Лодочные моторы | Вихрь | Неисправности

Инструкция по эксплуатации подвесных лодочных моторов “вихрь”

Вы приобрели подвесной лодочный мотор модели «Вихрь», и если Вы хотите, чтобы мотор работал надежно и был верным помощником при отдыхе на воде, будь это увлекательная прогулка «с ветерком», или продолжительный туристский поход, внимательно изучите и безукоризненно выполняйте рекомендации по его эксплуатации, изложенные в настоящем руководстве.

Инженеры и рабочие, создавшие этот мотор, надеются, что Вы останетесь им довольны и желают Вам счастливого плавания!

Рис. 1 Общий вид мотора с баком.

^ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Подвесные лодочные моторы моделей «Вихрь» предназначены для установки на судах туристского или хозяйственного назначения весом не менее 130 кг для моторов мощностью 25 л.с., а для моторов мощностью 30 л.с. – не менее 150 кг и высотой транца не более 405 мм и могут эксплуатироваться в любых водоемах, имеющих глубину не менее 0,8 м. Благодаря высокой мощности они могут обеспечивать движение на больших скоростях и буксировку водного лыжника. Подводная часть моторов выполнена из коррозийностойких материалов, поэтому моторы могут быть использованы как в пресной, так и в соленой воде с соблюдением рекомендаций, изложенных в данной инструкции.
Запуск моторов « ^ Вихрь-М», «Вихрь-30Р », «Вихрь-25Р электрон», «Вихрь 30Р электрон» – ручной, с самоубирающимся шнуром. Запуск мотора «Вихрь-30» и «Вихрь-30 электрон» производится электростартером.
Реверсивный привод гребного винта обеспечивает передний и задний ход лодки, а также допускает работу моторов вхолостую.
Моторы имеют места подключения дистанционного управления (Рис. 2), деталями которого комплектуются лодки.
Моторы оборудованы системой отбора электроэнергии к источникам сета, устанавливаемым на судне, и устройством для подзарядки аккумулятора в процессе работы двигателя.
В настоящем руководстве дано краткое описание моторов и необходимые указания по их эксплуатации. Исправная работа, экономичность и долговечность во многом зависят от технически правильного пользования моторов, при строгом соблюдении указанных в руководстве правил.
Заводом ведется дальнейшая работа по усовершенствованию выпускаемых лодочных моторов, поэтому некоторые конструктивные изменения в руководстве могут быть не отражены.

. Категорически запрещается производить запуск мотора без погружения в воду.

Рис. 2. Габаритные размеры и места подключения дистанционного управления моторов:
1- ось привода дроссельной заслонки карбюратора. Подключение управления газом;
2- прилив для крепления упора боуденовской оболочки троса газа;
3- отверстие в ручке крепления скобы тросов рулевого управления у управления реверсом.

При заправке бака топливом не забудьте влить в бензин масло в пропорции, указанной в руководстве, и тщательно его размешать. Езда, даже кратковременная, на чистом бензине приведёт к выходу двигателя из строя.
На моторе между картером и карбюратором стоит ограничительная шайба. После окончания периода обкатки мотора (5 топливных баков) необходимо снять ограничительную шайбу.
При запуске и прогреве двигателя не развивайте больших оборотов – это может привести к разрушению подшипников нижних головок шатунов и заклиниванию поршней в цилиндрах.
Перед остановкой мотора обязательно его охладите работой на малых оборотах в течении 2-3 минут.

Примечание. До истечения гарантийного срока владельцу лодочного мотора категорически запрещается вскрывать картер и редуктор. При нарушении данного условия эти узлы не будут приниматься на гарантийный ремонт.

^ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРОВ “ВИХРЬ”

^ 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ “ВИХРЬ”

^ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При расконсервации мотора необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности.
4.2. Запуск мотора с включенным реверсом опасен, так как это может привести к опрокидыванию водителя из лодки.
4.3. Необходимо следить за чистотой мотора, особенно не допускать скопления топливной смеси в поддоне двигателя, т.к. это может служить источником пожара.
4.4. Эксплуатировать лодочный мотор необходимо с поставленным кожухом – обтекателем.

^ 5. УСТРОЙСТВО ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ ВИХРЬ

Моторы модели «Вихрь» выполнены по одной конструктивной схеме, отличие моторов мощностью 30 л.с. от моторов мощностью 25 л.с. заключается в увеличенном диаметре цилиндров и как следствие этого, блоки цилиндров, блоки головок, глушители, картера в части координат крепления блока цилиндров, поршни имеют соответствущие конструктивные отличия.
На моторах «Вихрь–25Р электрон», «Вихрь-30Р электрон» и «Вихрь-30 электрон» установлена электронная схема зажигания в отличие от маховичного магдино с механическими прерывателями на моторах «Вихрь-М», «Вихрь-30Р» и «Вихрь-30».
Моторы «Вихрь-30», «Вихрь-30 электрон» имеют систему электрозапуска.
Во всём остальном моторы имеют совершенно одинаковую конструкцию.
Моторы состоят из следующих узлов и систем: двигателя с поддоном, дейдвудной трубы, привода гребного винта (редуктора), подвески, топливной системы, системы электрооборудования, системы запуска.

5.1. Двигатель

Рис. 3. Устройство мотора “Вихрь”

Картер двигателя (91) состоит из трёх частей, отлитых из алюминиевого сплава и соединяющихся между собой болтами. Они образуют две кривошипные камеры, в полостях которых вращаются кривошипы коленвала. Коренными опорами коленчатого вала являются шариковые подшипники (100, 102, 88), запрессованные в верхнюю и нижнюю части картера, и игольчатые подшипники (94) в средней части картера.
Для уплотнения кривошипных камер в верхней и нижней части поставлены сальники (86, 101)
Между собой кривошипные камеры разделены лабиринтным кольцом (92), запрессованным в средней части картера.
В средней части картера имеется канал, по которому рабочая смесь из карбюратора поступает в кривошипные камеры. Открытие канала в период впуска и закрытие его в период сжатия осуществляется золотниками (29) – текстолитовыми шайбами с секторными вырезами, которые вращаются совместно с коленчатым валом и прижимаются к картеру пружинными шайбами. Секторные вырезы на шайбах обеспечивают необходимые фазы впуска.
Блок цилиндров (19) изготавливается из алюминиевого сплава с запрессованными чугунными гильзами. В блоке выполнены продувочные каналы для подвода свежей смеси в рабочую полость цилиндров, выхлопные каналы для отвода отработавших газов и водяная рубашка для охлаждения.
Блок головок цилиндров (22) отливается из алюминиевого сплава и шпильками крепится к блоку цилиндров.
В блоке головок выполнены две камеры сгорания специальной формы и два резьбовых отверстия для ввёртывания свечей. Для охлаждения блока головок в нем выполнены водяная рубашка и два водяных канала для охлаждения зоны свечей.
Коленчатый вал двигателя (28) состоит из двух кривошипов, соединенных между собой с помощью торцевых шлиц и стяжного болта с внутренним шестигранником под спецключ. Каждый кривошип неразъемный, состоит из полуоси (с конусом под маховик и с квадратом под торсионный вал) и щеки с торцевыми шлицами.
При монтаже и демонтаже коленчатого вала закрепление необходимо производить по щекам.
Упор в полуоси недопустим, т.к. это приведёт к развороту полуосей и выходу коленчатого вала из строя.
Шатун стальной двутаврового сечения. Верхняя головка шатуна имеет бронзовую втулку под палец поршня. В нижней головке шатуна размещен роликовый подшипник.
Поршень (23) отлит из алюминиевого сплава. В верхней част имеются две канавки под чугунные поршневые кольца (21).
В каждой канавке имеется по одному стальному стопору для фиксации поршневых колец в таком положении, чтобы их замки не находились на одной линии (для лучшего уплотнения) и не совпадали с окнами гильзы во избежание поломки колец.
Поршневой палец (24) плавающего типа, фиксируется в поршне с обоих концов стопорными кольцами.
Поддон (32) отлит из алюминиевого сплава, крепится винтами к картеру двигателя и к блоку цилиндров.
С переднего и заднего торцов поддон имеет ручки для переноски мотора. К специальному кронштейну на поддоне крепится румпель (96) (рукоятка) управления.
В передней части поддона расположены: кнопка «стоп» (89), ручки подсоса карбюратора (87) и тяги реверса (77).

Читайте также:

Маркировка лодочных моторов Yamaha

^ 5.2. Дейдвудная труба мотора “Вихрь”

Дейдвудная труба (40) является элементом, соединяющим двигатель, редуктор и подвеску. Выполнена из алюминиевого сплава. В кронштейнах дейдвудной трубы запрессованы резиновые амортизаторы для соединения с подвеской. У моторов мощностью 30 л.с. внутри дейдвудной трубы расположен выхлопной насадок (111).

^ 5.3. Привод гребного винта мотора “Вихрь”

Гребной винт (53) приводится во вращение через реверсивный конический редуктор, понижающий обороты винта в отношении 14:24 к оборотам вала двигателя.
Корпус редуктора (52) крепится тремя винтами к нижнему фланцу дейдвудной трубы.
Вращение валу редуктора передаётся с помощью эластичного торсионного вала (37).
Реверс осуществляется перемещением муфты (65) по шлицам вала гребного винта (59) до зацепления с шестернями переднего (69) или заднего (64) хода. Управление реверсом через тягу реверса (36) выведено на поддон.

^ Рис. 4. Расположение пробок для залива и слива смазки редуктора

Редуктор выполнен из алюминиевого сплава, состоит из 2 частей: корпуса редуктора (52) и крышки редуктора (68), соединяемых винтами. При работе мотора он находится под водой и должен быть герметичным во избежание утечки масла и попадания воды во внутреннюю полость редуктора, для чего крышка корпуса редуктора (68) ставится на бакелитовом лаке, а уплотнение вала-шестерни (51), тяги реверса и вала гребного винта осуществляется резиновыми кольцами и сальниками.
В верхней части корпуса редуктора крепится водяная помпа (45) коловратного типа с резиновой крыльчаткой (46), сидящей на вертикальном вале-шестерне редуктора.
Помпа засасывает воду через отверстия и канал в корпусе редуктора и падает ее к двигателю.
Конструкция редуктора допускает осевое перемещение вала гребного винта до 2 мм и до 2 мм перемещение гребного винта по валу, минимальный зазор между стаканом редуктора и винтом – 0,8 мм.
Смазка редуктора осуществляется маслом трансмиссионным (нигролом), заливаемым в полость корпуса редуктора через заливочное отверстие 7 (Рис. 4) в количестве 100-150 граммов.
Слив отработанного масла осуществляется через сливное отверстие 5 (Рис.4).
Через отверстие 8 (Рис. 4) производится пополнение консистентной смазки (ЦИАТИМ-201) в шарикоподшипнике 202.
Гребной винт выполнен из алюминиевого сплава, трехлопастной, с промежуточным резиновым амортизатором, благодаря чему соединение с валом является упругим.
Крутящий момент на винт передается с помощью двух латунных штифтов 4 (Рис. 4), концы которых входят в пазы втулки амортизатора. Эти штифты, являясь наиболее слабым элементом в передаче от двигателя к винту, срезаются при ударе винта о препятствие и тем самым предохраняют остальные детали мотора от поломки. В осевом перемещении винт фиксируется шплинтом 1 (Рис. 4), проходящим через кольцевую канавку вала гребного винта.

5.4. Подвеска

Подвеска служит для крепления лодочного мотора к транцу лодки. С дейдвудной трубой подвеска соединена с помощью центрального кронштейна.
Внутри центрального кронштейна проходит ось, концы которой вставляются в резиновые амортизаторы, уменьшающие вибрацию лодки при работающем моторе.
Подвеска состоит из двух кронштейнов (41), соединенных шпильками.
Имеется запорное устройство – защелка (43), удерживающая мотор при запуске и заднем ходе в вертикальном положении и дающая возможность мотору при наезде на подводное препятствие откидываться вверх, что предохраняет (но не гарантирует) мотор и судно от серьёзных поломок.
При необходимости откинуть мотор надо рычагом защелки (85) отключить запорное устройство и установить мотор на фиксирующий щиток (42).

^ 5.5. Система охлаждения

Система охлаждения обеспечивает отвод тепла от блока цилиндров, блока головок и глушителя. Через сверления и по каналу в корпусе редуктора вода подводится к водяной помпе. Помпа по трубке, расположенной в дейдвуде, нагнетает воду нижнюю крышку картера и далее, по сверлениям в крышке картера и блоке цилиндров, в водяные рубашки блока цилиндров и блока головок. В верхней части блока цилиндров имеется отверстие для перепуска воды в водяную полость глушителя. Из глушителя вода поступает во внутреннюю полость дейдвуда, охлаждая выхлопные газы. Часть охлаждающей воды выбрасывается вместе с выхлопными газами из контрольного отверстия дейдвуда, что позволяет судить о работе системы охлаждения.

Перечень возможных неисправностей мотора Вихрь и способы их устранения

Нет топлива в карбюраторе Засорены жиклеры карбюратор Слабое искрообразование или отсутствие искры Свеча искрит, но мотор не запускается В топливной системе много масла. В карбюратор попало масло или вода В двигателе много топлива, свечи забрызганы смесью

Проверить наличие топлива в баке Проверить, работает ли подкачивающая груша Проверить, не засорены ли узлы топливной системы (заборник бака, клапаны шланга и топливного насоса, шланги, запорная игла карбюратора) Вывернуть главный жиклер и жиклер холостого хода, продуть их Очистить электроды свечей от нагара, промыть бензином и вытереть их насухо, установить правильный зазор между электродами 0,5—0,6 мм Проверить целостность проводки от магнето к высоковольтным трансформаторам Проверить кнопку «стоп*, отсутствие замыкания на массу Проверить, не перепутаны ли провода к свечам Слить топливо из поплавковой камеры и проверить запуск на нормальной смеси Вывернуть свечи, открыть дроссельную заслонку и продуть цилиндры, проворачивая двигатель стартером Свечи промыть бензином, протереть насухо и поставить на место

2 Мотор не запускается, отдельные вспышки, сопровождающиеся хлопками в глушителе или карбюраторе

Переобогащение рабочей смеси 1 хлопки в глушителе): Пропускает игольчатый клапан поплавковой камеры Нарушена герметичность поплавка В топливо попала вода Подсос воздуха в месте крепления карбюратора или через уплотнения картера

Продукт и притереть иглу клапана к седлу Удалить из поплавка бензин, шипи и. место повреждения Сменить топливо Подтянуть гайки крепления карбюратора, крепления крышек картера и цилиндров к картеру. Проверить состояние прокладок и сальников

3 Мотор запускается, но вскоре глохнет

Не отвернут винт в крышке топливного баки Не работает топливный насос (для проверки запустить мотор и проверить работу мотора с ручной подкачкой, если после прекращения ручной подкачки мотор глохнет, игла поплавка карбюратора утоплена. значит топливный насос неисправен) Топливная система засорена,, в систему попала вода или масло плохо перемешано с бензином

Отвернуть винт Проверить целостность мембраны и работ> клапанов насоса — клапаны должны пропускать топливо в сторону карбюратора и не пропускать в обратную сторону Проверить герметичность соединений Промыть топливную систему бензином

4 Мотор работает с перебоями Бензин засорен или плохо перемешан с маслом. В бензин цопала вода Неисправно зажигание. Провод высокого напряжения неплотно сидит па свече или на трансформаторе. Свечи загрязнены

Промыть топливную систему Заменить топливную смесь Осмотреть магнето, целостность проводки Почистить свечи, удалить нагар и масло с электродов свечей. Проверить кнопку «стой», отсутствие замыкания на массу

5 Мотор перегревается

Сильный нагрев цилиндров, вода из контрольного отверстия вытекает из-за низкого качества топлива, или из-за нагарообразования на блоке головок и днище поршней Вода из контрольного отверстия не вытекает или вытекает слабо: а) мотор недостаточно глубоко погружен в воду; б) засорены отверстия заборника воды; в) нет уплотнения в стыке корпуса помпы с редуктором; г) повреждены крыльчатка помпы, не поставлен штифт крыльчатки; д) засорена перепускная трубка от помпы к двигателю

Сменить топливо Очистить блок головок и поршня от нагара Понизить транец лодки Прочистить отверстия Проверить уплотнение, обеспечить герметичность Заменить крыльчатку, поставить штифт Прочистить и продуть трубку

6 Мотор стучит Не затянута гайка маховика Детонационные стуки в двигателе

Если мотор стучит, его необходимо остановить. Затянуть гайку маховика Применить топливо по инструкции Очистить двигатель от нагара

7 Не вращается винт, мотор работает, но лодка не движется Срезаны штифты гребного винта Не работает механизм реверса Поставить запасные Отрегулировать положение пальца на тяге реверса 8 Отказ в работе ручного стартера

Заедание шнура или сход шнура со шкиф-блока Поломка спиральной пружины — не происходит наматывание пускового шнура на шкиф-блок

Опережение зажигания

Уважаемые вихрелюбители, растолкуйте мне одну интересную вещь.
Мне один криворукий сосед сломал на моем Вихре 20 дужку основания магнето, соответственно опережение зажигания теперь не регулируется. Он говорит что оно совершенно не нужно, и что на его 30-ке оно (магнето) зажато намертво в одном положении (я смотрел – таки да). Неужели его действительно сделали зря, хотя как-то не верится. Самое обидное, что я сделав так же не смог запустить мотор даже вливая шприцем бензин прямо в карбюратор (искра была, конечно), даже не пыхал. Может угол опережение важен только для 20-ки из-за двухканальной продувки? А для 25-ки и 30-ки уже не существенно?
Как вы думаете?

Сообщение отредактировал stakantin: 05 января 2010 – 10:46

#2 vlor-2008

Рулевой 2-го класса

Уважаемые вихрелюбители, растолкуйте мне одну интересную вещь.
Мне один криворукий сосед сломал на моем Вихре 20 дужку основания магнето, соответственно опережение зажигания теперь не регулируется. Он говорит что оно совершенно не нужно, и что на его 30-ке оно (магнето) зажато намертво в одном положении (я смотрел – таки да). Неужели его действительно сделали зря, хотя как-то не верится. Самое обидное, что я сделав так же не смог запустить мотор даже вливая шприцем бензин прямо в карбюратор (искра была, конечно), даже не пыхал. Может угол опережение важен только для 20-ки из-за двухканальной продувки? А для 25-ки и 30-ки уже не существенно?
Как вы думаете?

Если собираетесь всегда ездить на полном газу, то опережение не нужно, а если приходиться на малых ездить, то не слушайте соседа и востанавливайте опережение. Проверено на нептуне!

#3 Роман Ч

Если собираетесь всегда ездить на полном газу, то опережение не нужно, а если приходиться на малых ездить, то не слушайте соседа и востанавливайте опережение. Проверено на нептуне!

#4 с 494

На нептуне не разбалтывается основание магдино на картере, а у вихря это болезнь. Рукой берёшь за рычажок мв-1 , качаешь вверх-вниз и всё магдино болтается. Поэтому многие на вихрях прижимают сухариками магдино что-бы двигалось под сильным усилием руки, на полном выставляют опытным путём наиболее мах обороты и в таком положении оставляют основание магдино. Холостые не сильно хуже, а заводка лучше ,чем когда магдино болтается и опережение плавает,а бывает такой люфт что и искра пропадает. Втулить картер в месте крепления основания магдино не каждому под силу. Минус один – когда слабо тянешь за шнурок в обратную отдаёт. И конечно 600 об. не добьёшься, но 1000-1100 держит. Зато на мах оборотах работает чисто,ровно и мощно, улучшается приёмистость, легче прибавлять газ. Но у меня хоть и два вихря, опережения работают на обоих. Один картер завтулен латунной втулкой, на этом моторе завожусь и трогаюсь, он наиболее ровно работает, другой всё время на скорости. На нём, в принципе, можно было бы и сделать неподвижным основание.

#5 петр-саныч

Рулевой 2-го класса

Думаю что у соседа на В30 зажигание электронное типа МБ2 или 22 потому и основание магнето неподвижно .Согласен с С494 что проще на контактном убрать люфт основания магнето чем убрать дужку основания ,у Вихря и без того ХХ и малый не без проблемм.

#6 stakantin

Рулевой 3-го класса

Спасибо.
Но хотелось бы узнать насколько важен этот УОЗ, ведь мотор вообще перестал заводиться.
Втулка то у меня уже стоит латунная (болгарская), она большего диаметра и стандартное магнето МГ-101 на налазит, придется растачивать.

#7 с 494

Спасибо.
Но хотелось бы узнать насколько важен этот УОЗ, ведь мотор вообще перестал заводиться.
Втулка то у меня уже стоит латунная (болгарская), она большего диаметра и стандартное магнето МГ-101 на налазит, придется растачивать.

Угол опережения важен вне зависимости от продувки. Если искра есть, со щелчком голубая, как обычно на мг-101 ( это одно из лучших систем зажиганий) , и визуально по остаточкам отломанного рычажка основание стоит правильно (обломок находится в секторе от стойки газа-опережения и далее на 1,5 см, где-то здесь), должон завестись, если не перепутал провода верхнего и нижнего цилиндров. (как я когда первый раз купил вихрь) проверить легко,и запомнить: когда смотришь на вихрь из лодки- ЛЕВЫЙ контакт-НИЖНИЙ цилиндр (ЛеНа) ; ПРАВЫЙ контакт- ВЕРХНИЙ цилиндр(ПраВый). Проверь обязательно. Если искра слабовата почисть контакты просто чистым мелким надфилем(не алмазным, от него остаются мелкие камушки не проводящие ток) отрегулируй зазор 0,4 и заводи. Возможно что после отломки поводка пружина увела магнето по час стрелке на очень позднее. Может и в этом дело, а всё остальное хорошо. Проанализируй, что делал, куда лазил. Чудес не бывает.

#8 stakantin

Рулевой 3-го класса

Искра есть, и очень хорошая. Здесь все проверено и зачищено, зазоры выставлены. Перепутать вв провода не мог так как перед этим ездил и не снимал их вместе (но в любом случае проверял – все правильно). Тут самое интересное, что даже не чмыхает. Такое ощущение, что искра проходит раньше, чем смесь попадает в цилиндры.
Из этого вопрос: при зажатом основании магнето, какой угол надо выставлять?

Читайте также:

Тест-драйв Parsun F5BMS и Parsun F25BMS

#9 петр-саныч

Рулевой 2-го класса

УОЗ -угол опережения зажигания определяет момент подачи искры и возгарания топлива ,поскольку этот процесс должен происходить немного раньше чем поршень дойдет до ВМТ (верхней мертвой точки) он определяется расстоянием до ВМТ или углом поворота КВ.Для Вихря это расстояние до ВМТ равно 7,8мм или 38гр поворота КВ, тоесть контакты прерывателя должны начать размыкаться при расстоянии поршня до ВМТ 7,8 мм.

#10 13_

УОЗ -угол опережения зажигания определяет момент подачи искры и возгарания топлива ,поскольку этот процесс должен происходить немного раньше чем поршень дойдет до ВМТ (верхней мертвой точки) он определяется расстоянием до ВМТ или углом поворота КВ.Для Вихря это расстояние до ВМТ равно 7,8мм или 38гр поворота КВ, тоесть контакты прерывателя должны начать размыкаться при расстоянии поршня до ВМТ 7,8 мм.

Добавлю лишь, что регулируют при полностью открытой заслонке, в положении полный “газ”.
Поздно прочитал, что сломан рычаг управления поэтому вам можно не газовать .

Сообщение отредактировал 13_: 08 января 2010 – 12:34

#11 clavik

Здравствуйте! Вопрос по теме : Какой угол уоз для вихря 30 на малых оборотах ? Может кто измерял? Хотелось бы хоть что-то от чего исходить , для регулировки . Планирую делать батарейное зажигание.

#12 RW3ABU

Искра есть, и очень хорошая. Здесь все проверено и зачищено, зазоры выставлены. Перепутать вв провода не мог так как перед этим ездил и не снимал их вместе (но в любом случае проверял – все правильно). Тут самое интересное, что даже не чмыхает. Такое ощущение, что искра проходит раньше, чем смесь попадает в цилиндры.
Из этого вопрос: при зажатом основании магнето, какой угол надо выставлять?

несколько советов старого гонщика по проверке контактного зажигания;
1.наличие искры на свече , не является показателем исправности системы зажигания и более того, даже исправности самой свечи, ибо не факт. что в цилиндре.под давлением будет искра.
профи используют для проверки 7-8мм разрядник
я использую вот такой аналог,очень удобно и компактно.

если на нем искра есть, значит напряжение в норме
2.для проверки конденсаторов,сопротивления изоляции; прерывателей и соединительной колодки( очень частый дефект) следует использовать 500Вольтовый мегоомметр. никакие тестеры.мультиметры, лампочки не прокатят!
по практике из 10 кондеров -только 2 годных. с утечкой порядка 1МОм (м.б. есть смысл использовать радиотехнические)
текстолитовый кулачок на поношенных моторах также загрязняется продуктами износа и дает немалую утечку.
контакты прерывателя,стоит опилить алмазным надфилем до слегка сферической формы , для того.
чтобы они “прорубали” масляную пленку.
в общем, правильно отлаженное кулачковое зажигание превосходит по всем параметрам электронное
единственный его недостаток – частое обслуживание.
при фиксированном угле зажигания момент РАЗМЫКАНИЯ контактов составляет 7-8.5 мм. до ВМТ
Однако,если здоровьишко слабое , то запуск мотора с фиксированным УОЗ – проблематичен, в лучшем случае,просто не заведете,в худшем- можно без пальцев остаться..

Как отрегулировать зажигание на лодочном моторе?

Система зажигания лодочного двигателя обеспечивает исправную и цельную работу всего мотора. От того, насколько хорошо она функционирует будет зависеть вся слаженность плавания. Поэтому зажигание стараются постоянно проверять и тестировать на неполадки.

Из каких компонентов состоит система зажигания?
Зажигание на подвесные лодочные моторы

Зажигание для лодочного мотора Вихрь

Из каких компонентов состоит система зажигания?

Система зажигания имеет весьма простую конструкцию, за счет которой вся система является довольно ремонтопригодной. Многие судовладельцы, разобравшись в компонентах зажигания, производят ремонт в домашних условиях:

система зажигания состоит из следующих компонентов: источник тока, аккумулятор агрегата, высоковольтный трансформатор и свечи всей системы зажигания;
на подвесном лодочном моторе (плм), как правило, устанавливается также еще и такая деталь, как магдино. Она включает в себя статор, который оснащен катушками. В катушках в ситуациях прохождения постоянных магнитов, которые заливаются в маховик устройства, наводится электродвижущая сила. Она обычно создает переменный ток в обмотках всех катушек;

кроме того если рассматривать зажигание лодочного мотора на 4 такта, в нем также имеется еще и такая деталь, как прерыватель-распределитель. Он занимается тем, что распределяет все напряжение по так называемым цилиндрам. Кроме того, он обеспечивает еще и искрообразование в цилиндре мотора;
а, если говорить, про двухтактные лодочные моторы, там у каждого цилиндра есть свой трансформатор. Настройка некоторых современных лодочных моторов предполагает совмещение с колпачком, который одевается на свечу зажигания. Обычно это снижает риск поломки всей системы зажигания в ситуации высокой влажности или другой непогоды. Особенно это актуально в морских условиях.

Зажигание на подвесные лодочные моторы

Регулирование системы зажигания – важный процесс в жизни любого лодочника. Чтобы правильно отрегулировать те или иные детали зажигания, конечно же, нужно понять принцип их функционирования:

Оказывается, система зажигания на лодочном моторе требует особенного контроля и ухода. Именно она в целом определяет исправность и надежность вашего подвесного лодочного двигателя. Если вдруг ваш подвесной лодочный мотор начал работать как-то с перебоями, то в первую очередь вам стоит осмотреть ваши запальные свечи. Если мотор будет эксплуатироваться в системе высокой теплонапряженности, а также постепенно будет сгорать масло в топливе, то постепенно будет наблюдаться образование так называемого нагара. В этом случае важно, чтобы все детали вашего двигателя были отрегулированными.

Зажигание для подвесных лодочных моторов

очень важно также запомнить, что в системе зажигания вашего подвесного лодочного мотора постоянного внимания и даже пристального контроля больше всего просят лишь 2 основные детали. Речь идет про контакты прерывателей и свечи зажигания. А все остальные элементы данной системы, такие как конденсаторы, катушки зажигания, трансформатор не требуют такого большого ухода. Вообще, они крайне редко как-либо выходят из строя, и являются вполне практичными и долговечными элементами системы зажигания;
также обязательно проводить определенный тестинг такому элементу, как коромысло. Очень рекомендуют обращать внимание на так называемую текстолитовую подушечку, которая относится к этому элементу системы зажигания подвесного лодочного мотора. Особенно это касается тех подвесных лодочных моторов, которые уже послужили какое-то время и немного, так сказать, поизносились. При неправильном одевании моховика подушечка может быть повреждена.

Порой просто необходимо проверить все нюансы и перспективы работы вашего электронного зажигания. Этим типом системы зажигания оснащены, как правило, средне и сильно мощные подвесные лодочные моторы.

Самое интересное, что, если взять период за последние 50 лет, то существенно в системе зажигания двигателя ничего сильно не поменялось. Надо отметить, что изменилась лишь только свеча этой технической системы. Это произошло за счет того, что возросла температура в цилиндре, а это в свою очередь случилось по причине повышения степени сжатия.

В свое время была изобретена современная свеча, которая обладает изолятором окиси алюминия. Этот тип свечи может очень хорошо помогать современному подвесному лодочному мотору функционировать в нормальном режиме. В свою очередь, чтобы получить необходимую для вас искру можно использовать аккумуляторную батарею, напряжение которой, как правило, ровняется цифре 13 ампер. Нужно достаточно часто менять или хотя бы чистить контакты такой детали, как прерыватель.

Система батарейного электронного зажигания для подвесных моторов из стандартных узлов

Зажигание у этих моторов происходит за счет возгорания специальной смеси в цилиндре, которое происходит благодаря принудительному электрическому заряду в свече. Зажигание лодочных моторов может быть как с контактным прерывателем, так и бесконтактным. Это зависит от того, насколько нова модель мотора. Запуск происходит за счет ручного стартера или при помощи стартового шнура. Управляется такой мотор дистанционно и румпелем. Данные моторы бывают различной модификации: «Вихрь – 32» первого и второго исполнения, «Вихрь — 30Э» и Вихрь -30Р».

Ежедневное техническое обслуживание Tohatsu M18E2

Производитель рекомендует применять только оригинальные детали, масла и смазки. При несоблюдении данной рекомендации в случае возникновения отказов гарантийные обязательства не выполняет. Применяйте качественный неэтилированный бензин и масло для приготовления топлива, при этом, смешивать масла разных марок (даже одного стандарта) не допускается.

Системы и составные части ДВС которые необходимо проверить	Методы устранения выявленных проблем
в топливной системе
Количество топлива в баке. Состояние топливных фильтров (чистота). Герметичность топливных шлангов	Дозаправить. Очистить. Заменить.
в электрооборудовании
Правильность работы выключателя зажигания. Срабатывание стопора выключателя.Надежность контактов в соединениях проводки и повреждений изоляции.Состояние свечи зажигания на наличие грязи, нагара, износа.	Устранить дефект. Заменить. Исправить. Заменить. Очистить, заменить.
Карбюратор
Работу соленоида карбюратора и клапана карбюратора. Работоспособность карбюратора и магнето вращением рукоятки газа. Надежность соединений (течи).	Заменить. Исправить.
Трансмиссия и винт
Правильность включения передач при повороте ручки реверса. Винт на наличие повреждений. Затяжку гайки винта, а также наличие шплинта.	Отрегулируйте. Заменить.
Элементы для установки мотора
Прочность затяжки всех болтов, закрепляющих мотор. Установку распорного стержня.	Затянуть.
в системе охлаждения
Наличие струи воды из контрольного отверстия во время работы ДВС.	При отсутствии заглушите мотор. Устраните неисправность.
в системе управления
Работу ручки «газ-реверс»
Другие детали
Надежность крепления анода. Наличие коррозии или деформации анода.	Отремонтировать, если нужно. Заменить.

Моторы «Ветерок»

Для этого мотора характерна частая регулировка свечей, а также их очистка. Это нужно делать потому, что двигатель данной модели имеет склонность к образованию нагара на свечах, происходящего по причине постоянного сгорания масла в топливной смеси. Проблемы с системой зажигания могут начаться по нескольким причинам: поломка трансформатора, нарушение изоляции в высоковольтных проводах, пробой конденсатора, износ посадочного места основания магнето, неточное регулирование зазора в прерывателях магнето, маховик соприкасается и задевает магнитопровод основания.

О сайте

Этот сайт посвящен кораблям, пароходам, маломерным судам, гидроциклам и другому водному транспорту.
Раздел «Галерея » мы постоянно пополняем новыми фотографиями судов различного водоизмещения.

На страницах сайт также размещена информация об устройстве и назначении маломерных судов. Надеемся, сайт будет полезен судоводителям.

Как узнать, сколько мне нужно?

Рекомендуемая толщина кольца = 8 мм. Для лодки 80м. весом 0, 09 тонны и 1, 60 м ширины. якорь весом 5, 49 кг. Добавьте 1 фут, чтобы получить шнур провода, в котором вы нуждаетесь. Измерение производится от центра коробки до центра двигателя. Это же правило применяется для определения длины провода для расстояния. При использовании старых сердечников учитывайте, что указанные длины проводов включают только чистую длину провода без концов, как показано на схеме.

Сортировать по релевантности Сортировать по цене Сортировать по цене Сортировать по названию продукта. Не ослепляйте условностями, меняйте их. История «добычи поверхностных вод» началась с наших технически совершенных четырехтактных двигателей, которые противоречили нынешнему мышлению. В разработке мы были невосприимчивы к применению этого четырехтактного метода для наших судовых двигателей. На этом пути развития мы успешно столкнулись с большими проблемами, но это был единственный способ опередить других, которые в конечном итоге должны были последовать за нами.

Неисправность мотора

Если мотор не желает запускаться, то необходимо проверить топливную систему и электрику. Чтобы проверить топливную систему, надо просто достать свечу зажигания, если на ней есть следы топлива, значит в этом проблема неисправности мотора. Для проверки неисправности электрики необходимо вставить аварийный ключ-стропу, зажать свечу между блоком цилиндра и мотором и с помощью искрообразования проверить электрику. Если все сделано правильно, а искра очень слабая, то, скорее всего, в этом виновата катушка зажигания для лодочного мотора. Если проблема в ней, то зачастую это связано с обгоранием контактов клемм и витков обмотки. Если владелец лодки плохо ухаживает за мотором либо вообще этого не делает, то внутри свечного колпачка может накапливаться окись на контактах.

Ремонт зажигания лодочного мотора можно сделать самостоятельно, переделав зажигание. Для этого необходимо выпаять все старые детали, хорошо помыть плату растворителем, для этих целей отлично подходит Уайт-спирит 650. Следует купить диоды 1N4007, тиристоры ВТ151, конденсаторы 1мкф 400В. Все это монтируется, перепаиваются все провода. Заменяются катушки: можно китайские, но лучше всего брать японские. Чтобы не проявлялось воздействие влаги, зажигание можно залить эпоксидной смолой.

Настройка и регулировка зажигания на лодочном моторе предполагает выкручивание первого цилиндра и выставление верхней мертвой точки так, чтобы она соответствовала риске на картере и маховике.

Затем возвращается поршень на 4,2 мм, выкручивается ручка дросселя до упора и обращается внимание на шкалу. Отметка 30 градусов должна соответствовать отметке на кулачке передвижения маховика. Если этого не произошло, раскручивают гайку и устанавливают длину рычага в необходимое положение. После этой установки ставится поршень в верхнюю мертвую точку. Отметка верхней мертвой точки должна соответствовать риске на картере. После этого возвращается ручка дросселя в исходное состояние. Нужно учесть, что язычок должен соответствовать риске 5 градусов на маховике. Потом переходят к регулировке открытия дроссельной заслонки. Люфт в открытии заслонки должен быть минимальный – 1 мм. Если он больше, необходимо подтянуть нижний или верхний дроссель.

Недостатки мотора Тохатсу M18E2

Перечень недостатков M18E2 S, EPS, EPL :

При увеличении скорости повышаются обороты мотора, а вместе с тем повышается его естественный износ.
Необходимость в оригинальных расходных материалах.
В конструкции двухтактного двигателя внутреннего сгорания не заложен масляный насос. Для обеспечения работы двигателя смазка добавляется в бензин, соответственно на приготовление смеси приходится тратить время.
При движении по травянистых водоёмах забивается травой канал водяного охлаждения, если вовремя не заметить отсутствие выходящей струи из контрольного отверстия и не принять мер, то происходит перегрев мотора.
Расход топлива и масла намного больше в сравнение с четырехтактным мотором.
Шумит и вибрирует.
Мощности недостаточно для катания на водных лыжах. Мотор не предназначен эксплуатации в условиях горных рек с сильным течением и каменистым мелководьем.
Людям со слабой физической подготовкой, или в зрелом возрасте не под силу одному поднимать и переносить Тоху М18. Приходится пользоваться тележками при транспортировке, установке и съеме на берегу водоёма. В данном случае на лодку монтируют откидные транцевые колёса, позволяющие одному человеку транспортировать лодку с установленным мотором от автомобиля к берегу и обратно, что совсем не затруднительно.

Катушки зажигания

Замерил мультиметром сопротивление первичных обмоток, то есть между контактами, куда подсоединяются провода от коммутатора. Они хорошо прозванивались и показывали норму – 2,6 Ом.

Замерил сопротивление вторичных обмоток между двумя подсвечниками. Прибор показал обрыв цепи. Стал пробовать откручивать подсвечник на неисправных проводах. Этот узел оказался разборный.

Подсвечники и бронепровода

Открутил подсвечники и проверил сопротивление прямо на бронепроводах катушек. Обе катушки показали норму, по 11,55 кОм.

То есть катушки исправны. Предположил, что могли сгореть сопротивления в подсвечниках. Но все четыре подсвечника оказались исправными, прибор показал 8,8 кОм.

Получается, обрыв произошел между бронепроводами и подсвечниками.

Обрезав по полсантиметра кончики бронепроводов, накрутил подсвечники на свои места и снова замерил сопротивление. Между подсвечниками прибор уже показал нормальное сопротивление — по 29,7 кОм на каждой катушке.

Объём технического обслуживания Тохатсу M 18E2 S, EPS, EPL

Очень важно выполнять контрольный осмотр и техническое обслуживание лодочного ДВС. Сроки проведения ТО и объем приведены. Критериями частоты обслуживания является количество отработанных моточасов и срок эксплуатации движка в месяцах, актуально то, что наступило раньше,

Наименование проверяемых систем элементов	Сроки ТО			Работы
Наименование проверяемых систем элементов	10 ч или 1 мес.	50 ч или 3 мес.	каждые 100 ч или 6 мес.	Работы
В топливной системе
Карбюратор	+	+	Снять, очистить. Отрегули ровать холостые обороты.
Фильтр	+	+	+	Проверить, прочистить.
Шланги	+	+	+	Проверить и заменить.
Бак	+	+	+	Очистить.
В зажигании
Свечи зажигания. Распределение момента зажигания.	+	+	+ +	Проверить зазоры. Снять нагар. Заменить. Отрегули ровать зажигание
В трансмиссии:
Гребной винт	+	+	+	Проверить внешний вид.
Масло в редукторе	+	+	+	Заменить или долить, проверить на содержание воды (белая эмульсия).
Водяной насос*	+	+	+	Проверить на износ и внешние признаки.
Болты и гайки	+	+	+	Затянуть
Подвижные детали	+	+	Нанести или закачать смазку
Навесное оборудование	+	+	+	Проверить на наличие коррозии
Анод	+	+	+	Проверить коррозию и деформацию. При неисправимой деформации

* — Подлежит замене через каждые 12 месяцев эксплуатации. Примечание: Через 300 моточасов рекомендуется провести тщательный осмотр и техобслуживание мотора в специализированном техническом центре.

Что же такое зажигание, и как оно работает?

Итак, начинаем получать ответы. Система зажигания в скутере отвечает за правильную работу его мотора и подходящий момент воспламенения консистенции горючего с воздухом. Нужные пропорции этих компонент обеспечиваются в карбюраторе, а потом горючий состав попадет в цилиндр. В момент наибольшей степени сжатия на свечу подается искра, которая и воспламеняет смесь. Напряжение искры в неких движках добивается 40 тыщ вольт.

Обеспечением всего этого как раз и занимается система зажигания скутера, похожий принцип работы она имеет в мопеде, мотоблоке и любом другом механическом тс с бензиновым двигателем. Результатом её правильной работы являются такие характеристики, как резвый набор оборотов мотора, обычный уровень выделения выхлопных газов из трубы и отсутствие подозрительных хлопков.

Если вдруг после ремонта вы садитесь на собственного «железного коня», а он почему-либо уже не скачет с той былой прытью, присущей ему, стоит проверить свечки. Они обязаны иметь светло-коричневый нагар. Если свечки имеют чёрный, смолянистый, мощный слой, это нехороший символ, вообщем, хоть какое отклонение от нормы может быть свидетельством неисправности системы зажигания.

Читайте

Верным признаком плохо отрегулированного механизма является также неспешный набор оборотов мотора, выстрелы выхлопной трубы , завышенная кучность дыма.

Во время движения могут наблюдаться рывки и неравномерное ускорение при наборе скорости. Хоть какой из этих признаков либо композиция из нескольких является прямым показателем неисправности функционирования системы зажигания, эту делему в большинстве случаев решают её регулировкой.

Регулирование, обслуживание и неисправности системы зажигания подвесного лодочного мотора “Вихрь”

всем доброго времени суток! я вот тут все сижу и меркую как выйти из положения – на заправках уже нет 80го бенза – пробовал давать в 92 больше масла , но результат совсем не радует, тяга хуже! И тут мне вспомнился такой факт: в свое время, когда массово везли машины из японии, некоторые умельцы увеличивали объем камеры сгорания путем подкладки дополнительной толстой прокладки между блоком цилиндров и головкой для того чтоб можно было лить не 93й бенз (на то время) а 76й. так вот я и подумал что может и с вихрем такой фокус проделать и лить с чистой совестью 92й, вот только одна загвоздка, какой толщины должна быть доп. прокладка и как это просчитать. хочу услышать мнение знатоков, буду рад любому совету:)

При переходе на более высокооктановый бензин камеру сгорания необходимо уменьшать. Выполняется это подрезкой головки, если не изменяет мне память, на 1,5-1,8 мм. Более подробную инфу можно погуглить.

а вот как узнать подрезанная головка или нет?
ну допустим предыдущим хозяином.измерить степень сжатия?

Я на 92м уже 5 лет , ничего мотору не делал.Пока всё нормально, правда в сезон хожу не часто литров 200-250.В тяге никаких изменений не заметил.

Что то тема подзатухла
Писал на моторке но продублирую и здесь если можно.
Вообщем предистория такова,собрался я везти мотор на причал и решил напоследок проверить его в бочку перед выездом.До этого последний раз заводил пару недель назад всё было чики пуки.В этот раз холостого нет,прострелы в карб,то один цилиндр то оба,глохнет,то есть искра то нет и тд.Решил снимать маховик смотреть шпонку

Разобрал я значит всё это дело.Заметил что под гайкой маховика небыло пружинной шайбы,не знаю насколько это критично но факт.
Открутилась с усилием,но небольшим.Рычагом был трубчатый свечной ключ из жигулёвского ЗИПа (так что бы представлять)
На одном магните не хватало винта и магнит болтался. (бронзовый винт я уже нашёл от ненужного маховика с 20ки)
Маховик с вала тоже снялся легко за пару оборотов заводского съёмника,и вот какая картина предстала взору.
Маховик уже тёр не только по кронштейну стартера и сектору газа,но и по проводам магнето,катушкам и блоку с датчиком холла

Вот сам шпоночной паз или то что от него осталось

Это я немножко солидола намазал что бы шпонка там держалась пока я фотографирую :hahaha:

Справа новая из запасов,слева то что удалось выковырять из паза

Обратная сторона луны

Ну и маховик,тоже довольно печальное зрелище.

Короче,как я понял малой кровью не обойдёшься?колено допустим есть почти новое,а вот маховик мб-2 взять негде.Как я понимаю паз в маховике разбит безнадёжно?
Или всё таки можно попытаться всё это дело притереть,посадить фольгу на конус (медная подойдёт или только стальная нужна?)
И что делать с пазом в колене?может можно на холодную сварку посадить шпонку?
Сотни часов это мотор накатывать не будет,когда никогда раз в неделю сделать кружок до буйка и обратно,а там глядишь и зима

Я думаю, коленвал притереть обязательно, снять надиры и притереть другой маховик, не обязательно от мб 2, до плотной ( без люфта ) посадки на конус,у этого маховика конус уже сильно раздавлен, зажигание батарейное на базе панели МБ-2, маховик можно использовать любой от МВ-1 , его и притирать, при замене маховика компасом проверить порядок чередования полюсов магнитов N-S , чтобы не сместилась искра , а шпонка служит только направляющей, а разбитый шпоночный паз- следствие плохого ( не питёртого) и незажатого маховика. И ещё большая шпонка сюда не пойдёт, маховак не сядет на конус, будет висеть на шпонке и её сразу срежет.

Спасибо,как проверить на пригодность маховик если допустим покупать б/у через сландо?
новый будет стоить как пол мотора и кач-во как я понимаю сомнительное.
а шпонка это наверное от 20ки,нашёл в запасах Шпонка сегментна, коленвал
а надо вот,да?
Шпонка сегментна, коленвал
Хочу опробовать этот метод,поменять маховик дело нехитрое)

Я бы восстановил и вал, и маховик. Вал только достать надо, посадочное место привести в порядок хоть на токарном станке, старый шпон очный паз похерить ( или грамотно заварить) и новый в противоположном месте продолбить. Маховик нужно думать, может б/ушный дешевле купить?

Вал в крайнем случае у меня есть ещё один майже нулячий,просто это ж надо разбирать/собирать а это время а ведь уже лето.а притирать можно пастой для клапанов не снимая))
б/ушный маховик можно купить,но только как выбрать нормальный а не такой же просаженый?тем более что покупать придётся по объявлению из других городов,в Одессе я буду их до след. сезона искать имхо))
новый 1000-1100грн в интернет магазине,на яме думаю примерно также.
я мотор купил за 1200
Блин это ж надо было,всю зиму он себе тарахтел в бочке,а как я собрался на море так он завыё

Доброе Утро Всем. При-таком износе-лично-Я-не стал-бы-заморачиваться. притирать посадочное место на колен-валу-нет никакого смысла. Шейка колен-вала уже прослаблена-на нет. Откуда и прихваты на шейке. Разбито шпоночная канавка . Если маховик -без шайбы так-низко сел,то нужно менять и его. Да ВСЕ можно восстановить,но это можно БЫЛО-ТОГДА ПРИ Совдепии -когда работали заводы. Лично Я-восстанавливал и шейку колен-вала,и маховик-но тогда были спецы по сварке-которых сейчас-нет. Прострогать шпоночный паз в маховике-нужен строгальный станок,а на шейке колен-вала нужен -универсальный-фрезерный. вот и исходя из-ЭТОГО——а стоит-ли заморачиваться. Если есть -СПЕЦЫ-и оборудование-НЕТ-ПРОБЛЕМ. Зажигание -если проводку не повредило то может-еще и поработает. Неужели при заводке в бочке-не было слышно-как трет маховик по магдино. УДАЧИ -ВАМ.

Добавлено через 4 минуты
Маховик обжимается конкретным ключем(буквой-Г-шестигранник-19-мм200-250,шайба-обязательна-и проверять посадку маховика-трение по сухарям и флажку опережения-первый признак-что -или маховик -или шейка колен-вала-уже прослаблены). Подложив отвертку под край маховика-и на БЦ-попробовать пошатать -приподнять-если есть люфты-НУЖНО СМОТРЕТЬ -ГЛУБЖЕ.

Маховики не проблема, можно и здесь на форуме поискать, главное чтобы было нормальное посадочное место, ещё одна беда, нормально намагниченные магниты и порядок чередования полюсов такой же, как и на старом, а зубчатый венец любой токарь проточит и перепрессует. Сегодня пересмотрю свои запасы, возможно и у меня есть маховик.

Как по мне- то состояние шпоночного паза отличное, конус тоже гуд, но лучше подождать Владимира, он точно скажет!

Настройка системы зажигания и карбюратора подвесных моторов «Mercury»

Предлагаем вашему вниманию продолжение материала, посвященного снятию и разборке карбюратора моторов серии WMC «Mercury» (первую часть см. на этой странице: www.vodnyimir.ru/ustroistvo-ustanovka-i-sniatie-karbiuratora-wmc.html). На этот раз речь пойдет о настройке системы зажигания и карбюратора моторов «Mercury» (модели мощностью 20-25 л. с. и «20Jet»).

Настраиваем карбюратор и систему зажигания

Как известно, карбюратор это сложная система различных механизмов, позволяющая создавать нужное процентное соотношение горючей смеси. При первых признаках нестабильной работы мотора не стоит сразу обвинять во всем карбюратор, вполне вероятно, что нарушения его функционирования могут быть связаны с проблемами в системе зажигания. Иными словами, прежде чем снимать и пытаться реанимировать карбюратор, лучше проверить работоспособность системы зажигания. И только если нет подозрений, что система зажигания либо неправильно настроена, либо неисправна, имеет смысл проверить настройки и состояние карбюратора.

На моделях моторов «Mercury» 1994-1997 гг. выпуска настройка зажигания и дроссельной заслонки производится механически. На моторах моделей мощностью 20-25 л. с. и «20 Jet», выпущенных после 1994 г. и по 1996 г. включительно, настройка зажигания осуществляется электронным способом (автоматически). Выполняется настройка зажигания при выключенном моторе и полностью открытой дроссельной заслонке. Неправильная настройка будет влиять и на работу мотора в режиме холостого хода, и на режим работы мотора при полностью открытой дроссельной заслонке.

Предварительная настройка:

1. На моделях с румпельным управлением ослабьте фиксаторы на тросике привода для того, чтобы устранить его натяг и чтобы ход тросика в обе стороны был одинаковым (рис. 2).

Рис. 2. На моделях с румпельным управлением ход тросика в обе стороны должен быть одинаковым.

2.Полностью утопите кнопку запуска (подсоса) и поверните ее против часовой стрелки.

3.На моделях выпуска второй половины 1994 г. и более поздних поверните винт настройки холостого хода против часовой стрелки до тех пор, пока он перестанет касаться валика. Поверните винт холостого хода против часовой стрелки до тех пор, пока он не коснется вала, а затем поверните его еще на один оборот до касания со шкивом дросселя.

4.Снимите заглушку с передней части кожуха забора воздуха карбюратора. Аккуратно поверните винт качества смеси по часовой стрелке, чтобы он слегка уперся (не полностью). Не закручивайте винт с усилием, в противном случае можно повредить карбюратор.

Настройка максимального открытия дроссельной заслонки на моделях второй половины 1994 г. и более новых моделей:

1.Переключите рычаг трансмиссии в положение «Вперед» и либо поверните рукоятку газа на румпеле, либо включите режим «полного газа» на дистанционном управлении («машинка»).

2.Возвратная пружина дроссельной заслонки должна касаться корпуса топливного насоса (рис. 3).

Рис. 3. Возвратная пружина 1 дроссельной заслонки должна касаться корпуса топливного насоса в точке 2.

3.На румпельных моторах и моторах с ДУ ослабьте тягу заслонки, насколько необходимо для ее свободного полного открытия, при этом возвратная пружина не должна упираться в корпус топливного насоса.

На моделях с боковым шкивом ослабьте фиксаторы на тросике, для того чтобы заслонка открывалась полностью, возвратная пружина при этом не должна упираться в корпус топливного насоса. Удостоверьтесь, чтобы после настройки тросик не давал слабину.

Внимание! Не включайте двигатель без воды и не превышайте число оборотов выше 3000. Соблюдайте меры предосторожности.

Настройка оптимального угла зажигания:

1.Присоедините провод стробоскопа к проводу свечи 1-го цилиндра.

2.Присоедините электронный тахометр к мотору.

3.Включите мотор и прогрейте его до рабочей температуры.

4.Уменьшите количество оборотов до режима холостого хода и включите режим трансмиссии «Вперед».

5.Отметьте (запомните) деление на шкале, которую можно увидеть с правой стороны (по ходу) мотора (рис. 4).

Рис. 4. Настройка оптимального угла зажигания: 1 — метка настройки; 2 — крепление тяги настройки.

6а. На моделях с механической настройкой переведите дроссельную заслонку в полностью открытое положение и заметьте значение на шкале.

6б. На моделях с электронной настройкой откройте дроссельную заслонку до положения, соответствующего 3000 об/мин, и заметьте значение по шкале; при 3000 об/мин угол BTDC должен быть 28°. При 5500 об/мин электроника автоматически установит угол BTDC, равным 25°.

Внимание! Не пытайтесь настраивать зажигание при работающем моторе — можно получить травмы от вращающегося маховика.

7а. Если необходима настройка усовершенствованных моделей 1994 г. (с механической настройкой), то остановите двигатель и снимите тягу регулировки угла зажигания с места крепления ее на валу дроссельной заслонки. Удлините или укоротите тягу для того, чтобы получить нужные показатели на шкале. После регулировки установите тягу обратно и проконтролируйте полученные результаты.

7б. Если вы работаете на моделях с электронной настройкой, то остановите мотор и отсоедините петлю тяги от фиксатора, расположенного на корпусе. Измените длину тяги и установите ее обратно, после этого проверьте правильности установки по шкале (рис. 5).

Рис. 5. Соединение петли тяги фиксатора на корпусе.

7с. Если необходимо настроить зажигание на моделях с улучшенной механической настройкой 1997 г. выпуска, остановите мотор и ослабьте контргайку и закрутите ее до шляпки болтика, вновь заведите двигатель и настройте винт таким образом, чтобы отметка на маховике и риска совпали так, как описано в пункте 6а. Остановите двигатель и заверните контргайку.

Настройка вала дроссельной заслонки на моделях 1994 г. выпуска:

Примечание. Заслонка при настройке должна быть полностью закрыта. Чтобы заслонку полностью закрыть, надо вывернуть винт регулировки до конца.

1.Сдвиньте пластину настройки вала дроссельной заслонки до штыря-фиксатора вперед. Отметка на пластине должна точно соответствовать штырю-фиксатору. При этом штырь должен легко касаться выреза пластины (рис. 6).

Рис. 6. Настройка вала дроссельной колонки: 1 — тяга; 2 — болт эксцентрика; 3 — эксцентрик; 4 — метка; 5 — фиксатор; 6 — пластина настройки вала дроссельной заслонки.

2.При настройке ослабьте болт эксцентрика (рис. 6) и настройте эксцентрик, метка которого должна смотреть «вперед».

Настраивайте эксцентрик в этой позиции до тех пор, пока пластина не будет соответственно настроена по своей отметке относительно штыря-фиксатора. После этого тщательно заверните болт эксцентрика и проверьте настройку.

«Катера и яхты», 2006 г.

В раздел «Подвесные лодочные моторы»

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

добавить страницу в избранное

Другие материалы по теме на vodnyimir.ru:
Основные принципы регулировки моторов «Mercury» мощностью 30 и 40 л. с. (объемом 644 смВі)	Регулирование, обслуживание и неисправности системы зажигания подвесного лодочного мотора «Вихрь»
Улучшение влагозащищенности электрооборудования подвесного мотора	Ремонт импортных лодочных моторов своими силами
Проверка системы зажигания подвесного мотора	Свечи зажигания для импортных подвесных моторов. Таблица взаимозаменяемости свечей зажигания

width: 410px; padding: 8px; padding-left: 12px; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; background-color: #fff;»>

Добрый день, уважаемые эксперты. Для регулировки УОЗ лодочного двигателя пользовался дешёвым стробоскопом, вспышки слабые видно только в темноте. Скажите пожалуйста, может ли быть погрешность, если да то на сколько примерно велика. Алексей

Добрый день! Нам не довелось встретить стробоскоп, который бы имел сильную погрешность при регулировке, да и вообще, основное различие у них — в осветительном элементе и наличии дополнительных опций.

Так что, если на маховике отсутствовала метка положения поршня в контрольном цилиндре, и вам пришлось самим определять верхнюю мертвую точку и углы отклонения (хотя риски присутствуют на всех моделях с регулировкой), то, в этом случае, конечно, погрешность может быть.

После регулировки УОЗ, если такая требовалась, работа лодочного мотора заметно меняется, от упрощенного запуска, до лучшей отзывчивости, почти на всех диапазонах оборотов. Это и будет свидетельствовать о правильной настройке. Устанавливать углы, конечно, необходимо по мануалу к вашей модели.

Надо заметить, что все регулировки теряют львиную долю полезности, при неверных маркировках свечей зажигания.

Следует быть внимательным с китайскими ПЛМ: риски положений не всегда соответствуют истине, особенно, когда одна из них нанесена на пластиковый кожух маховика (но на китайских движках, в большинстве случаев, зажигание изначально будет выставлено неверно).

Регулировка зажигания лодочного мотора Yamaha 15

Текст и фото — И.Красноштанов (IvanK)

Не нравится мне расколбас на ХХ и в режиме малых нагрузок, решил проверить углы опережения зажигания. Нашел сервис-мануал от машки, правда только на буржуйском, но в принципе, что такое «пистон позишн» и так понятно.

Вкратце суть такова, надо выставить 2 значения УОЗ, это 5 градусов после ВМТ, при закрытом дросселе, правильнее тут сказать запаздывание, а не опережение. И второе значение -30 градусов до ВМТ при открытом дросселе.

Правильно выставить поршень в нужные нам «пистон позишн» углы можно двумя способами, микрометром (+5гр=0,12мм после ВМТ, -30гр=4.22мм до ВМТ) либо совмещая риски на кожухе кикстартера с отметками на маховике. Я использовал микрометр, после того как поставил кожух кикстартера проверил по меткам, небольшое расхождение присутствует, на фото видно. У меня на поверку зажигание оказалось немного сбитое, вместо +5……-30 было 0….35

Из сервисной книжки хорошо понятно, какое положение поршня должно быть и какими тягами-винтами регулировать.

Если нет микрометра, то используем риски на маховике, совмещая с риской на пластиковом кожухе кикстартера(на фото нет, снят), собственно нам нужны только -30 и +5 гр, ну и TDС (ВМТ) проверить точность рисок с реальным положением поршня хотя бы отверткой в свечное отверстие. На данном фото газ на нуле, поршень выставлен +5гр (0,12 мм после ВМТ), винтом совмещаем задатчик искры с меткой на маховике.

Далее поршень ставим на -30гр до ВМТ (4,22мм если по микрометру) , газулька открыта, задатчик искры совмещаем с меткой на маховике с помощью тяги с контрагаечкой. Для этого её надо снять с «шишечки», что не трудно. Еще тут хорошо виден винт регулировки +5 гр при закрытом дросселе (эта пометка немного не в тему на этом фото).

Поставил кожух, проверил по меткам, немного не совпадает, ну и ладно, я микрометру верю больше.