшим коричневатым отливом.

Глифталевые лаки хорошо защищают корпус от износа и способствуют устойчивости созданного покрытия. Защитный слой на алюминиевом корпусе лодки бывает по счету четвертым, его толщина не превышает 35-50 мкм. Если сделать слой более плотным, то это может отрицательно сказаться на качествах плавательного средства после спуска на воду.

Особенности покраски днища лодки

Днище – часть водного транспорта, на которую приходится повышенная нагрузка. Днище подвержено воздействию воды, на нем оседают соли. Поверхность, которая находится под водой, изнашивается быстрее, чем различные части корпуса.

Лучше всего подбирать для окрашивания днища судостроительные эмали с высокими антикоррозийными свойствами. Их наносят после подготовительного этапа на корпус до ватерлинии.

Важно правильно подобрать специальную грунтовочную смесь, которая сочетается с выбранной эмалью и обеспечивает хорошее сцепление между материалами.

Последний слой при окрашивании днища – это нанесение краски «необрастайка». Она создана на базе специальных веществ, препятствующих образованию налета.

Рекомендации мастеров

Во время проведения работ необходимо соблюдать правила безопасности. Окрашивание проводят в защитной одежде с дополнительным покрытием органов дыхания респираторными масками. При проведении процедур внутри помещений следует соблюдать режим проветривания, открывать вентиляционные отверстия, чтобы не причинить вреда здоровью из-за токсичности растворителей.

Важное условие окрашивания алюминиевых лодок – правильная установка судна, с надежной фиксацией. Кроме того, отдельно специалисты говорят о покраске суден со старым заводским покрытием. Советы и рекомендации:

• Там, где старая пленка прочно прикреплена к корпусу и не сходит при силовом воздействии, имеет смысл оставить ее в качестве грунтовочного слоя для последующего окрашивания.
• Если пленка отслаивается самостоятельно, то ее необходимо удалить с помощью шпателя или ножа.
• Если судно покрыто эмалью неизвестного происхождения, то следует полностью растворить старую пленку с помощью преобразователей.
• Чтобы смывка быстрее «работала», нанесенный слой накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 30 минут, затем соскребают остатки острым инструментом и смывают струей воды с сильным напором.
• После полного снятия старого покрытия поверхность дополнительно обрабатывают шкуркой. Шероховатость поверхности обеспечивает лучшее сцепление между материалом судна и эмалью или грунтовочной смесью.
• Специалисты советуют смывать грязь и снимать старые покрытия с алюминиевого корпуса пескоструйным пистолетом, если есть возможность. Это приспособление позволяет убрать старый слой до анодного покрытия в том случае, если этого требуют правила. Пескоструйный пистолет можно приобрести в строительном магазине или арендовать на некоторое время.
• Особое внимание советуют обращать на мелкие детали. Под ними часто скапливается грязь, в труднодоступных местах сложно убрать старое покрытие. Если пропустить мелкие участки, то в дальнейшем, при создании нового финиша, такие оплошности могут привести к потере устойчивости всей основы. Трещины могут появиться под небольшими заклепками и распространиться по поверхности корпуса.

Работы по обработке, зачистке или покраске советуют проводить на свежем воздухе. Такой прием обезопасит того, кто работает с материалами, убережет от отравлений или повреждений.

Алгоритм окраски и материалы

Доброго дня!
Вот собрался перекрасить купленную мною килевую “Ассоль”
Долго читал, общался. Выбрал такой алгоритм
1.Грунтовка (Выше ВЛ – 2 слоя, ниже ВЛ – 3 слоя),Тиккурила ТЕМАКОУТ РМ 40 (двухкомпонентная эпоксидная краска-грунт)
2.Окраска (Выше ВЛ -2 слоя, ниже ВЛ – 3 слоя), Тиккурила ТЕМАДУР 50 (двухкомпонентная полиуретановая краска с отвердителем)
3.Необрастающий лак ниже ВЛ (2 слоя).SASKOL полиуретанвинилхлорид лак.
Межслойная выдержка везде – 24 часа. Температура воздуха 13. 17 градусов.

Буду рад любым советам и замечаниям. Фото всех этапов – если интересно – выложу.

#2 красавец

Рулевой 2-го класса

Доброго дня!
Вот собрался перекрасить купленную мною килевую “Ассоль”
Долго читал, общался. Выбрал такой алгоритм
1.Грунтовка (Выше ВЛ – 2 слоя, ниже ВЛ – 3 слоя),Тиккурила ТЕМАКОУТ РМ 40 (двухкомпонентная эпоксидная краска-грунт)
2.Окраска (Выше ВЛ -2 слоя, ниже ВЛ – 3 слоя), Тиккурила ТЕМАДУР 50 (двухкомпонентная полиуретановая краска с отвердителем)
3.Необрастающий лак ниже ВЛ (2 слоя).SASKOL полиуретанвинилхлорид лак.
Межслойная выдержка везде – 24 часа. Температура воздуха 13. 17 градусов.

Буду рад любым советам и замечаниям. Фото всех этапов – если интересно – выложу.

Здравствуйте.Грунтовать более двухслоёв без последующей шлифовки не стоит. если краски и грунтовка двухкомпонентные, то и межслойная выдержка такой длительности не нужна.Красте в режиме нонстоп.(если корпус одноцветный)
Есть ещё ситемы PPG “делфлит” и ,кажется Дюпон “Имрон” Обе полиуретановые. Найдите и посмотрите цены.Может дешевле выйдет.С пожеланием удачи.

#3 Почтальон

Рулевой 3-го класса

Не имеет особого смысла красить ниже ватерлинии полиуретановой, обозначенной выше, краской. Вполне достаточно Темакоутом. Но так как Темакоут плохо держит ультрафиолет, то выше ватерлинии Темадур – лучший выбор. Короче – можно чуть сэкономить. ИМХО.
Не знаю прав ли я, но по моему мнению, краска и грунтовка на эпоксидной основе, и я наносил каждый слой на ещё не совсем застывший предыдущий. Слои связываются на молекулярном уровне. Очень прочная “корка” получилась. испытал при падении корпуса на асфальт

#4 Burundia

Рулевой 3-го класса

Яхту окрасил.
Выкладываю фото.
Замечания 1. Ниже ВЛ – красил Темакоутот РМ 40 – всего 5 слоев (2 грунтовочных+3 окрашивающих голубых).
2.Необрастающий лак не использовал, после экспериментов понял, что НЕ подойдет. Тупым ножом снимается, или так и должно быть ?
Общие затраты – ВСЕ материалы по краске и грунтовке + шпаклевка эпоксидная+валики, и т.п. = 250 долларов.
3. В сентябре выложу фото, кода подниму с воды после 4 месяцев хождения в Азовском море.

Прикрепленные изображения

#5 Димон-Димон

рулевой пляжного катамарана

А что за эпоксидная шпаклевка? И если можно, ссылочки на источники приобретения материалов. Заранее благодарю

#6 Burundia

Рулевой 3-го класса

Координаты по эпоксидке в донецке – я сфоткал с обложки. Цену говорят индивидуально, в зависимости от объема. Примерно 1 кг=50-60 грн

Я НЕ спец в эпоксидке, но эта понравилась, при температуре 20. 27С очень пластична. Полностью отвердевает за 20. 24 часа.

Прикрепленные изображения

#7 NSorokin

Рулевой 3-го класса

Burundia, старую краску сдирал полностью до гелькоута или только в проблемных местах? Фотографии с красным дном это ободранный вид?
Чем счищал краску, на картинке вроде болгарка с наждачным диском.
Я пробовал, но болгарка с наждачкой 150 копает ямы на раз. Потом шпаклевать замучаешься. Старожилы рекомендуют вибрационные машины. Я взял самую мощную (600Вт, ход платформы 5мм) но результатом не доволен. Старая краска, а это эпоксидка разведенная в ацетоне с металлическим порошком, по прочности как камень. Пять минут счищаешь краску в одной точке и если вовремя не остановишься гелькоут смахивает за секунды.

#8 Burundia

Рулевой 3-го класса

По покраске –
1) Начитался всех форумов (и в этом сайте тоже), что аж спась страшно было,
2) Потом понял – все ЭТО ерунда, куча форумов, подфорумов. я тем красил, а я сем.
Вывод – красте и НЕ бойтесь! Я поехал к диллеру “Тиккурила профешионал”, встретился с кандидатом химических наук (защищался по пластиковым поверхностям) – и ВСЁ.
Написал себе алгоритм – и начал по алгоритму работать. До этого красил только три года назад окна маме.

Теперь по вопросам –
– зачищал только проблемные места,
– работал болгаркой, вначале шкурка Р100, потом Р180. Работайте НЕ спеша и аккуратно – всё получиться.
– мой алгоритм – в самом начале темы.

#9 NSorokin

Рулевой 3-го класса

Если зачищать только проблемные места то даже доктор наук не поручится за то как ляжет краска на неизвестное покрытие.
Это я ворчу, сам буду так делать
Кстати, чем отличаются грунтовочные и окрасочные слои, только цветом? Зачем?
Шпаклевал по грунтовке или по голому пластику?

Сообщение отредактировал NSorokin: 13 мая 2012 – 13:42

#10 Алексеев В.М.

Неизвестное покрытие испытывают “на известность”. Была тема про книжечку “Уход за яхтой” (“Окраска яхты”). Там есть. Как правило, все яхтсмены , тем боле, дамы на дачах умеют красить.

#11 Burundia

Рулевой 3-го класса

Если зачищать только проблемные места то даже доктор наук не поручится за то как ляжет краска на неизвестное покрытие.
Это я ворчу, сам буду так делать
Кстати, чем отличаются грунтовочные и окрасочные слои, только цветом? Зачем?
Шпаклевал по грунтовке или по голому пластику?

ответ –
Я делал ВСЁ так –
1) тщательно все вымыл спец. химией (химия вышла в 5 долларов- потому что брал концентрат на 3 ведра воды)
2) все ошкурил Р 100 – НО! аккуратно,
3) все загрунтовал Тиккурила Темакоут РМ 40 в 1 слой (ушло на “Ассоль” – 3 литра, цена – 50 долларов,
4) эпоксидной шпаклевкой (7 долларов 1 кг, мне 1 кг – хватило) зашпаклевал проблемные места,
5) всё прогрунтовал 2-м слоем Тиккурила Темакоут РМ 40 (ушло на “Ассоль” 50 долларов, те же 3 литра)
6) Все выше ВЛ – окрасил двумя слоями Тиккурила Темадур 90 (ушло на 2 слоя -3 литра, 50 долларов),
7) ниже ВЛ – продолжал Тиккурила Темакоут РМ 40 – нанёс три слоя (НО! – цвет – голубой, ушло 3 литра – 50 долларов),
теперь ищу НЕ дорогой прозрачный лак-необрастайку.
ВСЁ.
Не знаю – прав я или нет, но мне повезло, 1) яхта 1992 года – ухоженная, 2) Не современные полиуретановые мыльницы, а настоящая – ЭПОКСИДНАЯ яхта.

Сообщение отредактировал Burundia: 14 мая 2012 – 16:43

#12 Димон-Димон

рулевой пляжного катамарана

“Ассоль” это собственное имя?

Такие цены, вполне приемлемые.
И еще хотел спросить – как шкурится эп шпаклевка? Или ее не надо было шкурить? (по перечню не вижу).

#13 Burundia

Рулевой 3-го класса

Такие цены, вполне приемлемые.
И еще хотел спросить – как шкурится эп шпаклевка? Или ее не надо было шкурить? (по перечню не вижу).

“Ассоль” – это тип судна. Обычная советская килевая “Ассоль”.
Действительно – после эпоксидной шпатлевки эти места (через 24 часа, у меня температура воздуха в это время была 22. 25 С)нужно ошкурить. Я шкурил Р150.

#14 NSorokin

Рулевой 3-го класса

1) тщательно все вымыл спец. химией (химия вышла в 5 долларов- потому что брал концентрат на 3 ведра воды)
2) все ошкурил Р 100 – НО! аккуратно,

Что за спец химия? Мне кажется нужно сначала шкурить, а затем мыть этой химией.

Не знаю – прав я или нет, но мне повезло, 1) яхта 1992 года – ухоженная, 2) Не современные полиуретановые мыльницы, а настоящая – ЭПОКСИДНАЯ яхта.

Не знаю из чего делают современные яхты но точно не из полиуретана, наверное это сэндвич какой-то. Никогда не видел килевых Ассолей, а обычные Ассоли на протяжении 20 лет делались только полиэфирными.

#15 extractio

Рулевой 3-го класса

Burundia, старую краску сдирал полностью до гелькоута или только в проблемных местах? Фотографии с красным дном это ободранный вид? Чем счищал краску, на картинке вроде болгарка с наждачным диском.Я пробовал, но болгарка с наждачкой 150 копает ямы на раз. Потом шпаклевать замучаешься. Старожилы рекомендуют вибрационные машины. Я взял самую мощную (600Вт, ход платформы 5мм) но результатом не доволен. Старая краска, а это эпоксидка разведенная в ацетоне с металлическим порошком, по прочности как камень. Пять минут счищаешь краску в одной точке и если вовремя не остановишься гелькоут смахивает за секунды.

Приходилось обдирать от краски корпус 470. Пробовал-сравнил болгарку с наждачкой, дрель с насадкой, орбитальную виброшлифмашину.

Самая эффективная – болгарка 115 круг с 40 абразивом. Болгарка нужна самая легкая. Ямы делаются на раз, но по мере роста мастерства все реже, по бразильской системе так сказать .
Дрель с насадкой, второе место. Про насадку: нужна такая, где тарелка соединена с хвостовиком не жестко, а через резиновый шарик-кардан. Такое соединение позволяет шлифовать плоскость, держа инструмент не перпендикулярно оси вращения, что на выпуклых поверхностях необходимо. Удобно регулировать обороты, ямы получаются реже болгарки.
Орбитальная виброшлифмашина – очень бережно, неприемлемо долго. Для более тонких, чем обдирка старой краски, работ, на мой взгляд.

Окраска маломерных судов: описание, фото, отзывы

Как подготовить лодку или катер к покраске? Что для этого нужно? Какая краска лучше? Все эти вопросы мучают тех, кто хочет “отреставрировать” свою старенькую лодку, но не знает с чего начать и какие материалы выбрать для удачной покраски.

Краска для алюминиевых лодок и катеров

Краски могут быть разными (алкидными, эпоксидными, полиуретановыми, акриловыми и т.д.), а вот требования к ним остаются одинаковыми: краска для лодки должна обладать высокой прочностью к истиранию, механическим, биологическим, химическим раздражителям и в итоге создать индивидуальный «узнаваемый» внешний вид.

Предлагаем разобраться, какие материалы выбрать, если мы хотим покрасить лодку, исходя из следующих условий:

1. У нас лодка из дюралюминиевого сплава.
2. Мы не хотим переплачивать, поэтому красить будем самостоятельно и будем использовать современные материалы российского производства – качественные, но не фантастически дорогие, потому что достойных аналогов иностранным краскам уже достаточно.
3. Мы прекрасно понимаем, что ничего вечного нет, поэтому готовы к тому, что через несколько лет, в зависимости от состава воды, частоты применения плавательного средства, необходимости транспортировки, ремонт нужно будет повторять.

Подготовка к покраске лодки

Если краска практически не повреждена, и вы хотите просто ее обновить, то снимать покрытие не нужно. Достаточно обработать корпус судна абразивной губкой, чтобы добиться лучшего сцепления старой и новой краски. Соответственно, если нужен только «точечный» ремонт, то и обрабатывать необходимо участки с поврежденной краской.

Есть два способа:

• Механическое шлифование/зачистка
• Смывка.

Помните, что шлифование – достаточно агрессивный способ очистки. При заводской покраске алюминиевый сплав корпуса лодки был обработан, в результате чего на нем появился плакируемый (анодный) слой. Его легко отличить по желтоватому цвету. Плакируемый слой предназначен для того, чтобы остановить дальнейший процесс окисления алюминия. А ещё на этот слой хорошо ложится грунтовка и краска. Поэтому если есть возможность, то анодный слой лучше не сдирать. Но, если имеются места, стертые до металла, с поврежденным плакируемым (анодным) слоем, то их нужно тщательно зашлифовать.

Смывка краски: Смывки имеют преимущество над механическим шлифованием, так как не повреждают клёпки. Тем не менее, при соскабливании отслоившейся старой краски старайтесь не повредить защитный слой металла. Лучше смывать краску на свежем воздухе, солнечным теплым днем или в хорошо проветриваемом помещении, но, однозначно, не на холоде, т.к. тогда смывки медленнее вступают в реакцию с краской. Полезно будет обрабатывать поверхность смывкой частями, по 1-1,5 м, накрывая пленкой для ускорения реакции.

Чем смыть краску?

Для этого хорошо подойдет коррозионно-инертное средство Смывка краски Elcon S, которая эффективно удаляет краску на алкидной, акриловой, масляной, битумной, латексной, эпоксидной, полиуретановой, мочевино-формальдегидной, перхлорвиниловой, нефтеполимерной основах. Смывка краски наносится ровным слоем и выдерживается на поверхности до растрескивания и вспучивания лакокрасочного покрытия, после чего его нужно удалить с помощью шпателя, деревянного скребка или жесткой щетки.

Также подойдет усиленный состав Удалитель ЛКМ NEOMID. Он применяется для удаления лакокрасочных покрытий на масляной, алкидной, фенолформальдегидной, эпоксидной, эпоксиэфирной, перхлорвиниловой и акриловой основе с поверхности металла. Снимает даже полимерную краску. Данное средство стоит равномерно нанести на поверхность шпателем или кистью слоем 1-2 мм. Время выдержки состава: 10-25 минут. По истечению времени отслоившуюся краску снять шпателем.

Чтобы остатки смывки не вступили в реакцию с вновь наложенными красками, поверхность корпуса лодки хорошо моют несколько раз мыльным раствором и обезжиривают (уайт-спиритом, растворителем 646, ацетоном и т.д.). Особенно тщательно надо вымывать смывки под заклёпками, иначе оставшаяся часть может вспучивать грунт. Перед наложением грунтовки нужно дать корпусу лодки просохнуть.

Шпатлевать ли поверхность лодки?

1. Во-первых, шпатлевки обладают высокой жесткостью, а алюминиевые корпуса в процессе эксплуатации подвергаются вибрациям и упругой деформации, соответственно, через некоторое время все зашпатлеванные поверхности потрескаются и отслоятся.
2. Во-вторых, полиэфирные шпатлевки обладают сильной гигроскопичностью (впитывают воду), поэтому долго такое покрытие не прослужит, произойдет отслаивание. В судостроении применяется эпоксидная шпатлевка, она лишена проблем с гигроскопичностью, но обладает той же высокой жесткостью, поэтому ее используют при выравнивании корпусов судов из стали. Таким образом, при крайней необходимости шпатлевание неровностей возможно, но предпочтительно выбирать специализированную шпатлёвку.

Грунтование корпуса лодки

Учтите, что после зачистки и обезжиривания нужно как можно быстрее покрыть поверхность грунтовкой. Если вы оставите обработанный наждачкой алюминий на воздухе, то через непродолжительное время он начнет темнеть – это результат процесса окисления, а на окислившийся алюминий грунтовка и краска ложатся плохо. Вот почему так важно наложить первый слой грунта как можно скорее.

Учитывая специфический характер цветного металла, используем грунт именно для этого материала – кислотную грунтовку ВЛ-023 или грунтовку ВЛ-02. Возможно также использование эпоксидных грунтовок.

Грунт ВЛ-023 – это двухкомпонентный материал: основа и кислотный разбавитель. Основой грунтовки является суспензия пигментов и наполнителя в растворе поливинилбутираля и идитольной смолы в смеси летучих органических растворителей. В качестве кислотного разбавителя выступает спиртовой раствор ортофосфорной кислоты. ВЛ-023 создает антикоррозийный фосфатный слой на окрашиваемой поверхности.

Грунтовка ВЛ-0 универсальна, наносится практически на все металлические поверхности (не рекомендуется для чугунного и стального литья) и используется в комплексном покрытии с большинством шпатлевок и финишных эмалей. Покрытие, образуемое грунтовкой ВЛ-02, повышает коррозионную стойкость металла, что ведет к увеличению срока эксплуатации, а также улучшает адгезию лакокрасочного покрытия. Системы покрытий с грунтовкой ВЛ-02 могут эксплуатироваться на открытом воздухе в различных климатических зонах. Смешав основу грунтовки и кислотный разбавитель, выдержите состав 20-30 минут и можете наносить в 1-2 слоя. Помните, что жизнестойкость смеси ограничена в зависимости от температуры окружающего воздуха, например, при температуре от + 10 С до + 20 С — 8 часов, от + 20 С до + 30 С — 6 часов, поэтому разводить грунтовку лучше небольшими порциями.

В чем отличие грунтовок ВЛ-02 и ВЛ-023?

• Грунтовка ВЛ-02 применяется в качестве межоперационной и защищает металлические поверхности сроком до 14 суток, ВЛ-023 – сроком до 6 месяцев.
• ВЛ-02 используется в соотношении 4:1 с кислотным разбавителем, ВЛ-023 – в соотношении 5:1.

Окрашивание корпуса лодки

Переходим к покраске. Чем же покрасить алюминий, обработанный грунтовкой? Существует множество систем покрытия: акриловая, эпоксидная, полиуретановая, алкидная, алкидно-уретановая, перхлорвиниловая система. Кратко остановимся на некоторых из них.

Какой краской красить лодку?

• Эпоксидная/эпоксидно-полиуретановая система

Эпоксидные покрытия отлично ложатся на алюминий и дюралюминий, стойко переносят воздействие как пресной, так и морской воды, долговечны, устойчивы к механическим нагрузкам. Если эпоксидные материалы использовались как грунтовочный слой, то эпоксидную эмаль (ЭП-140) можно использовать и в качестве финишного покрытия подводной части лодки.

Минус эпоксидных красок в том, что они не устойчивы к ультрафиолетовым излучениям, со временем лакокрасочное покрытие на солнце тускнеет и покрывается белым налетом (отмеливает). Поэтому для покраски надводной части рекомендуется использовать не эпоксидные, а полиуретановые краски. Полиуретановые краски имеют полную совместимость с эпоксидными, демонстрируют отличные декоративные, защитные, УФ-стойкие свойства, но плохо выдерживают постоянное погружение в воду, в отличие от эпоксидных. Поэтому на практике лучше использовать комплексные эпоксидно-полиуретановые системы, а не чисто эпоксидные или чисто полиуретановые. Среди полиуретановых лучше выбирать двухкомпонентные покрытия, так как они гораздо прочнее однокомпонентных аналогов. Данная система покрытия обеспечивает высокое качество, но является достаточно дорогой в исполнении.

• Перхлорвиниловая система

Отличается стойкостью к воздействию бензина, керосина, смазочных материалов, кроме синтетических масел. Используется для кокпита, днища лодки и бортов, при этом в качестве грунтовочного слоя применяется грунтовка ВЛ-02 или ВЛ-023 в 1-2 слоя, укрываемая сверху эмалью ХВ-16 или ХВ-124 в 2 слоя. Вариант простой в исполнении, широко применявшийся в советское время, несколько уступающий по стойкости покрытия эпоксидо-полиуретановому, но более доступный по ценовому диапазону.

• Алкидная система покраски

Подразумевает применение красок на основе алкидных соединений, которые наиболее доступны широкому потребителю. Алкидная эмаль обладает механической прочностью и стойкостью к воздействию нефтепродуктов. Самой известной и универсальной алкидной эмалью является всем знакомая эмаль ПФ-115. Ее трудно назвать стойкой к воздействию воды, поэтому лучше применять ее для покраски внутренних деталей лодки, бортов, палубы, а также в тех случаях, когда просто нет смысла делать дорогой ремонт, т.к. лодка не новая и вы хотите, чтобы она просто прослужила сезон.

На самом деле существует множество современных алкидно-уретановых и алкидно-акриловых грунт-эмалей и эмалей для яхт, катеров и лодок с высокой долговечностью и стойкостью. Данные краски являются однокомпонентными, они менее привередливы к условиям нанесения и инструменту. При их использовании для покраски лодки можно смело рассчитывать, что результат сохранится несколько лет.

Например, для декоративной покраски металлической части судна, находящейся выше ватерлинии, можно использовать грунт-эмаль алкидно-уретановую АУ-0133. Она образует матовое покрытие, маскирует конструктивные дефекты изделия. При применении грунт-эмали в качестве финишного покрытия система из 2-3 слоев обеспечивает защитные свойства в течение нескольких лет.

Также для декоративной покраски надводной части лодки хорошо подойдет грунт-эмаль «Пентакрил». Материалы на алкидно-акриловой основе быстросохнущие, удобные в работе, экономичные. После высыхания грунт-эмали образуется гладкая, однородная без расслаивания, оспин, потеков и морщин поверхность с высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации. С точки зрения блеска, Пентакрил обычно образует полуматовую или полуглянцевую поверхность. Покрытия устойчивы к воздействию воды.

Чем покрасить дно лодки?

Если поиск подходящего материала для покраски надводной части судна не представляет особых трудностей, то найти прочную к истиранию и постоянному нахождению в воде краску достаточно не просто. Для этих целей отлично подходит эмаль ХС-436, которая предназначена для повышения коррозионной стойкости покрытия корпуса по грунтовке ВЛ-02 или ВЛ-023.

Эмаль ХС-436, будучи профессиональной судовой эмалью, используется для защиты от коррозии района переменной ватерлинии корпуса судна, а также подводной части корпусов различных судов (в том числе, эту краску используют для судов ледового плавания). Допускается нанесение на эмаль противообрастающих покрытий.

Готовят композицию путем смешивания основы с отвердителем, после чего выдерживают готовую смесь не менее 30 минут. Наносится в 2-3 слоя при температуре окружающего воздуха от -15 о С до +35 о С безвоздушным распылителем, кистью или валиком. Если лодка будет храниться на воде, то финишным покрытием может стать «необрастайка». На этом покраска закончена!

Чем лучше покрыть деревянные детали внутри лодки?

Для защитно-декоративного покрытия любых деревянных поверхностей, в том числе яхт и лодок, кроме различных эмалей используется также алкидно-уретановый лак «NEOMID яхтный лак». Он образует высокопрочное, атмосферостойкое и износоустойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств. Сохраняет и подчеркивает естественную структуру древесины.

Чем лучше убрать ржавчину, если есть поверхности из черного металла?

Если какие-либо детали подверглись коррозии, лучше всего эту поверхность обработать преобразователями. Преобразователи останавливают и предотвращают коррозионное разрушение, могут использоваться для подготовки поверхности металлов перед нанесением лакокрасочных покрытий, т.к. обычно образуют защитное цинковое покрытие. После нанесения преобразователя химическая реакция происходит в течение 20-30 минут, и появляется белый налет. Среди проверенных преобразователей можно назвать быстрые и эффективные отечественные средства Антиржавчина NEOMID 570 или преобразователь ржавчины Elcon P.

Краска для катеров, яхт и лодок – выбор и порядок применения

Покраска судна – непростое занятие, процесс отличается от окрашивания обычных изделий, мебели. Для этой цели придется приобрести специальный лакокрасочный материал, который будет надежно защищать лодочный корпус. Краска для лодок подбирается и в зависимости от основы – пластиковой, металлической или деревянной. При соблюдении всех рекомендаций можно красить водный транспорт своими руками.

Особенности покраски лодок

Лодки делают из разнообразных материалов – ПВХ, дерева, их основа может быть резиновой, стеклопластиковой, но самыми популярными и качественными считаются плавательные средства из алюминия. Современные лодки производят из дюраля (дюралюминия) – высокопрочного алюминиевого сплава с добавлением магния, меди и марганца. Масса дюралевой яхты или лодки небольшая, при этом изделия очень надежны, стойки к повреждениям, просты в транспортировке и спуске на воду.

Техника окраски лодок имеет свою специфику. Краска должна увеличивать срок службы покрытия, при этом иметь высокую влагостойкость, подходить для плавания в разных типах водоемов. Не менее важно, чтобы лакокрасочный материал придавал изделию привлекательный вид, повышал его эстетические качества. Если финишный лак обычно имеет прозрачную текстуру, то краски колеруют в разнообразные цвета. На некоторые типы основ краска ложится с трудом, скатывается, потому приходится повышать уровень адгезии разными способами.

Лодки из алюминия

Покраска алюминиевого водного транспорта может выполняться двумя методами:

1. Порошковый. Для этой цели используют краски в порошках, которые наносят на корпус после его зачистки и химической подготовки.
2. Анодирование. Подразумевает создание на поверхности алюминия оксидной пленки гальваническим способом (анодной поляризацией в проводящей среде). В домашних условиях такое окрашивание возможно, но потребуется специальное оборудование.

Первый метод сложен в исполнении. После очистки, подготовки наносят краску, ставят лодку или ее детали в термическую камеру. Там под действием высокой температуры порошок расплавляется, формируя прочнейший защитный слой. Срок эксплуатации объектов после покраски будет максимально длительным.

Если на днище или бортах появятся небольшие дефекты, от них можно избавиться при помощи особого карандаша. Различие двух перечисленных методов состоит и в получаемом цвете. Если при анодировании лодка будет иметь красивый серый оттенок, то при порошковом окрашивании можно получить любой желаемый тон.

Лодки из ПВХ

Такие изделия очень популярны у рыбаков, поскольку стоят дешевле, чем алюминиевые. Они пришли на смену надувным изделиям. Окрашивать их нужно такими ЛКМ, которые будут стойкими к механическому и химическому воздействию. Также краски должны быть быстросохнущими, придавать высокую прочность покрытию, обладать водоотталкивающими свойствами. Следует приобретать ЛКМ для жесткого поливинилхлорида, профилей, иных изделий из ПВХ.

В промышленности для таких объектов применяют новый лакокрасочный материал PaliPlast RP 2040. Покрасить лодку им можно после тщательной подготовки и обезжиривания при помощи очистителя для поливинилхлорида.

Деревянные лодки

С появлением современных материалов лодки из дерева утрачивают свои позиции, но все-таки используются. Некоторые сами конструируют деревянные плавсредства, ведь это недорого и надежно. Но такие объекты гниют от постоянного пребывания в воде, трескаются, выходят из строя. Окрашивать дерево стоит регулярно, не реже раза в 1-2 года.

Вначале лодку нужно просмолить, что долго и сложно. Далее корпус и дно шкурят наждачкой, чтобы придать гладкость. Ровные основания красят валиком, в труднодоступных местах подкрашивают кисточкой. Следует выполнять не менее двух слоев краски, чтобы сделать покрытие более прочным. Первый слой будет тонким, последующие – потолще, так на лодке не останется потеков. Обычно применяют краски на основе свинцовых белил с добавлением колеров. В завершение выполняют лакировку. Металлические детали красят свинцовым суриком, глифталевыми эмалями.

Лодки из фанеры

Фанера обладает плохой стойкостью к действию воды, поэтому без защиты корпуса материал быстро расслоится. Вначале на фанеру наносят олифу, после обязательно грунтуют. Есть только одна краска, которая сможет защитить основу лодки, – эпоксидная. ЛКМ сделает фанеру тверже, прочнее, срок эксплуатации возрастет. Окрашивание лучше делать своими руками – привлечение профессионалов может обойтись в сумму большую, чем цена самой лодки.

Окрашивание катеров

По мере эксплуатации катера на его дне появляется толстый налет из бактерий, мелких водных организмов, что вызывает снижение скорости, нарушения работы приборов и ряд прочих проблем. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется наносить ниже ватерлинии специальные краски на алкидной или эпоксидной основе. Они еще называются «необрастающими» или «необрастайками», поскольку не позволяют образовываться налету.

Перед нанесением состава корпус очищают особой смывкой, изучают поверхность для выявления дефектов, повреждений. Если они есть, вначале делают ремонт катера. Затем основу грунтуют, покрывают необрастайкой. Лучше применять эпоксидные покрытия с добавлением оксида меди – их цена выше, но использовать средства надо раз в несколько лет. Нанесение проводится валиком, кистью или краскопультом, в промышленности используют метод безвоздушного распыления.

Уход за пластиковой лодкой

Лодки из стеклопластика, иного типа пластика по мере службы утрачивают внешнюю привлекательность, теряют блеск. Зато они не гниют и обновлять цвет на их дне и корпусе каждый год не надо. К минусам относят невозможность покрасить изделие в домашних условиях – придется обращаться к специалистам, что стоит дорого. Потому красят подобные объекты только при их значительном износе, когда иного выхода нет.

Подготовка и покраска лодки

Чтобы приготовить поверхность к покраске, нужно предпринять следующее:

1. Очистить лодку от загрязнений. С объекта надо убрать грязь, песок, водоросли, делать это следует, вытащив лодку на берег. В качестве инструментов можно использовать скрепки, тряпки, щетки, хорошо помогает вода из шланга под напором.
2. Снять мешающее покраске оборудование. Если обшивка снимается, ее тоже желательно убрать. Это поможет более тщательно покрасить, не оставив трещинок, непрокрашенных зон. Остальные детали перед работой надо покрыть пленкой, строительным скотчем.
3. Устранить восковое покрытие. Если таковое имеется, его нужно оттереть при помощи растворителя. Хорошо убирается жир и воск губкой, смоченной в средстве Awl-Prep. После следует медленно провести рукой по поверхности изделия – на ней не должно остаться гладких, как свеча, участков.
4. Провести ремонт всех сломанных, поврежденных элементов. Вмятины, трещины, ямки, участки коррозии надо устранить. В противном случае изделие будет иметь невысокий срок эксплуатации. Большинство дефектов отлично устраняется путем заливки эпоксидной смолой.

Зачастую на лодке остается старая краска. Оставить слой можно, если на нем нет видимых повреждений, подтеков и он не слишком толстый. Для улучшения адгезии с новой краской покрытие можно просто протереть абразивом – например, металлической губкой.

Когда краска трескается, отслаивается, подготовка должна быть более тщательной. Снять лакокрасочное покрытие можно двумя способами – шлифовкой или смывкой. Первый вариант удобнее, быстрее. Используют пескоструйный пистолет или шлифмашинку, дрель со щеткой в качестве насадки. Вручную небольшие поверхности можно обработать наждачкой. При очистке алюминиевой лодки важно не поцарапать анодный слой, имеющий желто-серый оттенок. Поврежденные места на анодном слое надо хорошо зашлифовать.

Смывание краски

Смывание более предпочтительно, чем шлифовка, но этот метод трудоемкий. Весь процесс должен происходить на свежем воздухе, в теплое время, в сухую погоду либо в хорошо проветриваемом помещении. Лучше проводить смывку частями, обрабатывая участки не более 1-2 кв. м. Для ускорения реакции накрывают объект пленкой.

Для смывания используют коррозионно-инертные средства:

1. Elcon S. Хорошо удаляет битумные, алкидные, эпоксидные и прочие краски. Жидкость наносят на основу, выдерживают, пока старая краска не вспучится, потрескается. Затем удаляют краску шпателем, скребком.
2. NEOMID. Данное средство считается усиленным, используется на толстых слоях ЛКМ, а также на особо прочных составах – эпоксидном, фенолформальдегидном, полимерном. Достаточно 10-25 минут выдерживания, чтобы полностью смыть краску.

После использования смывки важно предпринять меры для исключения порчи нового покрытия, которое будет нанесено впоследствии. Для этого протирают лодку растворителями – ацетоном, уайт-спиритом. После хорошо просушивают объект и приступают к следующему этапу.

Удаление ржавчины

Против ржавчины, которая нередко образуется на основаниях из черных металлов, следует использовать специальные преобразователи. Они не дают процессу прогрессировать, а также служат профилактикой коррозии. Преобразователи наносят перед ЛКМ, в результате спустя 30 минут на поверхности появляется белый налет. После его удаления можно продолжать работу по окрашиванию лодки.

Шпаклевание

Использование шпаклевки при ремонте лодок не рекомендуется, особенно, когда речь идет об алюминиевом изделии. Материалы для шпаклевки жесткие, поэтому при неизбежной вибрации корпуса во время эксплуатации нанесенный слой растрескается. Также шпаклевки имеют высокую гигроскопичность и впитывают влагу, из-за чего служат недолго. Только эпоксидные средства не имеют таких недостатков. Именно их рекомендуется применять при острой необходимости заделывания сколов, дефектов, выравнивания поверхности. Если дефект крупный, шпаклевку наносят на слой стеклоткани.

Грунтование

Грунтовка, в отличие от шпаклевания – обязательный этап работ по покраске лодки. Более того, нанести грунт надо как можно быстрее после снятия старого ЛКМ и обезжиривания. Если «голый» алюминий оставить на воздухе, он быстро потемнеет и краска ляжет на него неровно. Грунтовка обеспечит хорошее сцепление основы с любым типом краски, снизит водопроницаемость. Используют специализированные грунты – например, ВЛ-023,02 или эпоксидные. После нанесения таких средств и покраски изделие можно без проблем эксплуатировать в самых агрессивных условиях в любую погоду.

Порядок грунтования таков:

• смешать основу и кислотный разбавитель,
• выдержать средство 30 минут,
• нанести на лодку слой, дать высохнуть,
• нанести еще один слой.

Окрашивание

Красить лодку следует сухим, теплым днем, это позволит получить отличный результат. Желательно, чтобы влажность была не более 60 %. Перед покупкой краски надо убедиться, что она хорошо совместима с грунтовкой. Непосредственно перед окрашиванием нужно немного подшлифовать прогрунтованное основание мелкозернистой наждачкой.

Наносить краску следует валиком, кистью, пульверизатором – по желанию. Начинать надо с нижней части. Небольшие участки в любом случае подкрашивают кисточкой. После полного высыхания первого слоя его рекомендуется слегка зачистить той же наждачкой (зерно – 300). После следует выполнить еще 1-2 слоя краски.

Если решено разрисовать лодку в камуфляж, важно раздобыть природный материал – листья рогоза, папоротника, различных деревьев. Загрунтованную основу нужно обложить листьями, покрасить тремя оттенками краски, потом залакировать.

Покраска дна лодки

На данную часть водного транспорта приходится самая высокая нагрузка, ведь она подвержена действию воды, соли, быстрее изнашивается. Хорошо подходит для окрашивания днища эмаль ХС-436 судостроительная, увеличивающая коррозионную стойкость изделий. Ее наносят минимум до ватерлинии и на всю подводную часть лодки. Средство отлично сочетается с необрастайками, грунтовками. ЛКМ наносят в 2-3 слоя любым способом. Если лодка будет храниться в воде, сверху ХС-436 еще раз покрывают необрастайкой.

Окрашивание деревянных деталей внутри лодки

С этой целью рекомендуется использовать специальные яхтные лаки на алкидно-полиуретановой основе. Они обеспечивают прочное, атмосферо-, водостойкое покрытие, не реагирующее на действие нефтепродуктов, бытовой химии. Лаки подчеркивают структуру дерева, хорошо защищают его от ультрафиолета.

Какие краски использовать

В магазинах есть большой выбор ЛКМ – от простых эмалей до двухкомпонентных красок. Специалисты рекомендуют красить лодки эпоксидной или полиуретановой краской, они держатся намного дольше других. Но технология работы с такими материалами сложна и не под силу новичкам. Эпоксидку нельзя наносить, если ранее изделие было окрашено масляным ЛКМ. Минусом эпоксидного материала является низкая стойкость к ультрафиолету, быстрое потускнение на солнце.

Полиуретановые краски дают лучшие защитные и декоративные свойства. Они почти не реагируют на солнечный свет, но при этом хуже переносят частые погружения под воду, чем эпоксидка. Поэтому в продаже есть эпоксидно-полиуретановые составы, сочетающие все свойства этих красок.

Прочие типы красок:

1. Масляные. Эти средства производятся на основе олифы, содержат различные виды пигментов. Если краска включает свинцовый пигмент, ею нельзя красить алюминиевые лодки.
2. Алкидные. Разводятся уайт-спиритом, дают очень сочный, яркий цвет. Служат такие краски меньше, чем эпоксидные.
3. Акриловые. Считаются прочными и экономичными, долго не желтеют.
4. Перхлорвиниловые. Очень стойки к действию керосина, бензина, синтетических масел, хорошо подходят для бортов, днища, кокпита.

Популярными марками красок для лодок являются Прогресс, Раптор (автомобильная), «Пентакрил» и т.д.

Способы нанесения краски

Подбирать метод окрашивания поверхностей стоит в индивидуальном порядке, исходя из наличия средств и оборудования. Лучшим способом считается нанесение при помощи краскопульта. Работа происходит быстро, без заминок, краскопультом можно обработать большую площадь лодки, для него подходят любые типы красок. Минус тоже есть – все неокрашиваемые поверхности придется очень тщательно защищать.

Валик тоже можно использовать для покраски плавсредств своими руками. Он стоит недорого, купить его можно в любом магазине. Но для полиуретановой краски валик не подходит, ее придется наносить только краскопультом. Для работы кистью потребуются аккуратность и терпение, поскольку этот способ наиболее трудоемкий. Для получения ровного покрытия лучше иметь малярные навыки. Новички обычно выбирают валики, которые дают гладкое покрытие и позволяют равномерно прокрасить все части лодки. Все работы по ремонту можно сделать самостоятельно, без лишних затрат!

Малярные работы, покраска маломерных судов

Подготовка поверхности маломерного судна под покраску является одним из ответственных этапов, от которого зависит качество лакокрасочного покрытия и срок защиты поверхности. Первый этап подготовки – очистка поверхности.

Очистка поверхности от старой краски, коррозии и водорослей производится ручными скребками, ручными стальными щетками, пневматическими или электрическими щетками, пескоструйными аппаратами ( рис. 61 ).

Рис. 61 . Скребки, щетки и шпатели

Для целей очистки поверхности от старой краски возможно применение различных смывок, имеющихся сейчас на рынке в достаточном количестве. Очистку подводной части судна следует приводить сразу после подъема судна , пока поверхность не высохла. Особенно тщательно должны очищаться сварные швы. язвины, раковины, места под фундаментами и другие труднодоступные места.

Скребки изготавливаются: из углеродистой стали – для очистки стальных поверхностей, из алюминия – для очистки поверхности из легких сплавов. Лезвие стального скребка закаливается и затем затачивается под углом 45°, длина скребка должна позволять держать его двумя руками. Запрещается для очистки поверхности от краски использовать паяльные лампы, любые горелки, ударный инструмент. Коррозия с алюминиевых и оцинкованных поверхностей удаляется аккуратно пемзой, стараясь не разрушить оксидную пленку, плакирующий слой и цинковое покрытие (внешний защитный слой алюминия, сплава АМГ, оцинкованной конструкции). Не следует для очистки алюминиевых и оцинкованных поверхностей применять наждачные круга, острые стальные и ударные инструменты, пескоструйные аппараты. Деревянные поверхности обрабатываются стальными скребками и щетками. С поверхностей, оклеенных стеклопластиком или окрашенных лаком 10Б, удаление производится только алюминиевыми скребками, шпателями или наждачной шкуркой. Все поверхности, подлежащие грунтовке и покраске должны быть тщательно обезжирены за 1,5 – 2 часа до начала грунтовочных (покрасочных) работ, а деревянные поверхности обработаны антисептиком против гниения.

Обезжиривание производится уайт – спиритом, другими растворителями (при низких температурах допускается применение бензина Б – 70 с соблюдением мер безопасности). Запрещается применять для этих целей керосин, бензол, толуол, сольвент, хлорированные углеводороды (дихлорэтан, четыреххлористый углерод и т.п.). Время между подготовкой поверхности и окраской должно быть сокращено до минимума, разрыв при ясной и сухой погоде для внешних поверхностей не должен превышать 16 ч. для внутренних – 24 ч. Применяемые покрасочные материалы должны иметь соответствующие сертификаты. Нанесение большинства фунтов, красок и эмалей рекомендуется производить при температурах наружного воздуха в пределах 5° – 35° С и относительной влажности не более 70%.

Окрашиваемые поверхности должны быть сухими. Основа защиты поверхности – шпаклевка и грунтовка, поэтому необходимые места тщательно и ровно шпаклюются, обрабатываются, а грунт наносится аккуратно тонким ровным слоем без пропусков и потеков, тщательно просушивается. Общая толщина шпаклевочного слоя не должна превышать 0.5 мм. Для нанесения шпаклевки на металлические и деревянные поверхности, подлежащие окраске, служит шпатель. Шпатели бывают деревянные, металлические и резиновые, Деревянные шпатели сделаны из бука или березы, употребляются при первичной шпаклевке деревянных поверхностей, не имеющих выступающих наружу гвоздей или шурупов. Металлические шпатели, изготовленные из упругих марок металла, применяются при вторичной и последующих шпаклевках, дают гладкую поверхность. Резиновыми шпателями, изготовленными из маслостойкой резины толщиной 5 – 6 мм, шпаклюют, как правило, криволинейные поверхности. При покрасочных работах на маломерных судах применяются ( рис.62 ):

Кисти – ручники выпускаются 12 четных номеров (с № 8 по № 30, номер характеризует размер – с увеличением номера увеличивается размер). Кисти малярные в металлической обойме – выпускаются 10 четных номеров (с № 12 по № 30, также, чем больше номер, тем больше кисть).
Наибольшее применение на судах, как наиболее удобные и практичные, находят кисти малярные в кольце – выпускаются пяти четных номеров (от № 2 по № 10. больше номер – больше кисть).

Кисти маховые в кольце – выпускаются 3 номеров (1, 2, 3), в зависимости от высоты волом от кольца соответственно 100, 110. 120 мм.

Кисти филенчатые круглые и плоские – выпускаются восьми четных номеров (от № 10 по № 24, больше номер – больше кисть).

Кисти – флейцы – выпускаются восьми порядковых номеров (с № 1 по № 8. больше номер-больше кисть) с шириной обоймы 25. 37, 50, 62, 75, 100, 125 и 150 мм и высотой волоса от обойму 32 – 68 мм. Волосяная часть изготовлена из щетины. Выпускаются кисти – флейцы из беличьего волоса пяти номеров (с № 1 по № 5 ) с той же шириной обоймы, что и у щетинных флейцев.

Для сохранения рабочей части кисти и достижения большей упругости при работе кисти повязывают (обвязывают). При подвязке кистей ( рис. 63 ) сначала связывают из короткого куска шпагата петлю у оправы кисти, из другого куста шпагата накладывают вторую петлю на щетину и этим же куском накладывают на щетину марку, начиная от оправы и оставляя коренной конец шпагата со стороны щетины.

Рис. 63. Обвязка кисти

Доведя марку до нужной ширины, окручивают коренной и ходовой концы шпагата и, обтянув их, закрепляют за рукоятку кисти. Петлю короткого шпагата сбрасывают до щетины и, продев в нее свободные концы этого шпагата, обтягивают их и крепят к рукоятке. По мере износа щетины уменьшается число рядов подвязки. По окончании окрасочных работ кисти и др. инструмент, применяемый при производстве малярных работ промывается растворителем, затем теплой водой с мылом и чистой водой, после чего кисти просушиваются в вертикальном положении.

Во избежание несчастных случаев при проведении окрасочных работ рекомендуется неукоснительно выполнять правила техники безопасности. Окрасочные работы следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005-75 и Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ – 01 – 93, утвержденными МВД России. Не разрешается производить окрасочные работы при отключенных системах вентиляции. Зная о том. что практически все краски и растворители являются огне и взрывоопасными, судоремонтнику следует быть очень осторожным в вопросах проведения сварочных работ, разведении открытого огня и курения при окрасочных работах и в местах хранения лакокрасочных материалов и растворителей. Не следует окрашивать внутренние помещения и места хранения продуктов свинцовыми белилами, любой краской на их основе, киноварью, эмалями ПХВ и необрастающими красками, поскольку все перечисленные краски ядовиты.

Окраску внутренних поверхностей отсеков, трюмов, цистерн и т.п. следует производить только кистями. Нельзя принимать пищу и курить с немытыми после работ с красками и растворителями руками и оставаться на ночь в свежеокрашенных помещениях или отсеках. Если при проведении окрасочных работ все же произошло отравление, то необходимо вынести пострадавшего на свежий воздух и немедленно вызваь врача.

Посоветуйте по цвету окраски лодки

Здравствуйте!
Подходит время окраски корпуса. Помогите определиться с цветами. Набросал несколько варантов, но как то не в восторге.
Сама лодка такая

Может посоветуете какие нибудь варианты.
Спасибо

• Oleg
• 24 января 2017, 12:11

54 комментария

Олег приветствую. На форуме Катеров и Яхт, я уже тебе ответил. Дерево, шпон будет в отделке?
А вот так можно обыграть фальшборт, думаю визуально можно удлинить лодку.

• A-shurik
• 24 января 2017, 19:35
• +1

Шпон планировал. Но опыта работы со шпоном нет, боюсь время много уйдет. Обойдусь пока так, только редан, привальный брус и окантовки крыши рубки будет натуральное дерево

• Oleg
• 25 января 2017, 10:53

Попробуй сам раскрасить, как на картинке красный, черный, синий, зелёный. Поиграй полосками по ватерлинии.

• A-shurik
• 25 января 2017, 12:51

Ещё совет, берём вот эту картинку, распечатываем штук 10 и карандашиками или фломастерами красим, всё что взбредёт в голову, потом смотрим, отбираем 2-3 варианта, убираем на недельку в дальний угол, потом свежим взглядом выбираем то, что первое на душу ляжет. Ну и перекрасить всегда можно

• A-shurik
• 24 января 2017, 19:58
• +1

• A-shurik
• 24 января 2017, 20:01

Из общего вида есть только такие картинки

• Oleg
• 25 января 2017, 10:45

картинки маленькие получилмсь

• Oleg
• 25 января 2017, 10:51

Олег, какие бы ты картинки не рисовал, придется привязаться к
существующей палитре: International, AWLgrip, Nautical, SeaLine, Boero или RAL.

• hallucinogen
• 25 января 2017, 15:29

• hallucinogen
• 25 января 2017, 15:32

Цвет мотора обязательно. Поэтому появился вариант с черным низом, ибо мотор весь черный.
По поводу палитры RAL — ну уж это совсем тонкости. Примерно определится с цветовой гаммой, а там уже разберусь.

• Oleg
• 25 января 2017, 15:49

C базовыми цветами придется определяться, которые нравятся… :)))

• hallucinogen
• 25 января 2017, 18:18

Я когда формообразованием этого проекта занимался, то представлял себе бордовый корпус, и мне больше нравится первый вариант, хотя остекление задумывалось зелёным (как прозрачно-зелёный козырёк старорежимных кепи), «изумрудный».

• jeeet
• 25 января 2017, 21:41

Ну вобщем запутался окончательно.
Тогда последовательно. Пусть цвет борта будет такой

На бортах будет скуловой редан (натуральное дерево) и привальник (тоже дерево). Есть смысл делать какие нибудь полосы или оставим однородным? Цвет палубы делаем такой же?

• Oleg
• 26 января 2017, 09:13
• +1

• A-shurik
• 26 января 2017, 10:16

Есть подозрение, что на бордо, деревянный привальник потеряется. Но тут нужно смотреть цвет, так как бордо у всех разный. А если сделать дно белым? и отделить ватерлинию?

• A-shurik
• 26 января 2017, 10:24

Я бы сделал небольшие полоски, иначе скучновато…
Но возможно именно редан может быть отбивкой.
И привальник не потеряется, его можно подчеркнуть цветом!
На счет палубы делать как практичнее, иначе грязь будет видна. Днище я наоборот сделал черным(темным).

• hallucinogen
• 26 января 2017, 10:40

Я еще подумал стоит визуально занижать борт, дробить его цветовыми перебивками?
Покраска будет классическая, без градиентов и декомпозиций?

• hallucinogen
• 25 января 2017, 18:24

У лодки будет мохнатка в носу и соотвествующая стилизация типа кранцев?

• hallucinogen
• 25 января 2017, 18:29

Спасибо. Благодаря Вашим эскизам понял, что цвета должно быть два.
Покраска будет классическая.
По поводу носового кранца — тоже думал. Надеюсь сделать плетенный, но это не первоочередная задача. «Мохнатки» не нравятся.
А как такой вариант?

Бородовым цветом борта и фальшборт. Палуба и рубка белым.

• Oleg
• 25 января 2017, 19:10
• +2

Комингс на мой вкус не стал бы красить так, просто всё белым. И деревянное обрамление сверху.Не нужно делить рубку цветом.

• A-shurik
• 25 января 2017, 19:25

Комингс стоит отделить визуально от фальшборта цветом, иначе будет «аморфно», да и стилистически это будет ближе к историческому наследию.

• jeeet
• 25 января 2017, 21:43

С белым стоит осторожно… лучше «слоновая кость», «молоко»… на юге — едва-едва-заметный-серый или серо-голубой на грани различимости оттенка… как то так, наверное.

А белый, это “… цвет Моби Дика и ванильного мороженного… какая мерзость!” Р.Желязны

• jeeet
• 25 января 2017, 21:51

• A-shurik
• 25 января 2017, 19:06

• hallucinogen
• 25 января 2017, 19:40

• A-shurik
• 25 января 2017, 19:43

Из песни слов не выбросишь! Это единое целое…

• hallucinogen
• 26 января 2017, 10:35

• A-shurik
• 25 января 2017, 19:44

необрастайка не принципиальный вопрос. лодка будет жить на прицепе. Это ключевой момент — трейлерность. А на севере Ладоги за неделю в воде не обрастет. Проверено.

• Oleg
• 25 января 2017, 19:54

Для столь маленьких лодочек необрастайка неактуальна, как на мой вкус. Зато есть полный смысл добиться очень ровной и гладкой поверхности днища и участка между скулами, это даёт некое снижение сопротивления, пусть снижение в абсолютных значениях и невелико, но оно заметно.

• jeeet
• 25 января 2017, 21:46

• jeeet
• 25 января 2017, 21:55

Но цвет — не догма в нашем случае Очень даже можно сделать что-то яркое… фиолето-синий борт, карминно-алый транец, сиреневый фальшборт и крыша рубки… почему бы и нет?

• jeeet
• 25 января 2017, 22:01

Зашпаклеванно и зашлифованно трижды. Поверхность абсолютно гладкая. Думаю на этом остановиться, прикрепить редан и привальник и красить

• Oleg
• 26 января 2017, 08:31
• +1

• A-shurik
• 26 января 2017, 10:17

• Oleg
• 26 января 2017, 10:22

• A-shurik
• 26 января 2017, 10:25

И кромки ВСЕХ брызгоотбойников (рабочие, т.е. нижние-наружные) должны быть ОСТРЫМИ!

Я на всякий случай напомню

• jeeet
• 26 января 2017, 17:39

И всё забываю сказать: множество пластиковых лодок отделывают под дерево вовсе не шпоном, а фактурной бумагой под лаком, вполне себе вариант и для фанерных комингсов.

• jeeet
• 26 января 2017, 17:48
• +1

Из всего просмотренного я сделал вывод: продольная светлая полоса по ватерлинии резко улучшает восприятие лодки. Остальное понятно — бордовый низ, светлый верх и палуба

• Oleg
• 26 января 2017, 18:56

• Oleg
• 26 января 2017, 18:52

Если уйти от дерева и покрасить скуловой редан, то будет вот так. Очень даже.

• A-shurik
• 26 января 2017, 17:29
• +1

Еще фоточка раскраски.

• hallucinogen
• 26 января 2017, 17:25

• Oleg
• 26 января 2017, 18:54

• Oleg
• 27 января 2017, 12:36

Олег, Алексей использует автоматериалы, тут же нужно исходить какую краску выбрал для своего проекта: ЭП, алкид, полиуритан. Потом способ нанесения.
Тут если своими мыслями поделитесь, то Алексей с радостью ответит.

• A-shurik
• 27 января 2017, 13:11

Окрашивать подводную часть буду Темакоутом 40 от Тиккурилы. Это эпоксидная краска-грунт. Идея такая — покрыть первым слоем и оценить ровность (или точнее кривость). Если норм, то красим дальше. Если нет — этот грунт и ровняю.

• Oleg
• 27 января 2017, 16:55
• +1

Отлично, сам хотел такой, но её меньше 2,7 кг не продавали, а мне столько не нужно. Я так понял, что её колеруют в нужный цвет. Если память не изменяет она полуглянцевая.

• A-shurik
• 27 января 2017, 17:31

Ну, я летом в один яхт-клуб наведывался, так лодки буквально трёх-четырёх цветов: белый, жёлтый+белый, красный+белый, тёмно синий или чёрный + опять же белый… в другом клубе моторные суда или белые, или с жёлтым, или красным, или камуфляж… Догматизм в чистом виде.

Я вот себе тёмно-ярко-красный или тёмно-серый+тёмно-красный для окраски выбирал бы вариант… одну лодку предложил в светло-серо-зелёный окрасить, на мой вкус хорошо получилось (снимки низз-зя-я ), ещё один корпус фиолетовый с рисунком светло-серо-голубым муаровым… тоже смотрится… т.е. я имел в виду возможность отхода от неумеренно-популярных цветовых решений.

• jeeet
• 27 января 2017, 15:35
• +1

Вобщем цвет будет такой

Поверхность после Темакоута не понравилась, покрыл еще сверху Темадуром 50.
Кильгард — Лента для защиты днища ПВХ, стоимость около 500 руб

• Oleg
• 10 апреля 2017, 13:53
• +3

Олег, хорошо получилось. Темакоут рм 40 дал «апельсиновую корку»? Пришлось перешкуривать перед нанесением Полиуритановой краски?

• A-shurik
• 10 апреля 2017, 20:55

Дело не в шагрени, хотя пару участков были с ней.
Во первых темакоут очень токситропный. Я наносил валиком, потом размазывал кистью. Лаковой. Так вот следы от кисти оставались. Ну может разбавлять надо было сильнее.
Во вторых, хотя темакоут и называется краска-грунт, но в реалиях больше похож на грунт. После покраски видно, что окрашено грунтом.
ну и в третьих — очень легко царапается. Чем нибудь проведешь — остается след.
Темадур намного крепче. После недели просушки поцарапать ногтем не удается. Ну и вид более законченный.
Перед покраской немного шлифовал

Чем красить металлические лодки, покраска стальной, дюралюминиевой лодки, обработка перед покраской

Покраска алюминиевой лодки не может быть осуществлена спонтанно обязательно необходима предварительная подготовка.

Визуальный осмотр подскажет вам каким способом подготовить лодку к покраске.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 193
Источник: http://KakUlov.ru/lodki-i-motory/zachin-delo-krasit-pokraska-alyuminievoj-lodki/

Необходимость покраски алюминиевой лодки

Потребность перекрасить лодку может возникнуть по разным причинам. Чаще всего подобное действие владелец плавательного средства выполняет весной. После длительного хранения на верхнем слое краски могут появиться различные повреждения.

В таком состоянии спускать лодку на воду нельзя.

Коротко о покраске лодок

Краска защищает алюминий от коррозии, механических повреждений, воздействия микроорганизмов и прочих водных обитателей. Процесс ее нанесения схож с процедурой обработки кузова автомобиля. Только при соблюдении особой технологии, а также последовательности всех этапов, можно получить прочное, надежное покрытие.

Также владелец лодки может решиться ее перекрасить, если цвет транспортного средства по какой-то причине его не устраивает. Оттенок и рисунок может быть любым. Если покрытие потеряло прежний блеск, вернуть его былую красоту также позволяет окрашивание. Как правильно покрасить лодку из алюминия?

Процедуру можно выполнить самостоятельно.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1002
Источник: https://whitestrip.ru/kak-pravilno-pokrasit-lodku-iz-aljuminija/

Отправлено 30 июня 2005 — 08:53

Есть стальной корпус.
Чем и как его нужно покрыть, сколькими слоями, надо ли шлифовать, технология нанесения и т.д.
Специально не задаю конкретные вопросы, интересны несколько точек зрения, кто и как это делал. Дорогие проекты, бюджетные, что оптимально по соотношению ценакачество (типа грунт по проще, внешняя краска — дорогая или наоборот).

Блок: 2/21 | Кол-во символов: 577
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Какие краски можно использовать для покраски лодки

Краска для алюминиевой лодки подбирается исходя из нескольких факторов, воздействующих на её корпус. К ним относятся:

• интенсивность эксплуатации судна;
• вероятность механического повреждения днища (например, каменистое дно);
• химический состав воды (солёная, пресная);
• биологическая активность микрофлоры в водоёме (обрастание дна ракушками и илом, особенно при наличии там царапин и вмятин).

Чтобы избежать повреждения корпуса лодки из алюминия и продлить срок её эксплуатации рекомендуется использовать следующие окрасочные материалы:

• Колер из полиуретана двухкомпонентный. Покрытие из него наиболее прочно и держится много лет. Для равномерного распределения краски покрытие наносится с помощью краскопульта при температуре воздуха не менее 20-25 градусов Цельсия и отсутствии влажности.
• Алкидная эмаль. По свойствам схожа с полиуретановой краской. Отличие только в несколько большей текучести материала. Это позволяет наносить его на борт простой кисточкой. Требования к температуре окружающей среды и влажности тоже не столько строги. Применяется для покраски яхт и скоростных катеров.
• Эпоксидная смола. Практически не пропускает влагу. Применяется в основном для защиты и герметизации дна лодки даже при наличие в нём сквозных повреждений. Герметичность и прочность покрытия резко увеличивается при пропитывании им стеклоткани, которая наклеивается при помощи смолы, смешанной с алюминиевой пудрой, на металл и разравнивается шпателем.
• Эродирующая краска («необрастайка»). Состав призван создать на поверхности основной краски защитный слой, препятствующий обрастанию днища ракушками и моллюсками как в пресной, так и воде с небольшой концентрацией соли. Покрытие эффективно только при скорости судна, не превышающей тридцати км/ч. При больших величинах краска смывается водой.

Покраска лодки в обязательном порядке предваряется подготовкой поверхности, которая окрашивается. Операция заключается в очистке корпуса от старой краски. Она представляет собой самую трудоёмкую часть работы. Однако именно от её тщательности зависит качество и долговечность покрасочного слоя.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2127
Источник: https://MyKrasim.ru/kraska/rabota-s-kraskoj/pokraska-alyuminievoj-lodki

Отправлено 30 июня 2005 — 15:37

Блок: 3/21 | Кол-во символов: 210
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

РАЗНОВИДНОСТИ КРАСКИ

Существует несколько разновидностей средств для обработки корпуса алюминиевой лодки. Основными из них являются следующие составы:

• Краска полиуретановая. Это наиболее прочная, долговечная разновидность. Покрытие наносится исключительно при помощи краскопульта. В этом случае слои будут равномерными. Чтобы краска хорошо просохла, ее наносят на основание в сухую, теплую погоду. Рекомендуется применять двухкомпонентные полиуретановые составы.
• Масляная эмаль. Наносится на слой грунтовки. В состав краски не должны входить пигменты на основе свинца. В противном случае алюминий будет разрушаться.
• Эпоксидная краска. Чаще всего используется для окрашивания днища. В состав средства входит эпоксидная смола. Как правильно покрасить лаком деревянное изделие? Это токсичные разновидности краски. Их нельзя наносить на алюминий, который ранее был покрыт масляной эмалью. Эпоксидные краски не пропускают влагу. Защитный слой отличается высокой прочностью.
• Средство на алкидной основе. Краски представлены яркими, разнообразными оттенками. Их просто наносить на поверхность любым выбранным способом. Прочность такого покрытия средняя. Возможно, что перекрашивать лодку придется каждый год.
• Акриловые краски. Это наиболее прочное покрытие. Оно не подвержено различным неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
• Покрытие “необрастайка”. Применяя подобное средство можно избежать разрастания на днище лодки водорослей, моллюсков. Этот состав подбирают в соответствии с особенности воды.

При выборе краски также необходимо уделять большое внимание правильному подбору грунтовки. Без нее нанесение выбранного состава на алюминиевое основание будет нецелесообразным.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1677
Источник: https://whitestrip.ru/kak-pravilno-pokrasit-lodku-iz-aljuminija/

Чем покрасить дно лодки

Днище судна является самым уязвимым его местом. Опыт показывает, что стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой, смешанной с алюминиевой пудрой, — это лучшее средство для его защиты от соприкосновения с каменистым дном и различного вида «топляками». Такой стеклотканью устилают всю внешнюю часть дна. Прочность покрытия очень высокая, цвет — серебристый.
Если владельцу лодки нужен какой-то другой колер, сверху он может укрыть стеклоткань алкидной эмалью нужного цвета.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 497
Источник: https://MyKrasim.ru/kraska/rabota-s-kraskoj/pokraska-alyuminievoj-lodki

Отправлено 01 июля 2005 — 06:35

Ну, с Мореманом все ясно…
А вот, почитал про этот волшебный грунт. Все просто и круто. Даже странно…
Будет ли он сочетаться с другими красками типа Hempel? Не понятно! В инструкциях Hempel ничего не написано, ведь как вы понимаете, стоит задача «сделать хорошо и забыть» хоть на какое-то продолжительное время. Ну и опять же, что бы не начался конфликт между грунтами-красками-необрастайками разных произвлдителей.
Вот задачка.
А чем красили ваши приятеле свою Гидру поверх этого «волшебного слоя»?

Блок: 4/21 | Кол-во символов: 737
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Заключение

Каждый владелец маломерного судна должен знать, как покрасить лодку собственными руками. Дело это не сложное, но требует терпения, а главное, любви к своему алюминиевому детищу и отдыху на воде.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 207
Источник: https://MyKrasim.ru/kraska/rabota-s-kraskoj/pokraska-alyuminievoj-lodki

Отправлено 01 июля 2005 — 18:16

После Zinga покрыли корпус двухкомпонентным эпокскидным крунтром Тиккурила, а после необростайкой до ватерлинии.

Блок: 5/21 | Кол-во символов: 336
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Покраска

Покраска происходит акриловыми красками.

Выбирая грунтовки и краски надо знать, что можно накладывать однокомпонентную краску на двухкомпонентный грунт, но наоборот нельзя.

После покраски лодка покрывается лаком.

Сам процесс окраски лодки может быть выполнен краскопультом, валиком, кистью.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 300
Источник: http://KakUlov.ru/lodki-i-motory/zachin-delo-krasit-pokraska-alyuminievoj-lodki/

Отправлено 01 июля 2005 — 18:19

На мой взгляд очень важно использовать схему покраски разработанную
одной фирмой.Я красил по схеме фирмы «Тамарин».
Разработанно специально для нашей влажности и очень соленой воды.(Я в Израиле)
Первый грунт — эпоксидная краска с алюминевой пудрой, работает как протэктор — 125 микрон.
Второй грунт — та же краска, но без пудры просто для утолщения —
еще 125 микрон
Пследний слой — под водой необростайка, над водой полиуритановая двухкомпонентная.
Судить конечно пока еще рано, пока только 7 месяцев на воде.
Но пока сидит супер — пыль смываешь — вроде вчера красили.

Блок: 6/21 | Кол-во символов: 819
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Бренды

Лодку можно покрасить как дорогими, так и бюджетными лакокрасочными материалами, надо лишь правильно подобрать схему.

Часть лодки будет подвержена воздействию водной среды, ниже ватерлинии, а часть внешним погодным факторам, выше ватерлинии. Это учитывают многие известные производители, они выпускают серии, в которые входят грунтовки и краски для различных частей судна.

Примером может послужить известная во всём мире датская компания которая более 100 лет специализируется на лакокрасочных материалах именно для судов.

Другие известные на российском рынке компании ЛКМ не такие узкоспециализированные, их материалами ремонтируют не только суда, но и автомобили:

• Reoflex – российская компания, которая выпускает бюджетные ЛКМ.
• Body – греческая компания.
• Mobihel – европейский бренд.

Вот какая схема покраски алюминиевой лодки с использованием продукции HEMPEL:

1. Счистить или смыть краску.
2. Обезжирить корпус лодки с помощью состава на водной основе Yacht Cleaner 9933.
3. Отшлифовать поверхность губкой Sandmaxter.
4. Убрать пыль и провести повторное обезжиривание Yacht Cleaner 9933.
5. Замаскировать все шероховатости эпоксидной шпаклевкой Ероху Filler.
6. Нанести эпоксидный двухкомпонентный грунт Light Primer 4555: 2 слоя выше ватерлинии, 6 слоев ниже ватерлинии. Между слоями необходимо выдержать интервал по инструкции.
7. Просушить.
8. Покрасить Mille Alu – самополирующейся необрастаемой краской.

Народная примета: Если во время дождя появляются радуги—к дождю в течение нескольких дней!

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1489
Источник: http://KakUlov.ru/lodki-i-motory/zachin-delo-krasit-pokraska-alyuminievoj-lodki/

Отправлено 01 июля 2005 — 18:31

А по подробней о «Тамарин» если можно ссылочку на WWW

Блок: 7/21 | Кол-во символов: 277
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 01 июля 2005 — 18:44

Блок: 8/21 | Кол-во символов: 221
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 01 июля 2005 — 19:00

Спасибо, но может поможе переведеш с иврита основные данные

Блок: 9/21 | Кол-во символов: 284
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 01 июля 2005 — 19:06

Да перевести не сложно.
Только, насколько я знаю ее в СНГ не продают.
Да кстати.Как там Толик Пеканов поживает?

Блок: 10/21 | Кол-во символов: 350
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 01 июля 2005 — 19:11

Толик, у меня на причале два года строил свою новую лодку «Черная Каракатица» в начале июня спустил на воду, чудо еще то. Удлинил нос (взял за основание нос с крылатого), удлинил корму. Сфотографирую пришлю.

Блок: 11/21 | Кол-во символов: 432
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 01 июля 2005 — 19:17

Привет ему большой от владельца «Ялты» из Тель-авива.

Блок: 12/21 | Кол-во символов: 289
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 04 июля 2005 — 20:41

Используется для выравнивания (ремонта) бетонных, деревянных и металлических поверхностей при температуре от -5°С

Неужели теперь возможно наносить эпоксидные составы при отрицательных температурах? Это не опечатка?

Упаковка — комплект 10 кг (компонент А — 7,93 кг, компонент В — 2,07 кг).
Плотность компаунда — 1,05 — 1,10 кг/л (20°С) компонент А + компонент Б.
Расход на 2 мм толщины — 1 кг + 1,5 кг наполнителя на кв.м.

Что имеется в виду под «наполнителем»? Продается ли он тоже?

Непосредственно перед использованием состава вводят наполнитель — чистый, прокаленный кварцевый песок, в количестве, зависящем от способа нанесения:
при использовании ракли 100-150 вес %;
при использовании шпателя (для заделки небольших дефектов) до 300 вес %. Перемешивают дрелью 2-3 мин.

Сомневаюсь, что для шпатлевки по металлу нужен песок — как же я её буду шкурить? Нет, что-то не то…
И что такое «ракля»?

Нет ли специализированной шпатлевки от «Эпитал», именно по металлу?
И какая краска нужна на неё?

Вопросы, естественно, к SKR.

Блок: 13/21 | Кол-во символов: 1271
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 05 июля 2005 — 07:26

Вот вот! И я излазил весь сайт, что бы найти ответы на эти вопросы, но увы, ничего не нашел. Теперь уже как определюсь с местом достройки корпуса, поеду туда все выспаршивать. Потом поделюсь…

Интересно, а какие еще шпклевки можно использовать для выравнивания поверхности. Так как на корпусее много продольных швов?

Прикрепленные изображения

Блок: 14/21 | Кол-во символов: 586
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 05 июля 2005 — 09:32

Это недостатки очень посредственного сайта у Эпитал.
В шпаклёвках для работы по металлу нет никакого песка.
-5 не опечатка, так всё и есть.

Про грунты по металлу:

Этал-10
Этал-10/45 антикоррозинный
Этал-10/10 антикоррозинный
Этал-10/47F5 антикоррозинный
Этал-10/1460 антикоррозинный

Про шпаклёвку позже раскажу.

Блок: 15/21 | Кол-во символов: 558
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 05 июля 2005 — 19:07

Блок: 16/21 | Кол-во символов: 222
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 06 июля 2005 — 02:37

Интересно, а какие еще шпклевки можно использовать для выравнивания поверхности. Так как на корпусее много продольных швов?

Если по-старинке — старая добрая ЭП-0010. Продается барабанами по 20 кг., плюс отвердитель.

Блок: 17/21 | Кол-во символов: 450
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 08 июля 2005 — 07:25

Есть стальной корпус.
Чем и как его нужно покрыть, сколькими слоями, надо ли шлифовать, технология нанесения и т.д.
Специально не задаю конкретные вопросы, интересны несколько точек зрения, кто и как это делал. Дорогие проекты, бюджетные, что оптимально по соотношению ценакачество (типа грунт по проще, внешняя краска — дорогая или наоборот).

В прошлом году красил своего адмиральца.
После поисков «чем» и «как» остановился на красках ооо ГАММА.

грунт ВЛ-02 ( позже счёл это ошибкой )
эмаль ХС-436
В дальнейшем, общаясь с технологами, получил следующие рекомендации:

грунт ЭП-0263
эмаль ХС-436
необрастайка ХС-5226

шпатлевать небыло необходимости, а технология нанесения расписана в инструкциях по применению.

Красить было одно удовольствие, по сравнению с подготовкой поверхности корпуса к окраске.

Блок: 18/21 | Кол-во символов: 1153
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 16 декабря 2005 — 14:59

В прошлом году красил своего адмиральца.
После поисков «чем» и «как» остановился на красках ооо ГАММА.

грунт ВЛ-02 ( позже счёл это ошибкой )
эмаль ХС-436
В дальнейшем, общаясь с технологами, получил следующие рекомендации:

грунт ЭП-0263
эмаль ХС-436
необрастайка ХС-5226

шпатлевать небыло необходимости, а технология нанесения расписана в инструкциях по применению.

Красить было одно удовольствие, по сравнению с подготовкой поверхности корпуса к окраске.

почему грунт ВЛ-02 ошибка-как раз так и собираюсь красить ?

Блок: 19/21 | Кол-во символов: 867
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 16 декабря 2005 — 21:11

почему грунт ВЛ-02 ошибка-как раз так и собираюсь красить ?

Здесь даны рецептуры комбинаций Л.К.М. для металических судов.
Несмотрите , что сайт Латвийский все указанные в рецептурах краски Российкого производства.

Окраска мет. судов.

Best Regards. ABB.

Блок: 20/21 | Кол-во символов: 491
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Отправлено 16 декабря 2005 — 21:20

2 ВМГ1 — в одном из топиков про эпоксидку вы советовали разгонять её по стеклоткани пластиковой карточкой от банкомата или ей подобной — вот это и есть «ракель» (пластмассовый шпактель) для разглаживания.

Best Regards. ABB.

Блок: 21/21 | Кол-во символов: 480
Источник: https://forum.katera.ru/index.php?/topic/5098-krasim-stalnoi-korpus/

Кол-во блоков: 40 | Общее кол-во символов: 41519
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору: