Поработал со стеклотканью впервые в жизни!

Стеклоткань. Свойства и применение. Плюсы и минусы. Особенности

Стеклоткань – конструкционный и армирующий рулонный материал, изготовленный из тонких гибких волокон стекла, внешне напоминающий ткань. Он обладает рядом ценных качеств, таких как негорючесть, стойкость к гниению, не проводит электричество, имеет высокую прочность на разрыв. Его применяют в различных областях, начиная со строительства, и заканчивая машиностроением.

Технология производства стеклоткани

Производство стеклоткани осуществляется методом экструзии расплавленной стеклянной массы. Этим методом получают тончайшие волокна, обладающие высокой гибкостью. Для предотвращения склеивания, их пропитывают маслами. Полученные тончайшие нити скручиваются между собой. Они могут сплетаться в ткань, либо укладываться друг на друга хаотично.

Свойства

Материал обладает рядом отличительных качеств, за которые ценится в различных направлениях применения. К наиболее выдающимся и важным можно отнести:

Негорючесть.
Механическая прочность.
Химическая нейтральность.
Не проводит электрический ток.
Низкая теплопроводность.
Стойкость к ультрафиолету.
Большой рабочий ресурс.
Экологическая безопасность.

Стеклоткань не горит. Кроме этого при воздействии высоких температур на протяжении длительного времени сохраняет свою целостность. Хотя она по сути изготовлена из стекла, все же при влиянии огня не растрескивается подобно ему. Таким образом, применение материала является пожаробезопасным. Его можно использовать вблизи источников высоких температур, где другие материалы обугливаются или воспламеняются. Такую ткань зачастую применяют в качестве огнеупорного композита. Для воспламенения стеклоткани необходимо воздействие температуры не менее 1200°C. Благодаря этому качеству, ее часто применяют для изготовления защитной спецодежды, к примеру, для металлургов. Однако стоит отметить, что термостойкость сильно зависит от плотности материала. У тончайшей стеклоткани предел стойкости может быть всего 200-700°C.

Материал к тому же обладает высокими прочностными характеристиками. Его стойкость на разрыв выше, чем у стальной проволоки аналогичного сечения. Это достигнуто благодаря строению ткани. Она состоит из волокон, перекрученных между собой

Для стеклоткани характерна химическая нейтральность. Она не боится воздействия агрессивной среды. Это и неудивительно, если вспомнить, что емкости из стекла применяются для хранения кислот, способных растворять металл. Устойчивость к агрессивной среде позволяет применять материал для производства фильтрующих элементов, для производственных процессов химической промышленности. Стеклотканью филируют жидкие и газообразные вещества.

Это эффективный диэлектрик. Его часто применяют в составе электроизоляции. В отличие от материалов с таким же качеством, стеклоткань дополнительно обладает стойкостью к высоким температурам и химическому воздействию. Зачастую ее применение наиболее безопасно.

У стеклоткани низкая удельная теплопроводность. Ее применяют для создания экрана, препятствующего передачи жара от раскаленных частей механизмов, которые должны работать в нормальных температурных условиях. Кроме этого материал вообще никак не реагирует на резкие температурные перепады.

Зачастую подобные материалы, обладающие схожими со стеклотканью качествами, имеют слабость, разрушаются при воздействии ультрафиолета. В случае же с ней, это не так. Она вообще не боится атмосферного воздействия, будь то солнечный свет, влага, жара или мороз.

Изделия из стеклоткани, эксплуатируемые в рамках своих технических возможностей, могут прослужить до 50 лет. Естественно при интенсивном износе их замена может потребовать раньше. К такому неблагоприятному воздействию можно отнести трение. Также меньше служат фильтрационные системы со стеклотканью, так как ее поры засоряются. Но если материал, к примеру, применяется как электроизолятор в нормальных условиях, то 50 лет эксплуатации вполне обычный срок, не вызывающий никакого сомнения.

Стеклоткань экологически безопасный материал. Это по сути переплавленный кварцевый песок с некоторыми добавками, также природного происхождения. При воздействии атмосферы и различных жидкостей или газов не происходит разложение стеклоткани с выделением отравляющих веществ. Это в свою очередь не требует для материала особых условий утилизации, как для пластика.

Недостатки материала

После перечисления достоинств стеклоткани создается впечатление, что это идеальный во всех смыслах материал. Он действительно незаменим во многих направлениях, но есть у него недостатки. Причем они существенны, возможно, даже перекрывающие достоинства.

К их числу можно отнести:

Ломкость.
Нет упругости.
Вызывает зуд кожи.

Стеклоткань принято считать гибким материалом. Это действительно так, если брать во внимание, что это стекло. Но все же с тканью в обычном понимании она не сравниться. При сильных перегибах ее волокна могут обламываться. Предел гибкости зависит от способов плетения волокон при производстве. Одни стеклоткани рассчитаны на то, чтобы их накручивали, поэтому они более гибкие, другие используются для армирования, так что при перегибах они ломаются в большей мере.

Материал имеет совершенно незначительный модуль упругости. Сами волокна ее вообще не дают. Материал немного играет за счет плетения, когда продольные нити, обведенные вокруг поперечных, просто выравниваются. Однако плетение обычно сделано настолько плотно, что этот эффект получается незначительным. Отсутствие упругости создает определенные сложности при работе с материалом.

При работе со стеклотканью обязательно необходимо использовать средства защиты. Желательно, чтобы вообще не было открытых частей кожи. Также рекомендовано пользоваться очками и респиратором. Обломки волокон стеклоткани попадая на кожу и слизистые человека вызывают раздражение. Нужно отметить, что это происходит намного в меньшей мере, чем при работе, к примеру, с утеплителем стекловатой.

Какая стеклоткань бывает

В зависимости от сырья, используемого для производства стеклоткани, а также метода плетения волокон, различают несколько видов этого материала. Каждый из них изготавливается для определенных целей таким образом, чтобы обладать определенным набором качеств.

Различают такие типы стеклотканей:

Конструкционная.
Электроизоляционная.
Кремнеземная.
Фильтрационная.

Читайте также:

Основные сведения о фанере

Конструкционная стеклоткань производится из алюмоборосиликатного стекла. Этот материал отличается высокой стойкостью на разрыв. Она очень прочная. Ее используют для создания композитных материалов. Это армирующий компонент. Такая ткань соединяется с различными смолами, типа эпоксидной, формальдегидной. Это обеспечивает высокую прочность подобных изделий при малом удельном весе. Из нее изготавливают облегченные корпуса яхт, лодок, детали кузова автомобилей, самолетов, вертолетов. Технология применения конструкционной стеклоткани очень проста. На форму наносится слой смолы, работающий как клей, и сверху приклеивается лоскут материала. Затем он также пропитывается смолой, и клеится следующий слой ткани. Так набирается определенная толщина композита. После затвердевания он приобретает высокую прочность, при этом практически ничего не весит.

Также производится электроизоляционная стеклоткань. Она за счет высокой плотности обеспечивает повышенные изоляционные качества. С ее помощью закрывают токопроводящие жилы, и прочие находящиеся под напряжением предметы. Также из электроизоляционной стеклоткани делают печатные платы. В этом случае она работает как армирующий слой, заливаемый полимерной смолой.

Также производится кремнеземный материал. Такая ткань делается из немного другого состава. За счет этого ее температурная устойчивость намного превышает параметры обычной стеклоткани. По теплостойкости ее можно приравнять к асбесту. Кремнеземный материал способен переносить нагрев до температур выше +1000°C.

Также осуществляется производство стеклоткани с особым плетением, наделяющим ее повышенными фильтрационными качествами. Материал имеет диагонально расположенные волокна. Его можно применять для фильтрации жидкостей и даже газов.

Особенности использования стеклоткани

Рядовым пользователям стеклоткань больше ценится как конструкционный материал. Его применяют для изготовления различных легких прочных деталей методом пропитки смолами. Также стеклотканью в сочетании с полиэфирной смолой ремонтируют повреждения кузова автомобилей, пробоины лодок. Это является отличной альтернативой приварным заплаткам, так как не требует специального оборудования и особых навыков. Воссозданная стеклотканью поверхность может шлифоваться, шпаклеваться окрашиваться.

При выборе конструкционной стеклоткани нужно учитывать, что удобство работы зависит от плотности. Чем плотнее материал, тем меньше слоев придется приклеивать. Однако у плотного малая гибкость. Если требуется оклеивать рельефное основание, то лучше остановиться на тонкой ткани.

Если из стеклоткани изготавливается деталь методом наклейки на форму, то чтобы потом ее можно было отделить, предварительно наносится разделитель. Это может быть специальный состав, либо же парафин, паркетный полироль.

Удобство работы со стеклотканью зависит от применяемого типа смолы. Более экономически выгодно пользоваться эпоксидной, но она застывает за сутки. Лучше всего подходит полиэфирная смола.

По скольку я раньше никогда и не сталкивался со стеклотволокном и основную массу информации я набрал именно тут, в этом информативном сообществе; хочу поделиться с вами, моими учителями ), своим первым опытом работы со стеклотканью…

Мне на проект было необходимо сделать корпус-холодный впуск для моего нового увеличенного воздушного фильтра и выбор пал на стеклоткань, т.к. она относительно недорого стоит и работать с ней, как я себе воображал, проще учитывая ее прочность, эластичность, монолитность и термостабильность…
С другой стороны, хочу услышать ваши мнения по поводу такой работы и как можно в следующий раз избежать всякие косяки, т.к. переделывать, рано или поздно, все равно буду!

Ориентировочно — хотел сделать такую преграду для воздушного фильтра, или что-то около этого:

И так:
Прикупил 1кг полиэфирной смолы (польского производства) с тюбиком отвердителя, алюминиевый уголок для создания каркаса, пара резиновых перчаток, кисточку и стеклоткань 300 (вначале я взял двухсотку, но она получилась очень мягкой)

приступил к работе:

Смолу с отвердителем смешивал в обрезанной бутылке и пропитывал каждый слой стеклоткани минут 10, и так пока не накопилось слоя 3-4 (Не знаю этого много? мало?) и оставил высыхать сутки (на солнце не оставлял!)…

Затем вырезал нужные “технологические” отверстия и подрезал края, чтобы теплоизоляция капота плотно упиралась в края корпуса, ну и покрасил также черным грунтом!

Задумка работает — после езды, если капот открыть и почувствовать ладонью, то сразу заметно, что внутри стекловолоконного корпуса такая же температура, что и на улице, а за ним — уже жара как и положено в любой подкапотке)

Еще вопросы:
Как сделать, чтобы края были аккуратными?
Как сделать поверхность гладкой? Чем надо покрывать еще стеклоткань?

Ну и на худой конец: все равно-же может и пригодиться как матрица для дальнейших доработок, когда буду переделывать!

Буду рад всем конструктивным замечаниям!

Ну и тут небольшой ролик о том, как все это делалось мной — новичком:

2 августа 2016 Метки: холодный впуск своими руками , стеклоткань , стекловолокно , как работать со стекловолокном , тюнинг

Метки: холодный впуск своими руками, стеклоткань, стекловолокно, как работать со стекловолокном, тюнинг

Комментарии 32

Сдается мне не приживется эта поделка под капотом . О качестве ничего не скажу, но эффект от нее не окупит потраченное время ) . В турбе решает кулек, а холодные впуски пусть атмосферники себе мутят, это у них проблема с наполнением ))))

судя по видео вроде не мальчик — а такую бредятину залепил, ни фантазии ни смекалки и еще видос снимет, попробуй пельмени или вареники лепить и снимать может лучше получится

Трек на видео напрягает немного.

Шпаклевка и красить. И все будет добра. И смола устойчива к температурам и воде. Сделай ещё пару слоев только тонким стнкловолокном. Потом шпаклевка. Зачистка и покраска. И все будет хорошо. Главное не боись.

под капотом не шпаклюют. от температуры шпакля отваливается.
обычная полиэфирка нифига не устойчива ни к температуре ни к воде.
от температуры поведет нафиг изделие.
и шпаклевать и вышкуривать то, что проще переделать смысла нет

ужос.
надо было посмотреть как делают.
чтобы поверхность была гладкой, надо было делать не пространственный каркас, на котором ткань провисает под своим весом и весом смолы, а сварганить коробку из картона, фанеры, да чего угодно, обтянуть скотчем и по нему выклеить.
а обрабатывать наждачкой.

Эта тоже была моя первая реакция, когда посмотрел на конечный результат)))

Ребят, вы не забывайте, что температура под капотом может и к 100ке приблизится☺ смолу вообще может вести, плюс она воду не любит. А так правильно написали, использовать мат, а не ткань, использовать малярный перед первым слоем, можно дунуть его акрилом немного, что бы глянец получить на стекле, ну и шкурить и красить если что😂

лучше матрицу для перегородок из картона делать и малярным поэлетеленом обтянуть чтоб эпоксид отставал и стенки ровней будут

у тебя же нет ваккуумной установки что бы в углах уложить ткань и она легла по форме. по этому волоно будет самое лучшее. кисточкой уложишь идеально. потом токим слоем шпаклёвки и крась. в итоге будет как родное.

доброго дня. я бы сделал иначе. советуют ткань натянуть но в итоге будет тоже самое. я думаю нужно обтянуть весь каркас АККУРАТНО малярным скотчем без всяких загибов. в итоге получится практически идеально ровная поверхность. потом нарезать маленькими кусочками волокно. именно волокно потому что в твоём случае его будет намного легче уложить. ну или ткань но также маленькими кусочками и в путь. тогда и подрезать ни чего не нужно будет. и ровненько всё хорошо ляжет.

скотч тоже будет провисать.
надо делать стенки.

Чисто с эстетической стороны- это провал. Со стороны технической, если эффект есть, то есть куда стремиться и улучшать эту деталь. Я бы сделал так: если по каркасу, то натянул бы тряпку по типу, как подиумы делают и дальше накидал стекломата, только аккуратно, а не тяп ляп. Если делать модель, то фанеру тонкую, или еще какой листовой материал. Отбортовку( часть которая упирается в капот изнутри) аккуратно можно слепить из автопластилина миллиметров 10, а потом приклеить резинку уплотнительную . По сути получится матрица. А так как это теплоэкран по своей сути, то надо еще понаблюдать как все это себя вести будет, если улитка в районе фильтра, то там очень тепло может быть после просера. Приятель делал недавно теплоэкран так же для снижение температуры на впуске, но из тонкой нержавейки гнул и делал сендвич в промежуток заложил материал не проводящий тепло (визуально смахивает на стекловолокно только очень очень плотное) Я не мастер в этом деле, это просто мои мысли, но сам бы так попробовал так.

Что бы облагородить края достаточно надеть на них уплотнительную резинку для дверей.
На дне данной конструкции советую проделать меленькое отверстие для стока воды, которая может там собраться в дождливую погоду. Мало ли, во впуск еще попадет, тем более что стоит тубра

Фирменно.А этот экран как точно нужен?Летом защищает от тепла, но а зимой наоборот желательно тёплый воздух.

Как оклеить стеклотканью корпус лодки?

В этой статье мы постараемся подробно описать процесс оклейки корпуса стеклотканью. Мы руководствуемся личным опытом и делимся им в надежде, что он будет вам полезен.

Материалы

Быстро и качественно оклеить корпус стеклотканью можно только используя надлежащие качественные материалы.

Тип используемой стеклоткани должен быть совместим c эпоксидной смолой. Замасливатель должен не препятствовать смачиванию стеклоткани эпоксидной смолой.
Толщина ткани не должна быть чрезмерной. Часто легче оклеить двумя слоями «тонкой» стеклоткани, чем одним слоем «толстой».
Всегда старайтесь пользоваться проверенными смолой и отвердителем.

Подготовка поверхности

Прежде всего, необходимо проверить поверхность под оклейку на наличие неровностей – шишек, ям, трещин, присохших кусочков смолы и т.д. Устранить такие неровности нужно до оклейки. Особое внимание уделите поиску и устранению мелких торчащих частиц. Они могут приподнимать ткань над поверхностью и не давать ей приклеиться к ней. Если корпус требует общей выравнивающей шпаклевки – сделайте это до оклейки, а не после. Разумеется, окончательная шпаклевка будет производиться после оклейки стеклотканью.

Процедура оклейки

Общая последовательность при оклейке может быть следующей:

Выбор направления оклеивания — вдоль или поперек длины корпуса. Наша рекомендация – располагать вдоль длины корпуса те нити ткани (уток или основу), которые имеют большую суммарную прочность.
Нарезка полотнищ стеклоткани на куски. Сделайте это заранее, когда риск запачкать ткань смолой минимален. На сухую примерьте куски на корпусе. Приготовьте велюровый валик, пластиковые шпатели (7-8 см шириной)
Замешайте смолу, старайтесь работать с компонентами имеющими комнатную температуру. Держать материалы в тепле можно даже в холодном помещении в небольшом «хотбоксе». См. статью об этом.
Начинайте наносить смолу на фанеру валиком, тщательно смачивая поверхность. Нанесите смолу на весь тот участок, который покроет первый кусок стеклоткани. Добавьте смолы там, где она полностью или сильно впиталась.
После нанесения смолы уложите ткань на смоченную поверхность. Ткань начнет местами пропитываться смолой и прилипать к поверхности. Разровняйте ткань на поверхности, но не пытайтесь при этом действовать так же, как если бы вы разглаживали ткань, лежащую на столе. Нужно тянуть только за края ткани, выбирая те нити, которые проходят через участки, требующие выравнивания. Так вы избежите образования складок ткани. Структура ткани нарушается на складках, их появления нужно избегать.
После общего выравнивания полотна, начинайте наносить смолу поверх ткани. Делать это можно валиком, вам также может помочь пластиковый шпатель, который эффективно распределяет смолу по ткани. Помогайте валиком на неровных участках. Действуйте быстро, без сильного нажима.
После пропитывания всего полотнища еще раз проверьте поверхность и устраните пузыри, удаляя воздух из под ткани шпателем. На этом этапе нужно удалить из края ткани краевую синтетическую нить. Она удерживает край ткань от осыпания и больше не нужна. Если нить оставить, она образует ненужный валик, особенно в случае перехлеста другим полотнищем стеклоткани.
Нанесите смолу на новый участок корпуса и уложите следующее полотнище ткани. Перехлест полотнищ должен быть не менее 6-7 см на небольших корпусах (до 4 м) и не менее 10-12 см на более крупных. После общей укладки, переходите к пропитке полотнища смолой.
После укладки нового полотнища всегда проверяйте предыдущее на наличие пузырей и отслоений, которые могут возникнуть пока вы работали с новым.
Завершающая операция – заполнение структуры ткани смолой там, где смола сильнее впиталась в основание и распределение излишков смолы. Лучший инструмент для этого – пластиковый шпатель. Нажим на поверхность должен быть умеренным, во избежание смещения ткани.
Рекомендуем НЕ РАЗБАВЛЯТЬ смолу ацетоном для этой завершающей операции.

Несколько полезных советов

При оклейке смола наносится на большие поверхности, ее пары могут оказаться в воздухе, поэтому всегда работайте в фильтрующей полумаске или качественном респираторе! Не забывайте про вентиляцию.
Постарайтесь работать при нормальной температуре воздуха и компонентов смолы, избегайте оклейки в холодном помещении и холодного корпуса.
При оклейке больших поверхностей, если возможно, пригласите помощника. Поручите ему заботиться о том, чтобы разведенная смола всегда была у вас под рукой. Он также поможет при укладке больших полотнищ.
Не разводите за раз больше 250-300 гр. готовой смолы и не разводите смолу, если вы не готовы использовать ее сразу после приготовления. См. статью об отверждении смолы.
Иногда, из-за температуры воздуха в помещении, а также если вы используете вязкую смолу, смола неохотно пропитывает ткань. ОСТОРОЖНЫЙ совет – разведите готовую смолу небольшим (4-6% по объему) количеством ацетона. Это ненадолго снижает вязкость смолы, облегчает пропитывание ткани. Не добавляйте больше ацетона, чем мы рекомендуем – это может привести к снижению конечной прочности смолы.
Если вы работаете один, вам будет легче укладывать ткань на покрытую смолой поверхность, если предварительно вы скатаете каждое полотнище ткани в «двойной» рулон, то есть от каждого края к середине. Разместив такой рулон в нужном месте корпуса, раскатайте обе его части. Если что-то пошло не так, не переживайте и начинайте расправлять, руководствуясь выше упомянутым правилом – тяните только за край ткани, правильно выбирая точку приложения усилия (нужные нити). У вас все получится.
Оклеивая сильно искривленные поверхности (у носа, на кромках клинкерной обшивки и т.д.), заранее сделайте перехлест с соседним полотнищем чуть больше. Это позволит при выравнивании ткани по поверхности иметь запас по перехлесту, который можно вытянуть в нужное место корпуса. Стеклоткань относительно легко деформируется, принимая, в том числе и сферическую и более сложные формы. Выравнивание ткани по сложной поверхности необходимо делать после полной пропитки полотнища ткани смолой.
В крайнем случае, при выравнивании ткани по сложной поверхности (штевень, стык «транец-борт» и т.д.), можно прибегнуть к помощи ножниц и сделать надрезы в ткани.Надрезы не должны попадать на углы корпуса.
Края полотнищ ткани могут впитывать больше смолы, чем остальные участки, мы рекомендуем прижимать края ткани к поверхности, наклеивая на них полосы бумажного малярного скотча. У нас есть отдельная статья об этом.

Статья получилась объемной, но оно того стоило. Оклейка корпуса тканью – ответственный этап и мы надеемся, что наши советы помогут вам сделать все правильно и остаться довольным результатом.

Как сделать ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками

Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?

На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта – восстановление автомобиля при помощи стеклоткани.

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

небольшой вес;
устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
простота и быстрота монтажа;
продолжительный срок эксплуатации – до 50 лет;
и самое главное – его низкая стоимость.

Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани – недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов. Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

Инструменты и материалы для ремонта

Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:

стекловолокно;
эпоксидная смола;
отвердитель;
наждачная бумага;
растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
шпатели и кисти разных размеров;
тара для смешивания смолы с отвердителем

Подготовительный этап

Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.

Правильное проведение предварительных работ – залог качественного ремонта.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
следующий шаг – нанесение шпаклевки;
после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Техники установления накладок

Первый вариант

Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

Второй вариант

Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку – фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.

Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

Меры безопасности при проведении работ

При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

Главная опасность при проведении работ – это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

Металл и стеклопластик.

Где-то в кают-компании КиЯ читал про защиту металла стеклопластиком. К сожалению не могу теперь найти.
Собственно вопрос – кто что знает о том, как живут и выдерживают нагрузки стыки стали и приформованного к стеклопластика, который не несёт на себе силовой нагрузки?

Новичок

цимла

Старожил форума

Сталкивался с оклеенными яхтенными килями.небольшой удар-проблемы под пластиком.На мой взгляд-хлопотно,но эфект не соответствует затратам.Каждый год приходилось зачищать поврежденные куски,так как под ними активно ржавело.

alehandr

Активный участник

Все дело в том, что конкретно Вы хотите “Приформовать”? Окливать металлический корпус стеклотканью, я думаю, не имеет смысла. Очень хлопотно, дорого, и мало эффективно. Но, возможно, в каких то случаях это имеет смысл (У Боингов крылья к фюзеляжу приклеены эпоксидной смолой).

Cупер модератор

Где-то в кают-компании КиЯ читал про защиту металла стеклопластиком. К сожалению не могу теперь найти.

избранное: (автор – В. М. Алексеев из Kassi(Питер))

Толстый слой шпаклёвки, тем более на “эпоксидке” всё же даёт усадку, усадка – внутренние напряжения, далее отслаивание, далее доступ воды к телу.
Нормально шпаклюют нетолстыми слоями, прошкуривая каждый затвердевший слой, или дожидаясь отверждения до “отлипа”, а затем – новый слой.
Написано, в смысле напечатано, что смолы дают усадку, хоть и малую, так и учитывайте это. На речных буях заливали “эпоксидкой” электронные схемы – автоматы включений огней, так ведь лопалась смола с проводами вместе.
А вот полиэфирка с полиуретаном стоит. Этот клей раньше называли “Спрут”, о нём писал, в смысле печатал, журнал когда-то заметочку того же Алексеева.
Стекловолокна существенно увеличивают прочность шпаклёвки, так это уже не шпаклёвка, а наформовка или “ламинат” – по-новому.

На Ленинградском шоссе в Киеве стоит и-т Высокомолекулярных соединений, там доктор хим. наук Веселовский и зав. лаб. Куксин ведают этими делами.
Шикарная, скажу, вещь. Им всем спасибо от Ленинградца – судоремонтника В. М. Алексеева, тоже бывшего завлаба базовой лаборатории синт. материалов МинРечФлота.
Проклеили много-много пароходв родного СЗРП по заказу Главфлота ещё МРФ РСФСР.
Буржуи пусть локти кусают. Шведы, как увидели работу, так и приглашали приехать, но не всегда это возможно. Клеим до – 25, в мороз, по замазслянным поверхностям, по ржавчине, влажные поверхности. Правда воняет – жуть, слёзы, сопли, мыться сразу после работы необходимо – волосы на голове тоже впитывают вонь. Одежду обычно выбрасываем после окончания работы над заказом. Но клей с регулируемой жёсткостью.
Клеим автомобили тоже, где варить уже невозможно.
Ходят такие авто по питерским дорогам (!) по 5 лет уже. KASSI

объект 915

Старожил форума

Собственно, вопрос про, так сказать, ламинирование, возник вот почему. Борта при нормальной толщине сильно побиты. В некоторых местах вмятины уж совсем не приличны. На сером корпусе крашеном пээфкой лет десять назад, всё это не очень было заметно. Но, когда в прошлом году покрасил надводную часть, то вид был жалкий. :ak: Поэтому есть жгучее желание хоть самые сильные вмятины как-то убрать с глаз.

цимла

Старожил форума

На своем бывшем зашпаклевал автошпаклевкой с наполнителем(стеклоткань).Была полиэфирка с красным отвердителем,заводской фасовки.Наверное Боди.Вмятина глубокая,может см,пятно получилось 30на20.За 4 года никаких проблем! Да,надводная часть.Так что думаю,получится хорошо.А если и материал получше.

объект 915

Старожил форума

Собственно, о надводной части и разговор. Подводную зачем трогать? Её не видно, и металл толстый. На метр от киля к бортам новые листы шестёрки. Дальше почти целая четвёрка.
Если по эпоксидному грунту несколько слоев эпоксидки со стеклотакнью и сверху всё краской? Должно же держать.

alehandr

Активный участник

Не совсем понятна проблема и способ её устранения. Но мне кажется, что Lakirovka, может дать квалифицированный совет!

alehandr

Активный участник

. На сером корпусе крашеном пээфкой лет десять назад, всё это не очень было заметно. Но, когда в прошлом году покрасил надводную часть, то вид был жалкий. :ak: Поэтому есть жгучее желание хоть самые сильные вмятины как-то убрать с глаз.

Если крашено ПФ, то однозначно нельзя клеить полиэфирной смолой, только эпоксидной! или сдирирать до железа и далее как уже говорилось здесь на форуме. Но все равно надо 100 раз подумать прежде чем клеить железный корпус стеклотканью. ( простите не железный ,а стальной. это просто сленг:bs

объект 915

Старожил форума

Разговор про надводный борт, который уже очищен до металла и закрашен эпоксидным грунтом. Про ПФ шел разговор исключительно в прошедшем времени “когда был окрашен пээфкой. “.

alehandr

Активный участник

Помнится, в далёкие 80 е, треснул задний мост на жучке. С запчасями тогда было очень плохо, так я заклеивал трещину полиэфирной смолой и стеклотканью. на улице было – 30, в гараже -5, всё вышло очень хорошо, и держалось потом несколько лет (потом продал машину и дальнейшая судьба неизвестна), НО там маленькая поверхность и качественно подготовить поверхность небыло проблем, а большие площади в кустарных условиях качественно сделать очень большая проблема. Но это моё личное мнение, основанное на своём опыте.

цимла

Старожил форума

Клей,по эп грунту с зачисткой,шпатлевкой снаполнителем стеклотканью. Уверен,все будет стоять годами.Кама у нас,которая Шкот была,так там слой см 1,5-2 местами,и площадь покрытия метры тоже стояла нормально на надводном.Начиная с границы ватерлинии отлетала.Так,собственно,и узнали,что вся намазана.Причем ,никакого наполнителя в виде сткл там не видно.

Старожил форума

Как вариант.Не мне вам говорить о важности равенства или хотя бы подобия коэффициентов линейного расширения металла и ЛКМ. Полиэфирная ДОСТУПНАЯ БЮДЖЕТНАЯ шпаклевка, нанесенная толщиной свыше 5мм на стальной корпус, после года эксплуатации при нашей разнице температур висит на честном слове годами, радуя владельца.А может и нет.Мы поступаем следующим образом: если вмятина по площади более 1м кв, ее глубина свыше 15 мм, навариваем точками дистанционно стальную сетку 4 х 4. Пескоструим, продуваем, слой ВЛ. Шпаклевка ЭП 0010. Если течет на вертикалях, аэросил 150- 300. Сверху полиэфир.шпаклевка не более 3-5 мм. Если толщина менее 15 мм, опять же по пескоструйной поверхности, обработанной ВЛ, стеклохолст на ЭП смоле по полной программе.Все тонкости защиты стали стеклопластиком лет тридцать назад были опробованы для такой канувшей в лету организации как Сельхозхимя. С уважением.

валенок

Старожил форума

[. ЭП смоле по полной программе.Все тонкости защиты стали стеклопластиком лет тридцать назад были опробованы для такой канувшей в лету организации как Сельхозхимя.]. да кажись поболее тридцати лет назад-это проходили. и “современная” эпоксидка(как давно известная соотв. отечественная) имеющая хорошую адгезию к легким сплавам известна с тех времен. правда наименования этих товаров теперь иностранные. но,как известно,за границей все попугаи говорят в основном по-аглицки-наши менеджеры теперь повторяют тоже.

kapitan

Активный участник

У меня негативный опыт оклейки стали эпоксидкой.

Накладывал слои эпоксидной шпаклевки до 4. 5мм. на пороги автомобиля.
Естественно, все работы были произведены с максимальной тщательностью.
Через пару лет были обнаружены местные отслоения шпаклёвки от металла.

Самое худшее, что ржавчина развивалась внутри никак не проявляясь снаружи.

Старожил форума

У меня негативный опыт оклейки стали эпоксидкой.

Самое худшее, что ржавчина развивалась внутри никак не проявляясь снаружи.

наверное, вы помните патентную формулу Зингера “ушко на кончике иглы.” Вот и в процессе изоляции металла стеклопластиком каждый нюанс имеет значение. Смысл обработки пескоструем, кроме всего прочего,-получить микрорельеф с громадной активной площадью. Адгезия возрастает в разы.
Значение пленки фосфатов после обработки ВЛ известно всем владельцам “Жигулей.” Иные существующие способы получить поверхность с такими свойствами не рассматриваем ввиду их малодоступности. Связующее, в данном случае ЭП смола, АРМИРУЕТСЯ стекловолокном или стальной сеткой. Популярно: разница между армированием тканью и наполнителем в виде рубленки примерно как в бетонную плиту вместо нормальной арматуры накидать гвоздей. Производство автомобильных шпаклевок-очень выгодный бизнес. Ее делают из чего угодно, как угодно и кто угодно. В качестве наполнителей применяется тальк, маршалит, алюминиевая пудра без учета фракции. Встречал даже нечто похожее на муку растительного происхождения.В нашем случае в качестве наполнителя нас интересует стеклосфера, алюминиевая и цинковая пудра в силу их доступности. С чешуек последних надо удалить парарфиновую пленку (“замасливатель”). Эмульгатор -аэросил, пластификатор-дибутилфталат, отвердитель-ПЭПА. Растворитель Р6 по минимуму.Даже имея данные лаборатории производителя, не лишне провести натурные испытания. Условия хранения, как и погодные, имеют значение.Вот только после этого можно сделать какие-то выводы. Та же история с грунтами на эпоксидной основе с цинковым наполнителем.Уже слышу возгласы насчет того, стоит ли заморачиваться, если можно все купить в “Маримане” и т.п.,- я имею ввиду БЮДЖЕТНЫЙ вариант для работы с лодками типа Ярославец. С уважением.
P.S. Как у вас продвигается ваш проект?

Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

Покрытие корпуса судна стеклопластиком.

Недостатки древесины как судостроительного материала общеизвестны она набухает, увеличиваясь в весе, гниет, разрушается червями-древоточцами. При длительном хранении деревянные корпуса судов рассыхаются. В значительной степени эти недостатки древесины могут быть устранены, если оклеить ее стеклопластиком.

Кроме защитных свойств, стеклопластик повышает прочность корпуса, упрощает весенний ремонт судна. Нередко стеклопластик используется также и для оклейки стальных и дюралевых корпусов Считается, что такое покрытие одновременно уменьшает обрастание подводной части судна.

Для защитной оклейки корпуса судна наиболее подходящими будут ткани марок Т или Т (табл. 1) либо стеклоткани редких переплетений — так называемые «сетки» марок СЭ (ССТЭ-б или ССТЭ-9). Вследствие малой плотности они легко пропитываются смолой и благодаря своей эластичности хорошо облегают корпус. Годится также стеклоткань сатинового переплетения марки АСТТ (б) С ₂.

Стеклоткань авиационную марок А и АС рекомендуется применять только для оклейки корпусов из легких сплавов. Электроизоляционные ткани марок ЛСМ, ЛСМИ, ЛСЭ, ЛСБ, ЛСК выпускают уже пропитанными синтетическими смолами, от которых очистить их практически невозможно. Наличие смолы ограничивает выбор клея (можно использовать лишь перхлорвиниловый клей) и усложняет нанесение лакокрасочных покрытий. По этой причине электроизоляционные ткани применяются только при отсутствии любых других тканей.

Металлические корпуса лучше оклеивать эпоксидными компаундами, обеспечивающими лучшее сцепление, а деревянные можно и полиэфирными смолами, которые дешевле эпоксидных. Оклеивание производится при температуре не ниже +18° С и относительной влажности воздуха не выше 65%. Время отверждения от 1 до 7 суток.

Подготовка деревянног о корпуса.

На деревянном корпусе необходимо перед оклейкой скруглить все острые кромки и углы, на которых стеклоткань, вследствие резкого перелома нитей, плохо держится. Необходимо утопить крепеж в обшивку и зашпаклевать углубления над ним, удалить имеющиеся подтеки клея. Неровную, шероховатую поверхность надо прострогать. Расколы и задиры подрезать стамеской или острым ножом. Обшивку обработать мелкой шкуркой и рашпилем.

Затем пропитать горячей олифой или этинолевым лаком: в этом случае древесина меньше будет впитывать воду. Олифа должна хорошо просохнуть: лучше выдержать корпус несколько дней. Часа за 2—3 перед оклейкой корпус протирается уайт-спиритом (или бензином) для удаления пыли и обезжиривания. Следует помнить, что даже малейшие следы жира ухудшают адгезию.

Если придется оклеивать корпус судна, уже бывшего в эксплуатации, то появятся дополнительные заботы: надо удалить старую, отслаивающуюся краску и шпаклевку. Если дощатый корпус был проконопачен, надо удалить и слабо держащуюся конопатку. Вновь проконопаченные места нельзя заливать варом или мастикой; надо просто хорошо осадить конопатку.

Отдельные трухлявые участки необходимо удалить до прочной целой древесины, иначе в этих местах неизбежно будет происходить отслаивание стеклоткани при малейшем попадании влаги. Если трухлявая древесина удаляется глубже чем на 5 мм, приходится делать вставки на клею. Во всех случаях перед оклейкой корпус необходимо тщательно высушивать. Отдельные выбоины можно зашпаклевать смесью связующего, которое будет применяться для оклейки корпуса, с древесной мукой.

Подготовк а корпус а из легких сплавов.

Новый корпус достаточно тщательно протереть и перед самой оклейкой обезжирить уайт-спиритом или ацетоном. Надо обратить внимание на состояние кромок и углов; заусенцы надо снять, погнутые места подправить, острые углы и края скруглить. Если корпус был окрашен глифталевыми или пентафталевыми красками, нитроэмалью или эпоксидной эмалью, то можно оклеивать стеклотканью прямо по старой краске. Слишком гладкую, блестящую поверхность лучше прошкурить для придания ей некоторой шероховатости, при которой стеклоткань лучше приклеивается. После этого надо тщательно удалить пыль ацетоном или бензином.

Подготовк а стальног о корпуса.

Со стального корпуса надо удалить ржавчину с помощью металлической щетки, наждачного камня, шкурки и скребка. Далее металл следует протереть от пыли и обезжирить уайт-спиритом. Окрашенный корпус очищается от краски в местах отслоений и на поврежденных участках. Приступать к оклейке надо не позже чем через сутки после обезжиривания, так как при высокой влажности воздуха очищенный металл может окислиться, появятся признаки коррозии и корпус придется обрабатывать вторично. Лучше всего первый слой связующего нанести сразу же после окончания очистки и обезжиривания.

Подготовка и раскрой стеклоткани.

Для уменьшения пылеобразования, при изготовлении стеклоткань смачивают особым маслом, масляной эмульсией или парафиновым раствором. Для обеспечения лучшей пропитки ткани связующим при оклеивании корпуса, этот замасливатель необходимо удалить. Парафиновый замасливатель удаляют бензином. Другие виды замасливателей снимают уайт-спиритом или ацетоном, с соблюдением всех мер предосторожности и правил техники безопасности. Промытую ткань следует просушить в течение 2—4 час, лучше всею на сквозняке.

Раскраивая ткань, надо стремиться отрезать куски, равные длине корпуса. Желательно, чтобы полосы, укладываемые вдоль киля и ватерлинии, не имели стыков: на кромке стыка при ударе о препятствие материал может задраться и отслоиться на значительном расстоянии; целое же полотно в этом случае прорвется. При раскрое ткани необходимо давать припуск по тем кромкам, которые будут ложиться внакрой.

Для получения нужной длины можно сшивать куски ткани, стараясь, чтобы шов не приходился на наиболее полную, миделевую часть корпуса. При сшивании кромки ткани подгибать не следует, нитки можно употреблять льняные, пропитанные олифой, или стеклянные, выдернутые из кромки полотнища. Сшивать полотнища по продольным кромкам не рекомендуется, во избежание образования складок и перекосов из-за неравномерного натяжения нити в каждой полосе ткани.

Работая со стеклотканью, нужно надевать защитные очки, чтобы в глаза не попадали частицы стекловолокна, а на лицо — марлевую повязку или респиратор для защиты органов дыхания. Помещение, где производятся работы, необходимо постоянно вентилировать, а лучше, если позволяет температура, работать на открытом воздухе.

Приготовление связующих.

Связующие следует готовить в количестве, которое может быть израсходовано за 1,5—2 час работы. Готовят связующее в эмалированной посуде. Использовать медную, латунную или гуммированную посуду нельзя, так как эти материалы могут отрицательно повлиять на его отверждение.

Компоненты связующего смешивают в определенной последовательности. Если предстоит оклеивать вертикальные борта или днище катера, стоящего килем вниз, то за несколько часов до начала оклейки в смолу порциями вводят, при тщательном перемешивании, приготовленную дозу тиксотропного наполнителя — белой сажи марок У-333 или А—5—7% от веса смолы либо аэросила— 1—1,5%. Наполнитель повышает вязкость смолы, предотвращает подтеки связующего. Через 2 час смолу с введенным наполнителем еще раз тщательно перемешивают.

Перед началом оклейки отвешивают необходимое количество смолы и отдельно ускоритель и инициатор. Для полиэфирных смол марок ПН-1 — ПН-3 инициатором служит гипериз (гидроперекись изопропилбензола), который добавляется в количестве 3 вес. ч. На 100 вес. ч. смолы. Смола с гиперизом затвердевает в течение нескольких часов; для ускорения процесса в нее добавляют ускоритель — нафтенат кобальта (10%-ный раствор в стироле) — 8 вес. ч.

Скачала вводят ускоритель и только после хорошего (в течение 10—15 мин) перемешивания — гипериз. Состав снова хорошо перемешивают. Ускоритель и инициатор не должны соединяться непосредственно, так как при этом может произойти взрыв.

При использовании эпоксидных смол ЭД-5, ЭД-6 или ЭД – 20 в смолу добавляют дкбутилфталат — 15 вес. ч. на 100 вес. ч. смолы, с которым она может храниться длительное время. Ускорителем служит полиэтиленполиамин (10 вес. ч.), который вводят непосредственно перед оклейкой корпуса. При смешивании связующего с полиэтиленполиамином выделяется тепло, и вследствие этого смесь может быстро отвердеть. Поэтому ускоритель рекомендуется вводить частями, при хорошем перемешивании.

Если оклейка ведется при температуре ниже + 18° С, в связующее можно ввести соускоритель — диметиланилин в количестве 0,025— 0,1% от веса смолы. Он резко ускоряет желатинизацию смолы.

Работать нужно в резиновых или «биологических» перчатках (употребляя мази Селисского, ХИОТ-6). После окончания оклейки следует обмыть руки и лицо горячей водой с мылом и смазать вазелином.

Читайте также:

Выбор материала для постройки яхты

Порядок оклейки корпуса .

Перед работой надо приготовить инструменты: острый нож, портновские ножницы для раскроя ткани, торцовые кисти, шпатели, ролик для прикатки ткани и эмалированную посуду.

Обработанная поверхность наружной обшивки грунтуется тонким слоем связующего, приготовленного без тиксотропного наполнителя. Размер участка определяется так. Чтобы его можно было оклеить не более чем за час — полтора.

Через 30 мин после грунтовки наносится еще один слой связующего (если необходимо — с тиксотропным наполнителем), и сразу же на него укладывается первый слои стеклоткани, который тщательно разглаживается, простукивается торцовыми кистями от середины полотнища к краям до полного удаления воздушных пузырей и достижения равномерной его пропитки.

Аналогично укладываются последующие слои до получения защитного слоя нужной толщины. Ориентировочно можно сказать, что четыре слоя стеклосетки образуют защитное покрытие толщиной 1—1,5 мм. Толстая стеклоткань создает достаточную защиту корпуса в один-два слоя.

Обычно оклейку корпуса ведут сверху вниз, т. е. от борта к килю. Первый слой должен перекрывать на 50—70 мм скуловой брус, заходя на днище, и на такую же величину — палубу. Последующие слои должны ложиться так, чтобы перекрой по краям ткани был не менее 20—30 мм. Наиболее уязвимые места корпуса, например скулу, соединение борта с палубой, целесообразно защитить дополнительным слоем стеклоткани, наклеив полосу шириной 50—100 мм на основной слой.

При оклеивании днища перекрывают нижнюю часть бортовой оклейки; аналогично поступают при оклейке палубы, транца и форштевня. Нижние кромки днищевых полотнищ на 20—30 мм выводят на наружный брусковый киль (если он имеется), но полностью его обычно не оклеивают.

Кромки ткани на деревянном киле и на форштевне лучше всего заделать рейкой с металлической накладкой. Оклейку нужно вести непрерывно до получения защитного слоя нужной толщины, иначе связующее отвердеет, и для продолжения работы поверхность придется зачищать.

Если приходится оклеивать днище в потолочном положении, стеклоткань предварительно пропитывают связующим на столах. После пропитки, полотнища наматывают на круглые стержни диаметром около 70 мм, и не позднее чем через 30—40 мин их разматывают и укладывают на корпус, пробивая образовавшиеся пузыри торцовыми кистями и прокатывая ткань валиками.

Изнутри корпус обычно не оклеивают; достаточно обшивку и набор покрыть слоем связующего. Для оклейки корпуса, обшитого бакелизированной фанерой, следует применять связующее на основе эпоксидных смол, так как полиэфирные связующие в этом случае не обеспечивают достаточно прочного сцепления. При оклейке клепаных корпусов рекомендуется сначала приклеить полосы стеклоткани по всем заклепочным швам.

Пока клей еще окончательно не высох, выполняют «мокрую шпаклевку». Неровности (риски, наплывы клея) сглаживают, смачивая растворителем. Нередко приходится применять шпаклевку и после того, как стеклопластик отвердеет. Для шпаклевки применяют тот же клей, которым наклеивают ткань, с добавлением наполнителя — кварцевого песка или маршаллита (мел и цемент применять не рекомендуется). Шпаклеванную поверхность выравнивают и сразу же обтирают тампоном, смоченным в растворителе.

После того как шпаклевка высохнет, можно приступить к подготовке корпуса под окраску — устранить глянец стеклянной шкуркой. К матовой поверхности гораздо лучше прилипает краска, особенно эмаль.

Окраска оклеенного корпуса .

Если судно будет эксплуатироваться в пресной воде, из масляных красок чаще всего применяют свинцовые белила, крон (желтого цвета), сурик, ярь-медянку (зеленого цвета). Глифталевую или пентафталевую эмаль можно применять любого цвета, как отечественного производства, так и импортную. Наибольшей водостойкостью отличается хлоркаучуковая эмаль.

Глифталевые и пентафталевые эмали рекомендуется дополнительно покрывать одним слоем глифталевого или пентафталевого лака. Это сохранит от загрязнения декоративный слой краски. Более стойкое, чем краска, декоративное покрытие может быть получено за счет введения в связующее специальных пигментов (табл. 3).

Кроме приведенных в таблице можно применять и другие пигменты, но при этом нельзя забывать об их влиянии на связующее. Известно, например, что процесс отверждения стеклопластика замедляют цинковые белила и цинковый хром, а ускоряет ультрамарин.

Если необходимо осветлить тона, создаваемые связующим, добавляют отбеливающий препарат («белый для пластмасс») — 0,05% от веса связующего. Тогда окрашенные стеклопластики приобретают более чистый и яркий цвет с голубым оттенком. Обычно пигмент вводят только в поверхностный, декоративный слой, но иногда окрашивают и всю массу стеклопластика. Пигмент вводят непосредственно в смолу до смешивания ее с ускорителем.

Минеральные пигменты необходимо просушить в сушильном шкафу при температуре 105 — 110° С, для того чтобы влага, содержащаяся в пигменте, не задерживала отверждения и не снижала прочности стеклопластика. Высушенный пигмент тщательно просеивают через сито (мелкую капроновую сетку).

Из просеянного порошка пигмента и смолы, смешанной с тиксотропным наполнителем (марки У-333 — 5% от веса смолы или аэросил марок А-175, А-380 — 1% от веса смолы), приготовляют пастообразную композицию, состоящую из 50% порошка пигмента и 50% смолы. Для этого их тщательно смешивают и хранят в закрытой посуде. Связующее, не содержащее инициаторов отверждения, может храниться долго.

Чтобы окрасить связующее, предназначенное для нанесения в качестве декоративного слоя на корпус судна, в него добавляют пасту, приготовленную, как указывалось выше, и перемешивают, до тех пор пока не образуется однородная масса. Пасту добавляют до получения нужного колера, и уже после этого вводят отверждающие добавки, перемешивают и употребляют по назначению.

Цвет отвержденного связующего будет отличаться от цвета применяемого пигмента, поэтому, прежде чем приготовить связующее для покрытия всего корпуса, надо сделать несколько проб с различным количеством пасты.

Читайте также:

Выбор материала для постройки яхты

В табл. 10 указано количество сухих пигментов, следовательно приготовленной пасты надо брать в два раза больше. После нанесения декоративного слоя, через сутки корпус можно зачистить от подтеков и окончательно отделать: подшпаклевать неровности связующим и после отверждения шпаклевки отшлифовать.

Шлифуют корпус водостойкой шкуркой № 180—220 с мыльной водой, а после просушки устанавливают на него привальные брусья, буртики, комингсы кокпита и дельные вещи. Под головки крепежных болтов подматывается капроновый или асбестовый шнур, смоченный связующим.

В процессе эксплуатации судов, оклеенных стеклопластиком, защитный слой может быть поврежден. Ремонт поврежденных участков осуществляется так же, как и нанесение слоя стеклопластика на корпус, только требуется более тщательная подготовка поверхности, так как на ней может оказаться масло, грязь или же сама древесина будет влажной.

Источник: Д. А. Курбатов. «15 проектов судов для любительской постройки».

Какую эпоксидную смолу следует использовать для ремонта автомобиля

Многие автолюбители сталкиваются с проблемой мелкого кузовного ремонта, когда не хватает средств для обращения в специализированный автосервис или есть желание самостоятельно провести все работы. Если раньше над этим вопросом задумывались владельцы подержанный автомобилей, возраст который исчислялся десятками лет, то при современной плотности движения авторемонт грозит и относительно новым транспортным средствам. Дело в том, что приходится бороться не только с локальными очагами ржавчины на кузове. Резко возросшее число мелких ДТП ставит в зону риска и новые автомобили.

Эпоксидная смолы выступает, как подходящее и доступное средство для ремонта авто. Строго установленной инструкции ее применения нет, однако в сети Интернет предостаточно лайфхаков, где используется эпоксидка. Позже будет рассказано, какие именно марки смол подходят для данной цели. Но так как незаменимым компонентом при работе с эпоксидной смолой является стекловолокно, следует сначала уделить внимание этому композитному материалу, описав его особенности и свойства.

Особенности стекловолокна

Стеклоткань – другое название стекловолокна, это уникальный в своем роде материал, состоящий из нескольких компонентов. В продажу стекловолокно поступает не в виде монолита, а в виде материи, состоящей из множества волокон. Такая материя достаточно прочная и, в то же время, легкая и эластичная. Из эпоксидной смолы и стеклоткани изготавливают стеклопластик, который является основным материалом для производства бамперов, крыльев и некоторых других элементов кузова автомобиля.

Применение стеклопластика позволило уменьшить массу машины, тем более, что он имеет ряд преимуществ перед обычным пластиком и металлом.

Металл очень тяжелый, а это влечет за собой повышение расхода топлива. С течением времени металлические элементы подвергаются коррозии. Необратимый процесс приводит к замене узла, но если выявить очаг коррозии на начальное его стадии, то ремонт кузова эпоксидной смолой и стеклотканью существенно сэкономит бюджет. Обычная пластмасса очень хрупкая. Отсутствие эластичности позволяет ее использовать только для внутренней отделки салона. Кстати, эпоксидкой можно ремонтировать не только изделия из стеклопластика, но и из металла.

Производство стекловолокна, основу которого составляет эпоксидная смолы, может осуществляться в одну или в две фазы. На одноэтапном производстве вытягиваются стекловолокна из стеклянной массы. Двухэтапное производство начинается с изготовления стеклянных шариков, из которых впоследствии получается стекловолокно. Завершающий этап у данных технологий общий. На нем волокна пропитываются эпоксидкой и получается готовый материал.

Стеклоткань обладает рядом достоинств, позволяющих не только изготавливать детали для автомобилей, но и ремонтировать их. Про легкость и прочность уже было сказано, но на этом плюсы не заканчиваются.

Влагостойкость. При правильном применения стекловолокна металл под ним не будет ржаветь.
Теплоизоляция. Благодаря низкой теплопроводности, стеклоткань выполняет дополнительную функцию энергосбережения.
Простота в использовании. Даже без специального навыка автовладелец сможет самостоятельно отремонтировать бампер, капот, дверь или порог автомобиля.
Износостойкость. Детали из стеклопластика эксплуатируются в сложных погодных условиях, они выдерживают перепады температуры, влажности, а также действие реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период.
Цена. Экономия средств при проведении авторемонта.

Ремонт металлических узлов

Эпоксидная смола для автомобиля позволит справиться с очагами коррозии на кузовных деталях. Степень повреждения может быть различной, однако автовладелец должен понимать, что чем больше площадь очага, тем сложнее выполнить ремонтные работы. Стекловолокно в эпоксидке не сможет по прочности заменить металл, поэтому допускается ремонтировать только те участки, которые не являются несущими.

Особое внимание следует уделить подготовке металла. Ржавчину следует убрать, воспользовавшись ортофосфорной кислотой (преобразователь ржавчины) и металлической щеткой. Очищенную поверхность обезжиривают и покрывают грунтовкой. Если пренебречь этими процедурами, то влага будет попадать под латку из стекловолокна и металл снова начнет ржаветь.

Принцип ремонта сводится к тому, что стеклоткань, пропитанная смолой, накладывается на очаг коррозии, даже если возникли сквозные отверстия. В зависимости от состояния металла, может потребоваться несколько слоев. После отверждения смолы латку зачищают наждачной бумагой, обезжиривают и снова грунтуют. После этого можно приступать к нанесению шпатлевки, чтобы создать рельеф и выровнять поверхность.

Работы по покраске кузова должны производиться в специальной камере при наличии сложного оборудования. Но некоторые лайфхаки от опытных мастеров позволят заделывать отверстия и красить очаги коррозии даже в домашних условиях.

Ремонт деталей кузова из стеклопластика

Стеклопластик проявил себя, как надежный и практичный материал. Многие автопроизводители делают из него не только элементы декора, но и не несущие части кузова (крылья, капот). Такие элементы не подвержены коррозии, однако склеивать их или заделывать трещины приходится даже чаще, чем металлические. Ремонт целесообразен в том отношении, что даже при значительных повреждениях удается восстановить прежнюю форму элемента.

Стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой, будет сохранять первоначальную форму. При наличии подходящей матрицы можно самостоятельно изготавливать части кузовных деталей. Однако такую матрицу сложно изготовить, поэтому многие владельцы, решившие рассчитывать на собственные силы, восстанавливают детали «от руки», допуская при этом значительные погрешности.

Здесь эстетика компенсируется малым бюджетом ремонта, поэтому применение эпоксидки в работе со стеклопластиком до сих пор остается популярным.

Алгоритм работ практически не меняется. Точно так же, как и для металлических конструкций, из стекловолокна изготавливается латка. Но при восстановлении поврежденной части детали этой латке придается определенная форма. Достоинство материала позволяет застывший каркас обрабатывать, шпатлевать и красить. Опытные матера делают это так искусно, что не всегда результат отличается от заводского штампа.

Полироль из эпоксидки

Эпоксидную смолу используют не только в ремонтных, но и в профилактических работах. Всем автомобилистам хорошо известно, что лакокрасочное покрытие со временем мутнеет и покрывается мелкими царапинами. От него зависит весь эстетический вид машины, поэтому многие стараются тонкий слой лака всячески защитить. На основе эпоксидки создаются специальные полироли, которые надежно оберегают краску кузова от солнечных лучей и от мелких частиц, вызывающих сколы. Кроме этого, смола придает дополнительный блеск поверхности кузова. Примером подобных полиролей служат составы таких марок, как Wurth или Cilajet.

Производители заверяют, что защитный слой будет выполнять свою функцию на протяжении 1,5 лет, однако практика показывает, что уже через несколько месяцев требуется повторная обработка деталей. Надежность эпоксидного слоя, как и его долговечность, зависит от соблюдения технологии нанесения. Но следует также учитывать и характер эксплуатации автомобиля. В инструкции по применению указаны основные требования, необходимые для обязательного выполнения.

Полироль после нанесения должна полностью высохнуть. Для этого может потребоваться около суток времени.
При проведении работ необходимо соблюдать температурный режим. Температура должна быть не ниже 15°C и не выше 25°C градусов.
Нельзя полировать кузов автомобиля в жаркую солнечную погоду. При возможности, автомобиль загоняют в чистый бокс.
Поверхность кузовных деталей, на которые накладывается слой эпоксидки, должна быть подготовленной. Не допускается наличие пыли, грязи, неровностей или царапин.
Автомобили старше одного года перед полировкой проходят дополнительную обработку абразивными материалами.
Слой смолы накладывается на обезжиренную поверхность.

Сложность полировки эпоксидной смолой заключается в том, что погрешности или нарушения технологии сразу выявить не получится. Они становятся заметными спустя непродолжительное время. Выполнение же всех рекомендаций гарантирует отличный результат, а защита прослужит весь отведенный срок.

Наносятся полироли специальными салфетками, которые поставляются в комплекте с основным составом. Материал наносится на поверхность детали и растирается салфеткой ровным слоем. В инструкции указано, что необходимо успеть положить слой за 10-15 минут. Необходимо учесть, что при повышенной температуре сокращается время полимеризации смолы.

Эпоксидный антикор

Зоны, максимально подверженные воздействию влаги и реагентов покрывают специальным антикоррозийным составом. Свойства эпокидной смолы позволяют использовать ее в качестве антикора. Но эпоксидные составы антикоррозийного назначения отличаются от полиролей. Они должны защищать кузов автомобиля не несколько месяцев, а несколько лет.

Помимо эпоксидной смолы в состав антикора входят прочие вещества, перечень которых зависит от места работы. Например, для днища автомобиля рекомендуется пользоваться пастами, содержащими воск и битум. Металл колесный арок подвержен постоянным бомбардировка мелкими камешками, поэтому в антикор добавляется каучук. Наружные элементы кузова (Нижние части дверей и пороги) обрабатываются смолой с алюминиевой пудрой или с цинковой пастой. Практически у всех марок есть один минус – вероятность расслаивания при низких температурах. Применимость такого антикора зависит от климатических условий.

Материалы

Современному мастеру и автовладельцу предоставлены все условия по уходу за своим «железным конем». В каждом городе открыты десятки магазинов автозапчастей, которые продают различные аксессуары, в том числе и автомобильные эпоксидные смолы. Использовать свойства полимера в авторемонте стали еще задолго до того, как в свободной продаже появились необходимые материалы. Остается только догадываться, на что приходилось идти автовладельцам, чтобы получить латку из стекловолокна. Необходимо было отдельно приобрести смолу, наполнить ее нужными компонентами, раздобыть стекловолокно, которое раньше считалось дефицитом.

Сегодня нет необходимости выбирать смолу по техническим характеристикам. Те модели, которые используются в заливочных работах, не подойдут, а приобрести эпоксидку, используемую в промышленности для изготовления стекло- и углепластиков, в магазинах нереально. Но производители продают готовые ремкомплекты, куда входит нужная смола, определенное количество стекломата и иногда могут встречаться некоторые инструменты.

Известно, что смола может иметь различные свойства, в зависимости от наличия в ней добавок. Так, на выбор покупателю представлены наборы для заделывания очагов коррозии. Набор для ремонта бампера, куда входит эпоксидная смола и стекловолокно, пригоден только для стеклопластика, так как для соединения с металлом требуются несколько иные характеристики полимера.